Обзор Различных Типов Ламп

[molo4nik 0]

ты не так понял. вместо 400, поставить 2 лампы 150 отдельно у каждой изу и дроссель

 

кстати, что это за лампа?

150W 

[Chikan 304]

ты не так понял. вместо 400, поставить 2 лампы 150 отдельно у каждой изу и дроссель

 

кстати, что это за лампа?

150W 

Заколебал провайдер форум обрубать гад такой(((( 2 лампы будет ещё лучше! осветить можно все углы бокса! а это тоже млг .на вегу супер будет!! хотя в америке знаю ,что под млг даже весь цикл растят и всё отлично!там более полный спекрт чем в 1 спектровом днате!

[Qtarantino 0]

Народ, будьте любезны, скиньте ссылку на инфу о спектрах в лампах. Конкретно, какие лампы для какого периода роста. Задолбался искать! Спасибо

[Chikan 304]

Народ, будьте любезны, скиньте ссылку на инфу о спектрах в лампах. Конкретно, какие лампы для какого периода роста. Задолбался искать! Спасибо

спектр эт одно а температура свечения эт другое! не парся на вегу 6500к ЭСЛ  или 5000к МЛГ.

На цвет ЭСЛ 2700к или Днат у дната 2100К. можешь не париться если Днат у тебя расти на нём от начала до конца!

на тебе типа того надо!  

 

[Qtarantino 0]

..

С боксом размеров 100/50/60 (д/ш/в) если я возьму днат 250w можно жить?

И в чем прикол вобще? Днат Он имеет в себе сразу два цвета или как? Не понимаю просто вобще нихрена.

[Chikan 304]

..

С боксом размеров 100/50/60 (д/ш/в) если я возьму днат 250w можно жить?

И в чем прикол вобще? Днат Он имеет в себе сразу два цвета или как? Не понимаю просто вобще нихрена.

В твоей с 250 жить можно! у меня давно такой же был! там стоял днат400... ЭСЛ нагревает бокс не меньше чем Днат.

Есть днат 2 спектра он с добавлением ксенона в трубку! он вообще идеальный! а есть только 1 спектровый на цвет! Да не парся люди да и я растил весь цикл на 1 спекстровом днате! в нём есть все цвета которые надо растению но больше красного! корочь 250 днат и не заморачивайся_) кстате 400 дешевле 250 но это у нас в Крыму!

[Qtarantino 0]

Спасибо тебе, добрый человек!!)

[molo4nik 0]

@Chikan, спасибо тебе)

получается млг 150W надо две для моего бокса?

либо, поставить днат 150W тоже две?

можно как-нибудь комбинировать их? к примеру, на вегу млг, на цвет днат 

[Chikan 304]

@Chikan, спасибо тебе)

получается млг 150W надо две для моего бокса?

либо, поставить днат 150W тоже две?

можно как-нибудь комбинировать их? к примеру, на вегу млг, на цвет днат 

конечно! многие так делают! и я тоже!

[Qtarantino 0]

Обзор ламп от хабрхабр, довольно доступно и кратко:

http://habrahabr.ru/post/116861/

[Бениамин 1]

Купил сегодня 125W 6400K для недельной растишки.

 

[Chikan 304]

Купил сегодня 125W 6400K для недельной растишки.

Она после ремонта! или ты её разбирал? видно на стыке с цоколя и зелёным ободком подкалупывали!

[Бениамин 1]

Я её в магазине купил, гарантия год. Чек есть, коробка есть. Чтоб поменять, надо потратить 10 минут: на машине 5 минут и 5 минут на выбор новой лампы. Спасибо за внимательность и если лампа наебнётся то могут до этого докопаться. Сейчас у нас начинается пасмурная неделя: тучки, холодно, ночью до +8 температура будет опускаться. А вот через недельку, когда солнце выйдет, поменяю на новую.  А что скажете по поводу самой лампы?

 

P.S. Может это в магазине был маленький ремонт?! Не знаю, очень похоже на это.

[Chikan 304]

Я её в магазине купил, гарантия год. Чек есть, коробка есть. Чтоб поменять, надо потратить 10 минут: на машине 5 минут и 5 минут на выбор новой лампы. Спасибо за внимательность и если лампа наебнётся то могут до этого докопаться. Сейчас у нас начинается пасмурная неделя: тучки, холодно, ночью до +8 температура будет опускаться. А вот через недельку, когда солнце выйдет, поменяю на новую.  А что скажете по поводу самой лампы?

 

P.S. Может это в магазине был маленький ремонт?! Не знаю, очень похоже на это.

Да лампа то хорошая! и желательно горизонтально повесить и сделать не большой отражатель!! или из жести а можно из банок жестяных.в этой теме были отражатели!

[Бениамин 1]

Спасибо Гровер.

Сейчас стоит вертикальный отражатель на цокале. Когда растишка чуть-чуть подрастёт, добавлю горизонтальный отражатель и согну лампу параллельно полу. Благо штатив гнётся на 90 градусов.

