Ай нид хелп!

[spiegel 0]

и ещё.. вот в этой самой "библии для гроверов" ( ну вот что у вас на сайте архив есть) написано, что отверстия на дне горшков ваще не нужны))

вопщем "у каждого додика своя методика"...да?))

вот этот гражданин...некто Грег Грин пишет такое в главе "Горшки".

[nirvana 1]

можно и без дырок растить с опытом лет 15)

[Mr. Smart 105]

Эт точна! Без дырок, и в песке такое Харбор может, или Лестор... А нам новичкам - если не перелив - так засуха...

[solyarka 406]

можно и без дырок растить с опытом лет 15)

без дырок?а кто мне расскажет про преимущества грова без отверстий?

[kerl.harber 1 277]

без дырок?а кто мне расскажет про преимущества грова без отверстий?

Есть пара минусов,которые забивают все приимущества наглухо,если вообще можно найти в этом приимущество...Грина я нечитал,но тоже послушал-бы такой рассказ.

[Mr. Smart 105]

без дырок?а кто мне расскажет про преимущества грова без отверстий?

причем ОТВЕРСТИЙ НУЖНОГО ДИАМЕТРА!

[геша 10]

Что за бред такой!? Дренажные отвестия нужны полюбому, иначе будет застой на дне вот и перелив.

[Mr. Smart 105]

Есть пара минусов,которые забивают все приимущества наглухо,если вообще можно найти в этом приимущество...Грина я нечитал,но тоже послушал-бы такой рассказ.

Грина я читал, - там в 5-той главе про горшки сказано следующее: "Вместе с водой через дренажные отверстия вымываются питательные вещества, нужные растению для роста и цветения, поэтому профессиональные гроверы не используют горшки с дренажными отверстиями и никогда не заливают и не перекармливают свои растения."

[nl-21 6]

профессиональные гроверы не используют горшки с дренажными отверстиями и никогда не заливают и не перекармливают свои растения."100%)))я уже тоже непереливаю почти) хотя дренажные отверстия есть)

[геша 10]

Чтобы без дренажных отверстий растить нужен горшок 20/25 литров и дренажа делать на дне листов 5 и не факт что растишкам будет комфортна. Не понимаю зачем это трудности? А при передозе если вдруг как же действовать? С отвестиюми всё просто пролил землю чистой водой с ПШ7, так чтобы с дренажа вытекло литра 3 и оставил на неделю засухи а без дренажных дырак уже не промоешь почву! И питательных веществ не так уж и много вытекает ана их быстрее съедает чем вытекает а с учетом того что периодически растения удобряются там всё пополняется а лишнее стекает через отвестия, главное это землю не использовать повторно и всё гуд!!

[spiegel 0]

боковая подсветка существует уже неделю...листья начали сохнуть...мазафака...температура +34 стабильно.

думаю отказаться от боковой подсветки.

[геша 10]

боковая подсветка существует уже неделю...листья начали сохнуть...мазафака...температура +34 стабильно.

думаю отказаться от боковой подсветки.

Не забывай что при такой температуре концентрат удобрения увеличивается при испарений, то есть удобрять нужно в пол дозы от той что льешь а поливать водичкай по чаще, и как ани у тебя сохнут? Ходь бы фотку кинул, понятнее было бы понять твою проблему!

[spiegel 0]

Не забывай что при такой температуре концентрат удобрения увеличивается при испарений, то есть удобрять нужно в пол дозы от той что льешь а поливать водичкай по чаще, и как ани у тебя сохнут? Ходь бы фотку кинул, понятнее было бы понять твою проблему!

начинают сохнуть нижние листы с кончиков и сухость распространяется к ножке... потом начинает сохнуть лист выше по расположению... ну и т.д.

[геша 10]

начинают сохнуть нижние листы с кончиков и сухость распространяется к ножке... потом начинает сохнуть лист выше по расположению... ну и т.д.