[Chikan 304]

Спасибо Гровер.

Сейчас стоит вертикальный отражатель на цокале. Когда растишка чуть-чуть подрастёт, добавлю горизонтальный отражатель и согну лампу параллельно полу. Благо штатив гнётся на 90 градусов.

Не за что.если лампа сильно греется то может поджарить растиху)5-10 смс от макухи)) всё мир!удачного грова!

[sharhan 654]

ВЫБОР ЛАМП

======================================================================================



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ





В отличие от повсеместно используемых ламп накаливания (обычных лампочек в Вашей квартире) -

трубчатые люминесцентные лампы (ЛЛ, ЛДС) более экономичны, и при этом способны генерировать

световой поток в несколько раз больше.

Например, лампа накаливания мощностью 100 Вт генерирует световой поток = 1300 Лм (люмен),

а люминесцентная лампа генерирует такой же поток при всего 18 Вт (т.е., экономичность в 5 раз выше).

К тому же, у ламп накаливания слишком узкий световой спектр - большую часть составляют красные

и инфракрасные тепловые лучи (вызывающие перегрев растений).

Сама колба лампы также довольно сильно нагревается (попробуете дотронуться до включенной

лампочки - обожжёте руку).

Несмотря на некоторую "старомодность" - трубчатые люминесцентные лампы до сих пор не потеряли

своей актуальности в использовании для горизонтальных (а иногда и вертикальных) конструкций.

Люминесцентные лампы намного более сбалансированы по спектру (чем лампы накаливания),

не вызывают перегрев растений, температура поверхности лампы не превышает 50 °C (что дает

возможность располагать лампу на расстоянии до 5 см от поверхности растений.

Поэтому экономия электроэнергии, малое выделение тепла и более подходящий для растений

спектральный состав света - веский аргумент в пользу люминесцентных ламп.

За год работы люминесцентная лампа может терять до 20 % силы светового потока (засчёт ухудшения

качества люминофора - наиболее это заметно на отечественных лампах типа ЛБ) - так что, желательно

как минимум каждые полгода их заменять (благо, цена отечественных ламп невысока).

Попытка использования старых ламп сверх этого срока - не только не дает экономии финансов, но ещё

и надолго задерживает развитие растений.



Для выращивания могут использоваться достаточно много видов ламп и их комбинаций.

Рассмотрим наиболее распространенные варианты.





Люминесцентные лампы



ЛБ (Лампа Белого света) - мощность 20 Вт (~1060 Лм), 40 Вт (~2200 Лм), 80 Вт (~4300 Лм).

Дает желто-зеленый спектр, мало подходящий для растений.

По эффективности от него столько же толку (т.е., крайне мало), как и от большинства широко

распространённых сейчас "офисных" ламп, имеющих "холодный белый" спектр.

ЛБ спользуется только в комбинации с другими лампами в целях дополнения спектра.

Но в основном, покупка это дампы даёт только бесполезную трату денег и электроэнергии.

Внутреннее покрытие большинства опробованных ламп этого типа имеет очень некачественное

внутреннее покрытие ламп люминесцентным составом (через короткий промежуток времени

лампа становится изнутри как бы покрытой пятнами), световой поток также теряет силу быстро.

Необходимы дроссель и стартёр, соответствующие мощности используемой лампы.



ЛД (Лампа Дневного света) - мощность 20 Вт (~1200 Лм), 40 Вт (~2200 Лм), 80 Вт (~4300 Лм).

Дает голубой холодный свет. Достаточно качественное внутреннее покрытие, нет заметных

потерь светового потока за полгода работы.

Необходимы дроссель и стартёр, соответствующие мощности используемой лампы.



ЛДЦ (Лампа Дневного света с улучшенной Цветопередачей) - мощность 20 Вт (~850 Лм),

40 Вт (~2200 Лм), 80 Вт (~3800 Лм).

Довольно редко встречающаяся в продаже лампа (в магазинах обычно только на заказ).

Неплохой спектр для растений ... жаль только, что световой поток немного меньше, чем у других

отечественных люминесцентных ламп такой же мощности

Необходимы дроссель и стартер, соответствующие мощности используемой лампы.



Aqua-Glo (фирма HAGEN) - мощность 20 (18) Вт (~400 Лм), 40 (36) Вт (~960 Лм).

Несмотря на небольшие световой поток и мощность, лампа дает потрясающий спектральный состав для

выращивания растений.

Очень качественное внутреннее покрытие (впрочем, как у ВСЕХ ИМПОРТНЫХ ламп).

Используется с одинаковыми по мощности пускателями (дросселями) и стартёрами - 20 и 40 Вт.

Применяется обычно в аквариумистике и комнатном цветоводстве.

Т.е., приобретение этой лампы целесообразно либо как дорогой вариант "чисто для души" - либо для

коммерческого использования (т.е., должна оправдать вложенные финансовые затраты), например для

демонстрационных аквариумов или дорогих коллекционных растений.

Одна беда - при своей малой мощности эта лампа стоит дорого - на момент написания данного материала

в 5-10 раз дороже отечественных ламп …





Одним из важных параметров любых ламп является СПЕКТР излучения, длина волн которого измеряется

в нанометрах.





Ультрафиолет условно делится на ТРИ диапазона :

UV- C (200-280 нм)
UV- B (280-315)

UV- A (315-380)


Максимум, что может потребоваться растениям - это некоторая часть ультрафиолета-A (350-380 нм).

А вообще, ниже 400 нм спектр необязателен - т.е., при его отсутствии выращивание растений происходит

вполне нормально.

По крайней мере, при необходимости недостаток ультрафиолета можно компенсировать увеличенной

(по отношению к количеству красного и жёлтого спектров) долей синего (голубого) спектра с длиной

волны 430-490 нм.

Проблему при выращивании растений представляет не недостаток или избыток ультрафиолета - а потеря

светопроницаемости при загрязнении стекла (только это проблема, пожалуй, не так уж сложна).



Давайте рассмотрим желаемое качество спектра на примере некоторых наиболее распространённых

люминесцентных ламп (см. иллюстрацию ниже) - чтобы Вы немного поняли, какой нужен спектр, и как

оценить спектральную пригодность ламп для выращивания растений.

Спектрограммы ламп взяты из книги В.Д.Плонского "Современное аквариумное оборудование").

В своё время я сравнивал данные из этой книги с реально указываемыми производителями

характеристиками (на упаковках ламп) - и могу сказать, что графики в книге практически одинаковые

(без отклонения от характеристик с оригинальной упаковки).




Flora-Glo - пиковые значения : 390-410 (70%), 440-460 (100%), 450-460 (20%), 560-580 (60%),

590-610 (20%), 650-660 (20%).

Довольно резкие пиковые значения, остальные кривые спектра не превышают 20%.

Синего спектра достаточно - вполне подходит для листовых культур (например, салата).



Sun-Glo - пиковые значения : 400-420 нм (интенсивность 37%), 450-470 (80%), 520-580 (35%),

580-590 (70%), 590-600 (60%), 600-610 (90%), 610-620 (80%).

Далее идёт резкий спад до 650 (30%), 700 (20%), 750 (10%).

Между пиками относительно низкие (на уровне 20-35%), но плавные кривые спектра.

Но если с синим спектром ещё терпимо - то по красной составляющей параметры более чем жидкие.



ЛБ - пиковые значения : 400-410 (10%), 440-450 (35%), 460-520 (10%), 550-560 (40%), 590-600 (60%),

600-610 (40%).

Далее - мягкое падение кривой спектра до отметки 700 нм (3%).

Чуть-чуть синего, большое количество жёлто-зелёного и почти никакого красного спектра ...


Tri-Lux - пиковые значения : 400-410 (20%), 440-450 (100%), 450-460 (40%), 490-500 (20%),

540-550 (60%), 580-590 (10%), 600-620 (100%), 690-700 (10%).

То же самое - острые пики, с провалами почти до нуля.

Но по синему спектру - ещё кое-как терпимо ...



Ultra Tri-Lux - пиковые значения : 400-410 (10%), 430-440 (40%), 440-460 (20%), 490-500 (20%),

540-560 (100%), 590-600 (20%), 600-610 (60%).

Далее спектр практически на нуле (около 3%).

Очень острые пики - с провалами спектра вообще до нуля.

Для растений - это не свет ...



Aqua-Glo - пиковые значения : 390-410 (30%), 430-440 (70%), 440-450 (30%), 560-570 (30%),

590-600 (10%), 640-650 (30%), 660-690 (100%).

Далее - довольно крутое падение спектра до 730 нм.

Как видите, характеристики оптимальные для растений - огорчает только маленькая мощность лампы ...


ЛДЦ - пиковые значения : 400-410 (40%), 440-450 (100%), 460-530 (40%), 530-540 (100%),

540-470 (50%), 600-640 (40%), 640-670 (80%).

Далее - довольно крутой спуск до 700 нм.

C количеством плотного синего спектра у ЛДЦ полный порядок - даже лучше, чем у стандартной ЛД.

Правда, слегка маловато красного - но всё равно очень неплохо (по синему спектру она даже лучше,

чем Aqua-Glo).









У лампы AQUA-GLO спектр весьма удачный (это лучшая лампа из всех, которые я видел), она великолепно

работает и на обычных растениях, и на аквариумных (рыба в аквариуме смотрится просто изумительно).

У лампы ЛДЦ многовато синего и жёлто-зелёного (но тоже весьма солидная лампа - тем более, что она

отечественная, и создавалась именно для нужд тепличного растениеводства).

Так что, эти две лампы можно считать практически идеальными для растениеводства и аквариумистики.

Как видите, у остальных представленных ламп спектры неудачные - красного спектра (650-700 нм) вообще

почти нет, жёлто-зелёного спектра (555 нм) в избытке, с синим спектром (450 нм) в основном достаточно

или многовато (особенно при отсутствии красного спектра).