Так у тебя брат передоз. Пролей обильно чистой водой с ПШ7 так чтобы с дренажа вытекло не меньше 3 литров и дай просохнуть дней 5 а дальше посмотрим!

[spiegel 0]

передоз? лист справа...кончик и края... пока что кончик и края...

[геша 10]

передоз? лист справа...кончик и края... пока что кончик и края...

Не это не передоз. Освящение ЛЭДовское на фотки не видно толком, ест подозрения что нехватка фосфара, чем и как удобряешь? ПШ равняешь?

[solyarka 406]

передоз? лист справа...кончик и края... пока что кончик и края...

а сколько раз удобрял?

[spiegel 0]

удобрение на стадии веги Bio-Grow (производитель Bio-Bizz вот оно - https://www.dzagigrow.ru/catalog/153/1458/

разбавляю один мл на литр воды и лью под корень (как в инструкции написано) и так каждый полив.. полив - раз в три дня... пол литра на 10 литров грунта.

боковую подсветку (ЭСЛ 6400К) отрубил.

с измерением ПШ пока проблемы...

ах да... всё время забываю сказать... для сравнения на подоконнике стоит точно такая же "Блюберри", точно такой же грунт и обьёмы...точно такой же полив и удобрения...и состояние её отличное! Лист - это не лист - это просто песня... размерами с мою ладонь) фотку сейчас не могу показать...я на работе.

[геша 10]

Бро ПШ, очень важно соблюдать в индоре, потому как может блокировать доступ к NРK и мокро элементам. Почитай вот эту хрень.

Алгоритм нахождения проблем, связанных с питательными веществами

Для использования помощника, просто начните с первого пункта. Когда вы думаете что нашли свою проблему, прочитаете раздел, посвященный питательным веществам для более глубокого изучения проблемы. Диагностируйте (выявляйте проблему) очень внимательно, прежде чем предпринимать какие-либо действия по отношению к своим растениям.

1. Если проблема проявляется только внизу или в середине растения, то переходим к п.2 б) Если проблема проявляется в верхней части или на верхушках растения, то переходим к п. 10. Если кажется, что проблема проявляется по всему растению одинаково, то переходим к п.6.

2. Листья одинаково желтые или светло-зеленые; листья вянут и отпадают; рост замедлен. Края листьев заметно не сворачиваются вверх.>> Недостаток азота (N). б) Если нет, то переходим к п.3

3. Края листьев повернуты (свернуты) вверх, и кончики могут скручиваться. Листья желтеют (и могут становиться коричневыми), но прожилки тем не менее остаются зелеными.>> Дефицит магния (Mg). б) Если нет, то переходим к п.4

4. Листья коричневеют или желтеют. Желтые, коричневые или некротические (мертвые) пятна, особенно на краях листка, которые также могут быть закручены. Растение может быть слишком высоким.>> Недостаток калия (K). б) Если нет, то продолжаем читать.

5. Листья темно-зеленые или красные/фиолетовые. Стебли и черешки листьев могут становиться фиолетовыми и красными. Листья могут желтеть или подкручиваться вниз. Листок может отпасть очень легко. Рост может быть замедлен и листья могут быть маленькими.>> Дефицит фосфора. б) Если нет, то идем к п.6

6. Кончики листьев желтые, коричневые или мертвые. Растение тем не менее выглядит здоровым и зеленым. Стебли могут быть мягкими.>> Передоз (особенно азотом, N), перелив, повреждение корневой системы или недостаточная аэрация почвы (используйте больше песка или перлит). Но иногда это недостаток N, P или К. б) Если нет, то к п.7

7. Листья закручиваются вниз как бараний рог и темно-зеленые, серые, коричневые или золотые.>> Передоз (слишком много N). б) Если нет, к п.8

8. Растение выглядит поникшим, даже если земля влажная.>> Передоз, слишком сырая почва, повреждение корней, болезнь; недостаток меди (очень редкий случай). б) Если нет, то к п.9