Жёлто-зелёный спектр в любых лампах играет не очень большую роль ...

Но в идеале его пик должен быть не выше пунктирной линии - т.е., находиться в равноудалённой степени

от высоты красного и синего пиков.

Грубо говоря, величина пиков спектра от синего до красного должна представлять восходящую прямую

линию (под углом примерно 30 градусов), в центре которой должен находиться жёлто-зелёный спектр,

не выходящий за пределы проведённой линии.

В совокупности такое сочетание трёх пиков спектра (синего 420-450 нм, жёлто-зелёного530-560 нм,

оранжево-красного 670-700 нм) представляет собой практически идеальный спектр, требуемый

большинством разнообразных растений.





TLD 58W / 33 (фирма PHILIPS, MADE in FRANCE) - мощность 58 Вт (~4600 Лм).

Дает желтовато-оранжевый свет, очень качественное внутреннее покрытие.

Хорошо дополняет спектр ламп ЛД.

Используется только с одинаковыми ("родными" - 58 Вт) по мощности пускателями (дросселями,

пускорегулирующими аппаратами - ПРА) - иначе быстро выходит из строя

Насколько мне известно, в России не производят пускатели на 58 Вт.

Хотя у меня такие лампы с дросселем на 80 Вт работали до 2 лет без проблем и видимых потерь светового

потока (но потом отключились - раз и навсегда).

Стоимость лампы на момент написания этого материала - в 2 раза выше стоимости отечественных

люминесцентных ламп.



TLD 58W / 54 (фирма PHILIPS, MADE in FRANCE) - мощность 58 Вт (~4000 Лм).

Дает белый холодный свет, очень качественное внутреннее покрытие.

Используется в качестве дополнения к другим лампам.

Используется только с одинаковыми ("родными" - 58 Вт) по мощности пускателями (дросселями,

пускорегулирующими аппаратами - ПРА) - иначе быстро выходит из строя



Сразу хочу предупредить - очень желательно покупать ТОЛЬКО лампы серии TLD 58W "MADE

IN FRANCE", а не каких-либо других производителей!

Иначе, скорее всего, просто выбросите деньги.

На одной из сторон лампы должны быть указаны марка лампы (TLD 58W/33 или 58W/54) и указан

производитель "MADE in FRANCE" !



У меня одна лампа "MADE in POLAND" работала неделю, а другая вообще два дня.

После этого виде в магазинах буквально кучи перегоревших "POLAND".

Может, мне достались лампы из какой-нибудь бракованной партии?

Может быть и так ... но у меня абсолютно нет желания проверять лампы на выносливость (особенно,

в самый неподходящий момент - когда растения неожиданно остаются без света).

Вам также не советую тратить время и деньги на подобные эксперименты.



В продаже сейчас нередко бывают цветные лампы Philips TLD (красные, синие, зелёные, жёлтые),

но на момент написания этого материала они в 10 раз дороже отечественных ламп.

О средствах, нужных на ежегодную (или чаще) замену таких цветных ламп - вообще молчу…

К тому же, насколько я помню - по светопотоку (Лм) они имеют заниженные параметры (впрочем, как

и любые другие люминесцентные лампы с цветным люминофором).





Лучшие результаты даёт комбинирование ламп.

Из перечисленных вариантов - приемлемым вариантом будет комбинация ламп ЛД и TLD.

Расчёт исходит из того, что на 1 кв.метр понадобится МИНИМУМ 6 ламп мощностью 80 (58) Вт.

Т.е., для оптимизации спектра на такой площади используйте 2 лампы ЛД-80 и 4 лампы TLD 58W/33.

Вернее, получится освечиваемая площадь не 1 кв.мер - а 1х1,5 кв.метра (т.к. эти лампы 1,5-метровые).

===========================================





Очень слабый выбор (я бы даже сказал - вообще никакой) специальных приборов освещения для

растений.

Нет, это не значит, что "специальных" ламп нет в продаже.

Они есть, причем моделей достаточно много.

Но…..

Даже специальные лампы имеют несколько недостатков.

Из них самые вероятные :

1. Вполне подходящий для выращивания растений спектр освещения - но слишком маленькая мощность,

пригодная разве что для подсветки нескольких теневыносливых растений.

2. Великолепный спектр освещения для выращивания растений - но слишком маленькая зона освещения,

слишком высокая стоимость лампы.

3. Вполне подходящая, приличная мощность лампы - но спектр мало пригоден (или вообще не пригоден)

для выращивания растений.

Эти так называемые "фитолампы" имеют все недостатки любых других ламп, поэтому приставка "фито"

Вам вряд ли поможет - лампы такого типа используются для выращивания только одного растения.

Потому что больше под этой лампой ничего не поместится - если попытаться для расширения освещения

пространства поднять лампу повыше, то растению будет недоставать света - у этих ламп очень небольшая

мощность (зато большая цена).

Фитолампы ещё одного типа предназначены лишь для усиления окраски срезанных цветов, чтобы

привлечь в цветочный магазин больше покупателей - спектр вообще неподходящий.

Купив такую лампу Вы точно ничего хорошего не вырастите.







Энергосберегающие лампы ( ЭСЛ )



Сравнительно недавно появилась альтернатива традиционным лампам - энергосберегающие лампы.

От традиционных ламп они отличаются значительно меньшим энергопотреблением и более

продолжительным сроком службы.

Пока на рынке преобладали ЭСЛ малой мощности - они не заслуживали особого внимания.

Но в последнее время ситуация изменилась - резко активизировался рынок ЭСЛ.

Это вызвано решение некоторых стран отказаться от традиционных ламп накаливания и полностью

перейти на энергосберегающие технологии.

Оно и понятно - ведь ЭСЛ потребляет электроэнергии в 5 раз меньше, чем лампа накаливания.

При этом спектр ЭСЛ более благоприятен для глаз, нежели красноватый спектр обычных лампочек.

К тому же начали появляться довольно мощные ЭСЛ с выходной интенсивностью 1000 ватт (и даже

более) - при этом лампа потребляет всего 200 Вт.

Почему бы не попробовать применить такие мощные лампы на гидропонной установке?

Ведь ещё одним "плюсом" ЭСЛ является малое тепловыделение - почти как у обычных трубчатых

люминесцентных ламп.

А вот минусом является то, что у ЭСЛ довольно небольшой светопоток (Лм) относительно выходной

мощности.

Но этого светопотока может быть достаточно для культивирования быстровегетирующих растений.

Например, фирма "OmegaGarden" использует на своих установках ЭСЛ для выращивания салата.

Насчёт спектра ЭСЛ - затрудняюсь сказать что-либо определённое.

Указание световой характеристики в виде "температуры по Кельвину" - не лучший параметр для

определения спектральной пригодности лампы.

Например, параметр "цветность 4000 К" не говорит ни о чём, кроме общего преобладающего спектра

(цвета) - но при этом, о балансе других спектральных составляющих ничего неизвестно.

Так что, для выяснения пригодности лампы для каких-либо специальных целей - следует иметь

спектральную графическую диаграмму, на которой изображён баланс спектров в виде длин волн

(выраженных в нанометрах).

На гидропонной установке целесообразно трубчатые U-образные (не спиральные!) ЭСЛ мощностью

не менее 200 Вт.





Лампы высокого давления



Эти "горячие" лампы наиболее мощные и экономичные по сравнению с другими.

Основным недостатком является высокий нагрев колбы (до 300-350 °C) - всвязи с этим запрещается

использование "горячих" ламп в условиях повышенной влажности.

Спектр этих ламп не всегда оптимален для растений - но проблема легко решается с помощью

комбинирования нескольких ламп разного типа, мощности и спектра.

Из-за высокой температуры возникают ограничения на место (небольшое непроветриваемое помещение)

и время (тёплое время года) выращивания растений.

Например, летом в комнате при использовании таких ламп растения просто засохнут (Вам, как минимум,

придется использовать больше вентиляторов или ставить кондиционер).

Но прежде чем использовать гидропонную установку летом - посчитайте, сколько накрутит счетчик.

Использование гидропонной установки в летнее время оправдано только при выращивании ценного

посадочного материала - когда есть риск потерять растения при обычном грунтовом выращивании;

при микроклональном и меристемном безвирусном выращивании рассады.

Во всех остальных случаях (кроме естественного освещения, разумеется) использование гидропонной

установки летом просто убыточно.



Расстояние от ламп (мощностью 400 Вт) до растений должно быть не менее (иначе сожжёте) 0,7 метра

(оптимально для светолюбивых растений), 1,5 метра (для теневыносливых) и 2,5-3 метра (для

тенелюбивых).



Расстояние от ламп (мощностью 700 Вт) до растений должно быть не менее (иначе сожжёте) 1,2-1,5 метра

(оптимально для светолюбивых растений), 2-2,5 метра (для теневыносливых) и 3-4 метра (для

тенелюбивых).



Расстояние от ламп (мощностью 1000 Вт) до растений должно быть не менее (иначе сожжёте) 1,5-2 метра

(оптимально для светолюбивых растений), 3-4 метра (для теневыносливых) и 5-6 метров (для

тенелюбивых).



Расстояния указаны для использования БЕЗ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ.

С применением принудительного охлаждения минимальное расстояние до растений можно немного

сократить (при этом повысится уровень освещённости).







ДРЛ (Ф) (Дуговая Ртутная Лампа) - 400 Вт (~18000 Лм), 700 Вт (~36000 Лм), 1000 Вт (~52000 Лм).

Лампа ДРЛ даёт голубой холодный свет.

Для улучшения спектра используется в сочетании с дополнительными обычными лампами накаливания

(в сочетании не менее, чем 1:0,5 - т.е., на одну лампу ДРЛ-1000 должны приходиться не менее 500 Вт

ламп накаливания - обычно 2 х 250 Вт).

Лампа ДРЛФ отличается более сбалансированным спектром.