9. Растения не цветут, даже если они получают 12 часов темноты в течение 2-х недель.>> Ночной период не затемнен полностью. Слишком много азота. Слишком много проводилось обрезок или клонирования. б) Если нет, то к п.10

10. Листья желтые или белые, но прожилки в основном зеленые.>> Недостаток железа (Fe). Б) Если нет, то к п.11

11. Листья светло-зеленые или пожелтевшие у основания, в то время как края листьев остаются зелеными. Некротические пятна могут быть между прожилками. Листья не скручены.>> Дефицит марганца (Mn). Б) Если нет, то к п.12

12. Листья скручены. А в остальном как в п.11.>> Недостаток цинка (Zn). Б) Если нет, то идем к п.13

13. Листья скручены, они коричневеют или отмирают.>> Освещение расположено слишком близко к растению. Очень редко это недостаток кальция (Ca) или бора (B). б) Если нет… У Вас, возможно, слабое растение.

Питательные вещества:

Азот – Растения нуждаются в большом количестве азота в период вегетативного роста, но очень легко перекормить свое растение им. Добавили слишком много? Промойте почву простой водой. Растворимый азот (как правило нитрат) это форма которая наиболее быстро достигает корней, в то время как нерастворимый азот (такой как мочевина) сначала должен быть расщеплен микробами в почве прежде чем корни смогут его впитать. Избегайте добавление чрезмерного количества аммония азота, который может мешать другим питательным веществам. Слишком большое количество азота задерживает начало цветения. Растения должны испытывать недостаток азота в конце цветения для лучшего аромата и вкуса.

Калий – Слишком много натрия (Na) приводит к вытеснению K, и как следствие, возникает дефицит калия. Источники повышенной солености: сода для выпечки (бикарбонат натрия “pH-up”), большое кол-во навоза и использование водо-смягчающих фильтров (которые не должны использоваться). Если проблема с Na, промойте почву. Калий может быть заблокирован из-за избытка Ca или аммония азота и возможно от холодной погоды.

Фосфор – Некоторый дефицит в период цветения это нормально, но слишком большого недостатка допускать нельзя. Красные черешки листьев и стебли это норма, это генетическая особенность множества разновидностей, плюс возможны симптомы дефицита N, K и Mg, так что красные стебли это не значит что есть недостаток P. Избыток P может привести к недостатку железа.

Магний – Дефицит Mg очень часто возникает, так как марихуана использует очень большое его количество и многие удобрения не имеют его в достаточном количестве. Дефицит Mg легко поправляется с помощью столовой ложки английской соли (сульфат магния) на 4,5 литра воды (сначала превратить в порошок, а затем растворить в теплой воде) или чайная ложка лиственной подкормки на 1,1 литра воды. Когда подготавливаете почву, используйте 2 чайных ложки известняковой муки (доломитовой) на 4,5 литра земли для Mg. Магний может быть заблокирован при избытке Ca, Cl (хлора) или аммония азота. Не переудобряйте магнием иначе вы заблокируете другие питательные вещества.

Железо – Fe не доступно растениям когда уровень кислотности воды или почвы слишком высок. Если дефицит, понизьте pH до около 6.5 (для гидропоники, около 5.7) и проверьте, что вы не вносите слишком много P, который может заблокировать поступление Fe. Используйте железо в хелатной форме для максимальной усвояемости. Прочитайте ингредиенты вашего удобрения – хелатное железо должно читаться как “железо EDTA”. Слишком большое количество железа без добавления достаточного кол-ва P, может вызвать дефицит фосфора.

Марганец – Mn блокируется когда показатель pH слишком высок и когда избыток железа. Используйте chelated Mn.

Цинк – Также блокируется при высоком pH. Недостаток Zn, Fe и Mn обычно возникают вместе и обычно причина тому завышенный pH. Не вносите много микроэлементов – понизьте pH если он завышен и тогда питательные элементы будут доступны. Используйте лиственную подкормку если растение выглядит действительно плохо. Используйте chelated цинк.