Необходимы дроссель (или ЭПРА), соответствующие типу и мощности лампы.



ДНа (Т) (Дуговая Натриевая Трубчатая) - 400 Вт (~ 47000 Лм), 700 Вт ( ~84000 Лм),

1000 Вт (~125000 Лм).

Очень высокий коэффициентсветопередачи (до 150 Лм на 1 ватт) - самый большой из всех "горячих" ламп.

Мало синего спектра (для компенсации спектра при полностью искусственном освещении лампу

желательно использовать в паре с дополнительными лампами ДРИ или ДРЛ).

Для досветки зимних садов, где есть немного естественного света - дополнительные лампы не нужны.

Дает спектр лучше, чем ДРЛ, но хуже чем ДРИ.

Необходимы дроссель и ИЗУ (или полностью ЭПРА), соответствующие типу и мощности лампы.




ДНа (З) (Дуговая Натриевая Зеркальная) - в отличие от ДНаТ дает не круговое освещение, а направленное

(как лампа с рефлектором-отражателем), т.к. половина колбы лампы покрыта зеркальным отражающим

слоем.

Необходимы дроссель и ИЗУ (или полностью ЭПРА), соответствующие типу и мощности лампы.



ДРИ(Т) (Дуговая Ртутная Излучающая Трубчатая) - 400 Вт (~ 36000 Лм), 700 Вт (~ 60000 Лм),

1000 Вт (~ 103000 Лм).

Приличная мощность, неплохо сбалансированный спектр.

Вполне подходит для выращивания растений на полностью искусственном освещении.

Недостаток в том, что некоторые виды лампа ДРИ не могут работать строго вертикально.

Например, лампу ДРИ эллипсовидной формы можно располагать вертикально, а трубчатую нельзя.

И вообще - этот тип ламп менее надёжен, чем ДНА(Т).

Необходимы дроссель и ИЗУ (или полностью ЭПРА), соответствующие типу и мощности лампы.



ДРИ (З) (Дуговая Ртутная Излучающая Зеркальная) - отражающий слой, как у ДНаЗ.

Необходимы дроссель и ИЗУ (или полностью ЭПРА), соответствующие типу и мощности лампы.









Должен сказать, что предпочитаю использовать лампы ДНа(Т) - они проще в эксплуатации и надёжнее,

да и купить легче.

Просто у меня был старый запас ДРИ(Т) (эллипсовидные) ...

Несмотря на то, что ДРИ более сбалансированы по спектру - они не могут работать строго вертикально.

Вернее, могут - но только лампы с эллипсовидной колбой.

Лампы ДРИ трубчатой (цилиндрической) формы располагают горизонтально - но допускается изменение

угла наклона до 30 º.



Для сравнения привожу выдержки из некоторых файлов, прилагающихся к книге в дополнительном

архиве -Info-



"Натриевые зеркальные лампы высокого давления"

Лампы ДНаЗ : положение ламп во время работы ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ


"Натриевые лампы высокого давления"

Лаппы ДНаТ 70-1000 : рабочее положение ПРОИЗВОЛЬНОЕ

"Натриевые лампы высокого давления (без зажигающего устройства)"

Лаппы ДНаТ 70-400 : рабочее положение ПРОИЗВОЛЬНОЕ

"Металлогалогенные лампы высокого давления"

Лампы ДРиЗ 150-2000 : рабочее положение трубчатых ламп - ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ± 20°;

эллипсоидных - ВЕРТИКАЛЬНОЕ ± 15°



"Ртутные лампы высокого давления"

Лампы ДРЛ 80-1000 : рабочее положение ПРОИЗВОЛЬНОЕ



И ещё в одном файле дополнительного архива встречается упоминание - цитирую :

"В отличие от метало-галагенных ламп, ориентация натриевой лампы не влияет на ее характеристики".





Если у Вас небольшая горизонтальная установка (1х1, 1х2 м) - тогда вполне можно использовать ДРИ

(или ДРИЗ, ДНАЗ).

Если вертикальная конструкция, да ещё большая - тогда лучше ставить ДНАТ, а не эллипсовидные ДРИ.

Это экономично и удобно - у ДРИ соотношение мощность / светосила немного меньше, и она более

капризная.

Но если речь идёт именно о качестве листьев (например, при выращивании салата), то для ДНАТ

обязательно нужны какие-либо дополнительные методы для корректировки спектра - например, лампы

типа ДРЛ, у которых более высокое (чем у ДНаТ) количество синего спектра.

Для качественной вегетации очень важен синий спектр - а красный спектр важнее при цветении.

В настоящее время, насколько я слышал, разрабатываются натриевые лампы нового типа - вероятно, это

будет более удачное решение.

А пока советую использовать лампы ДНа(Т).



Можно немного увеличить освещённость растений на вертикальной установке в начальный период роста.

Правда, это вариант освещения не такой эффективный, как дополнительные лампы - но зато экономичный

и простой.

Для этого купите в магазине зеркальную фольгированную плёнку для упаковки цветов (с одной стороны

она матовая, а с другой блестящая, отражающая как зеркало).

Желательно, чтобы зеркальная сторона была абсолютно гладкой - без рельефных рисунков и цветных

линий.

Нарежьте плёнку полосками в длину.

Ширина полос должна быть немного меньше расстояния между соседними растениями.

Закрепите один конец полоски кнопками за верхний брусок стойки - а саму полоску плёнки опустите сверху

вниз (т.е., пропустите полоску между стволами растений).

Полоска должна быть обращена к лампе зеркальной стороной.

Правда, эффективность дополнительной освещённости от фольги будет проявляться, в основном, только

в тот период, когда саженцы ещё малы и их крона не слишком препятствует попаданию светового потока

от лампы на фольгу.

После смыкания кроны растений фольга будет практически бесполезна (на неё будет попадать слишком

мало света).

Конечно, большое количество полосок будет несколько препятствовать работе с лотком и растениями ..

Поэтому можно сделать более простой (и в любом случае желательный) вариант - просто обернуть трубы

полосками фольги.

Это одновременно и немного повысит освещённость, и защитит трубы от прямого действия излучения

ламп (ультрафиолета).



Кстати, если Вы хорошенько покопаетесь в Сети, то обнаружите, что о лампах встречаются крайне

противоречивые данные - от очень заниженных до очень завышенных сроков службы и светосилы ламп.

Вероятно, это объясняется качеством сборки ламп какого-либо конкретного производителя.

Я, например, не люблю матированные лампы.

Само матовое покрытие не внушает доверия (это чисто моё мнение) - со временем оно ухудшается

(темнеет - вероятно, от температуры), что отрицательно сказывается на светопередаче лампы.

В этом плане прозрачное стекло намного лучше - меньше потерь в течение более длительного периода

работы.

К тому же прямая трубка (в отличие от эллипсовидной или круглой колбы) даёт меньшее искажение

светового потока.

А вообще - можно использовать и матовые колбы, разница будет не очень большая.

Главное для ламп ДНаТ, ДРИТ и им подобных - это светосила.

Я в своё время использовал лампы ДРЛ-1000 (матированный эллипс) - и нормально всё росло.

Но с ДНаТ и ДРИ такая лампа, конечно, не сравнится ...

Также могу сказать, что мои лампы работали по 2 года (9 месяцев в году, по 12 часов в сутки).

Затем я менял лампы (хотя, пожалуй, они могли бы работать ещё 1 год - но со значительно меньшей

светоотдачей).

В этом плане лучше лампы на 1000 Вт - даже при падении светопередачи они будут достаточно

мощными, их можно использовать для других целей (например, досвечивать растения в зимней теплице).





Часто задают вопрос : - не будет ли мало для "квадрата" мощности лампы ДНаТ-700 ?

Отвечаю : Нет, такая мощность не будет маленькой для данной установки размером 3х3 метра.

Она минимальная -но не маленькая.

А вот при размещении лотков вдоль стен в комнате 3х5(6) метров - 2 штуки ламп ДНАТ-1000 будут

в самый раз.

Можно, конечно, установить в "квадрат" лампы ДНаТ-1000 ...

Но 1000 Вт (т.е., ДНАТ-1000) - это максимальная мощность лампы на такой объём.

Не забывайте, что лампа в данном варианте (в центре "квадрата") используется открытой - т.е., без стекла,

предохраняющего не только от случайного взрыва лампы, но и от перегрева растений горячим воздухом

от лампы.

Поэтому охлаждение такой лампы должно быть очень мощное и надёжное - и есть большая вероятность

того, что неопытные начинающие растениеводы не смогут контролировать процесс охлаждения лампы

или соблюдения необходимого расстояния до растений.

Я, например, ставил лампы ДНаТ-1000 на "квадрат" - но только в целях эксперимента (проверял разницу

в скорости развития растений под разными лампами).

А ставить такие лампы на постоянное освечивание "квадрата" - нет уж, даже при моём опыте риск

достаточно большой ...

При установке ламп на 700 Вт - растения развиваются и плодоносят с незначительным (по сравнению

с лампами на 1000 Вт) увеличением (в смысле, затягиванием) периода вегетации и плодоношения

(в зависимости от условий и сортов - максимум 2 недели запаздывания).

Зато это будет надёжнее для начинающих растениеводов.

Приобретут опыт работы с установкой - могут пробовать повысить мощность ламп.

На "квадратах" я работал именно с семисотками.

А вот на комнату 3х6 метров (при размещении лотков вдоль стен) ставил 2 киловаттника.





ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАМП



Периодически лампы покрываются слоем пыли, нарушая светопередачу, вызывая перегрев ламп

и потерю мощности.

Поэтому каждую неделю необходимо чистить стеклянную поверхность ламп.

Делается это таким образом.