Проверьте свою воду – ржавые краны и душ означает, что ваша вода “жесткая”, обычно из-за избытка минералов. Вода из крана с TDS (полностью нерастворимые твердые частицы) уровнем более чем около 200 ppm (частиц на миллион) это “жесткая” вода и она должна быть исследована, особенно если ваши растения имеют хронические (постоянные) проблемы. Спросите свой водоканал про список анализов, который обычно содержит информацию о pH, TDS и о уровне минералов (таких как поллютанты (загрязнители), канцерогенные вещества и т.д.) для воды которая течет из кранов в вашем округе. Это достаточно общий запрос, поэтому это не должно вызвать удивления. Обычные водные фильтры не смогут понизить высокий уровень TDS, но дорогостоящие дистилляторы и де-ионизаторы смогут. Цифровой TDS-метр это невероятно полезный инструмент для постоянного контроля за уровнем питательных веществ в растворах и окупит себя очень быстро. Они стоят около $40 и выше.

Общие советы по подкормке – Горшочные растения очень хорошо адаптируются, но основное правило – это использовать больше азота и меньше фосфора во время вегетативного роста и с точностью до наоборот в период цветения. Для вегетативного периода старайтесь использовать следующее соотношение N:P:K около 10:7:8 (что конечно же тоже самое если вы используете соотношение 20:14:16), и для цветущих растений 4:8:8. Проверяйте pH после добавления питательных веществ. Если вы используете резервуар, пусть раствор циркулирует и меняете его каждые 2 недели. Общие рекомендации по TDS-уровням следующие:

Рассада = 50–150 ppm; безкорневые клоны = 100–350 ppm; маленькие растения = 400–800 ppm; большие растения = 900–1800 ppm; последняя неделя цветения = закройте кран с водой (прим. lynx. то есть не поливать). Эти цифры просто рекомендации и многие факторы могут поменять тот уровень который будет необходим растению. Некоторые питательные элементы “невидимы” TDS-метру, особенно органические, так что используйте TDS-уровни (показания) только как оценку текущих уровней питательных веществ. Когда вы сомневаетесь по поводу нового удобрения следуйте рекомендациям по подкормке томатов. Вырастите несколько томатов или редиса по-соседству для сравнения.

pH – pH воды после добавления питательных веществ должен быть около 5,9–6,5 (в гидропонике, 5,5–6,1). Вообще говоря, микроэлементы (Fe, Zn, Mn, Cu) блокируются при высоком pH (щелочная среда) выше 7.0, в то время как основные элементы (N, P, K, Mg) могут быть менее доступны в кислой почве или воде (ниже 5.0). Вода из под крана чаще всего слишком щелочная. Почвы с большим количеством торфа или другой органической субстанцией становятся слишком кислыми, им поможет известняковая мука. Приборы для измерения кислотности почвы по-разному точны и, в общем, чем больше вы заплатите за такой прибор тем более точно он будет показывать. Для воды, pH-тесты, основанные на цветах, которые продаются в аквариумных магазинах не дороги, но они и не точны. Инвестируйте в цифровой pH-метр ($40–80), предпочтительно водонепроницаемый. И вы не пожалеете.

Холода – Холодная погода (ниже 10С) может заблокировать поступление фосфора. Некоторые сорта, такие как экваториальные сативы, не очень хорошо воспримут холодную погоду. Если у Вас есть возможность держать корни в тепле, в таком случае растение сможет воспринимать более низкие температуры.

Жара – Если лампы расположены слишком близко к растению, верхушки могут скручиваться, сохнуть и выглядеть сожженными, имитируя проблему с питательными веществами. Ваша рука не должна чувствовать жар после минуты над верхушками растения. Поднимите лампу и/или нацельте вентилятор на жаркие зоны. Температура должна быть до 29С или 33С если вы добавите дополнительное количество CO2.