Надеваете на руку обычный полиэтиленовый пакет (а лучше 2 пакета), берете кусочек ваты, бинта или

марли (или любой тонкой плотной ткани), сворачиваете его в виде тампона,

обмакиваете в уксусную ЭССЕНЦИЮ и слегка отжимаете избыток влаги (чтобы он не тёк по лампе),

энергично наносите тампоном уксус на СТЕКЛЯННУЮ поверхность лампы.

Делается это 1-2 раза, до полной очистки от пыли и шероховатостей на стекле (пыль нередко образует

известковую "корку" ... если эту корку полностью не убрать - вскоре она опять появится, и чистить придется

заново).

Если "корки" нет - можете просто протереть лампу влажной тряпочкой, а затем спиртом.

На лампе не должно оставаться НИКАКИХ потёков, пятен или следов пыли !!!





Не протирайте водой или уксусом металлические части лампы !





Сразу после чистки НЕСКОЛЬКО РАЗ протрите стекло влажной тряпкой без ворса (вполне подходит

чуть смоченная водой туалетная бумага).

Если что-то осталось недочищенным - повторите всю процедуру ещё раз.

После чистки протрите лампу спиртом, а затем дайте лампе высохнуть (минут 15 в непыльной комнате).

Всё, лампа готова к работе.









Дополнительные компоненты



ИЗУ (импульсное зажигающее устройство), ПРА (пускорегулирующие аппараты,

приборы предварительного включения, дроссели, балласт) и СТАРТЕРЫ





Пускорегулирующий аппарат (ПРА) - устройство, обеспечивающее необходимые режимы зажигания

и работы разрядной лампы, с помощью которого осуществляется питание лампы от электросети.

Производятся ПРА двух видов - электромагнитные (ЭмПРА) и электронные (ЭПРА).

Вне зависимости от выбранного ПРА для успешной работы светильника напряжение питающей сети

должно соответствовать рабочему напряжению питания ПРА, а тип и мощность лампы - типу и

мощности ПРА.

Только при этом производители гарантируют исправную работу.

Все лампы оптимизированы по светоотдаче, поэтому при эксплуатации ПРА и лампы несоответствующих

мощностей происходит резкое снижение светоотдачи или быстрый выход лампы из строя.



Одним из параметров ПРА является коэффициент мощности.

Этот параметр указывает на то, какая часть потребляемого тока выполняет полезную работу, а какая

вновь возвращается в сеть.

Если планируете установку большого количества светильников, то необходимо рассчитывать

допустимую нагрузку на сеть с учетом коэффициента мощности ПРА.





Электромагнитный ПРА (ЭмПРА) состоит из индуктивного балласта и импульсного зажигающего

устройства (ИЗУ).

Cрок службы лампы с ЭмПРА может оказаться в 2 раза меньше паспортного срока лампы.

ЭмПРА довольно тяжелы.

Масса дросселя мощностью 1000 Вт около 10 кг, его не подвешивают вместе с лампой, а устанавливают

на полу.

ЭмПРА выпускаются по давно отработанной схеме, поэтому достаточно надежны.



Электронные ПРА (ЭПРА) для ламп типа ДРИ и ДНа появились недавно.

Современный ЭПРА состоит из одного блока со всеми необходимыми компонентами.

ЭПРА не создаёт шум (гудение), как ЭмПРА, имеют небольшой вес (в 3 раза легче, чем ЭмПРА такой

же мощности).

Лампа при питании от ЭПРА служит дольше.



Стартер (пусковое устройство) необходим для люминесцентных ламп (является для них аналогом ИЗУ).
 

[djslem 13]

sharhan большое  спасибо брат за инфу! Я думаю твой ответ снял много вопросов от гроверов  по поводу выбора источника света.

[molo4nik 0]

что это? подогнали вместе с двумя лампами мгл 150W.

она нужна для грова? да и вообще что это?

http://s35-temporary-files.radikal.ru/02a28c2c31f2447685e0947f00d17701/-88693455.jpg

[Chikan 304]

что это? подогнали вместе с двумя лампами мгл 150W. она нужна для грова? да и вообще что это? http://s35-temporary-files.radikal.ru/02a28c2c31f2447685e0947f00d17701/-88693455.jpg

Да это как я понял 3-х контактное изу или пзу ,короче говоря стартер для МЛГ!

[molo4nik 0]

забить на него, или установить?

[Chikan 304]

ну вообще изу для запуска лампы! без него лампу не запустишь! запустишь но очень долго!

[molo4nik 0]

так запускал, без этой шняги. полностью засветилась через минуту, наверное)

написано на ней Light-Control Switch. и внизу ещё есть какой-то регулятор + LUX -

как её подсоединять-то, сразу к двум лампам??

[molo4nik 0]

http://i6.pixs.ru/storage/1/2/8/Foto1124jp_8729088_11332128.jpg

[Chikan 304]

http://i6.pixs.ru/storage/1/2/8/Foto1124jp_8729088_11332128.jpg

Короче как я понял.то это регулятор напряжения!!типа можно ярче или тусклее,принцип регулятора на тиристоре!!!а вот подключить хз))) надо посмотреть,что внутри и как подключено) или хотя бы схему!