Влажность – тонкие, сморщенные листья могут быть от низкой влажности. 40–80 % обычно достаточно.

Плесень и грибок – темные пятнистые области на листьях и бошках могут быть плесенью. Понизьте влажность и увеличьте вентиляцию, если у Вас проблемы с плесенью. Удалите все мертвые листья, где бы они не были. Сохраняйте чистоту в своем саду.

Насекомые – Белые пятна на кончиках листьев могут означать наличие клещей снизу (с другой стороны) листа.

Брызги – спреи для листьев могут быть причиной эффекта “увеличительного стекла” под ярким освещением, от этого возникают белые, желтые или сожженные пятна которые можно спутать с проблемами питательных веществ. Некоторые спреи также вызывают химические реакции.

Недостаточное освещение – высокие, вытягивающиеся растения обычно бывают из-за использования неправильного освещения. Не используйте обычные лампы накаливания или галогеновые для выращивания каннабиса. Инвестируйте в флюоресцентные лампы (хорошо) или в HID лампы (намного лучше) которые обеспечат высокоинтенсивный свет который необходим каннабису для хорошего роста и твердых шишек. А еще лучше, растите под солнечным светом.

Клоны – желтеющие листья на безкорневых клонах могут быть от избытка света или от того, что стебель не достаточно устойчиво закреплен. Изолируйте их от CO2 до тех пор пока они не пустят корни. Слишком много удобрения может высушить или сделать клоны поникшими – простой воды из под крана будет достаточно.

[геша 10]

И удобряешь сильно много на ранней стадии. Я же говорю жара стоит влага испаряется а концентрат удобрения увеличивается.

[solyarka 406]

Бро ПШ, очень важно соблюдать в индоре, потому как может блокировать доступ к NРK и мокро элементам.

а можешь от себя написать какой пиаш должен быть в индоре?

[spiegel 0]

геша...спасибо бразер...большое такое...будем надеяться, что Родина тебя не забудет.

заказал пиаш измеритель (для почвы и для воды) по сети, так как в нашем городишке садовые магазины не знают о таких вещах ничего.

[kerl.harber 1 277]

а можешь от себя написать какой пиаш должен быть в индоре?

Главное что-бы не критичен для мокро элементов.

[геша 10]

а можешь от себя написать какой пиаш должен быть в индоре?

Могу и от себя. При выращивание в грунте нужно держать нейтральный ПШ7 допускается 6.5-7.5. У меня с крана течет ПШ8, 1грамм лимоной кислоты на 5л. и оп ПШ7.)))

геша...спасибо бразер...большое такое...будем надеяться, что Родина тебя не забудет.

заказал пиаш измеритель (для почвы и для воды) по сети, так как в нашем городишке садовые магазины не знают о таких вещах ничего.

Не вопрос, удачи!

Можно магазины ещё посетить где для аквариумав всё продают и для бассейнов, там тоже есть. Когда у меня небыло ПШ измеритель я делал такую манипуляцию:

одбиваем ПШ. (на 10литров воды, вода с крана обычно щелачит) отстаевае воду поливаем и заново отстаеваем ,тобишь полил опять набрал и пускай стоит до следуючего полива, перед тем как поливать растишку ,часов за шесть сливаем воду в другую тару так что-б не взболтнуть низ, и сливаем три четверти воды она самая отстоявшееся, оставшеюся воду выливаем в унитаз.

теперь бирем кусочик торфа (примерно спичечную коробку) ложим его в марливый мешок и в эту воду через шесть часов вода в идеале 7,

еще! ту тару, в которой отстаиваете воду, хорошо мойте, на дне весь смак пагубный влияет на растишеки.

[геша 10]

Главное что-бы не критичен для мокро элементов.

Я ошибся малость, хотел написать микро элементы, тут ведь цепочка ПШ блокирует доступ к питательным веществам а питательные вещество в свою очередь блокирует доступ к микро элементам.