Выращивание Элитных Сортов Марихуаны

[Кирьян 2 031]

     САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ КЛОНИРОВАНИЯ известный человечеству

Так же просто, как и с использованием порошков, жидкостей или гелей с гормонами для укоренения, аэраторов и почвы, и т.п. Существует менее сложный метод клонирования, настолько простой, что его применяли десятилетиями, если не веками. Для этого метода используют только свет, воду и черенок, который вы собираетесь укоренить. В следующем примере вы сможете проследить за процессом клонирования трёх черенков разных размеров. Первый – с двумя листьями и одной точкой роста (К.)(короткий). Второй – с четырьмя узлами, но все же только с парочкой крупных листьев (С.)(средний). Третий – высотой 15 см, с семью узлами и достаточным количеством хорошо крупных листьев (Д.)(длинный)

Как и при обычном клонировании, сразу после срезания клона поместите черенок в воду приблизительно на 15–30 секунд, поболтав его в воде, чтобы убрать пузырьки воздуха.(стр.238) Большая разница в том, что вы уже не вынете черенок из воды до того, как он образует достаточно большие корни, чтобы обеспечивать листву, находящуюся на нем. Используйте только непрозрачные ёмкости. Это помешает свету попадать напрямую к корням.
Прикол этого метода в технике освещения. Я получал стопроцентные результаты при помощи этого метода, просто поставив черенки на подоконник, на который не попадают прямые солнечные лучи.На самом деле, слегка затенённое место было бы ещё лучшим вариантом. Вечерами (в короткие дни), я ставил их на стол, примерно в 2 м от 100 ваттной лампы накаливания, висящей на потолке. На ночь я выключал свет как обычно, а утром опять ставил на подоконник. Когда день длинный, можно просто оставлять на подоконнике на весь день. Помните, никаких прямых солнечных лучей.(стр.239)

На снимке показаны три черенка в ёмкостях. (С) & ( Д) погружены в воду  на 2см. Если погрузить больше, под водой окажется черенок листа. Самый маленький стоит в пластмассовом стаканчике, так как стебель слишком короткий, чтобы быть в воде и прямо стоять в стаканчике. Располагайте ваши черенки так, чтобы минимум 1,5см стебля находилось в воде.
Клоны пускали корни с очень разной скоростью. (К) дал корни в течение 7-ми дней – маленький корешок длиной четверть дюйма, и ещё один маленький корневой бугорок.
К моменту, когда корни у (К). доросли до такого состояния (9 дней), (Д). показал только первые бугорочки  будущих корней. (С) не выказывал никаких поползновений к укоренению вообще. Пытаясь понять, в чем же дело, я поменял воду, в которой он стоял, но, думаю, дело тут в толщине стебля. у (С) и (Д) стебли одинакового размера, но у (Д) намного больше листвы.
(К) чувствует себя сильно лучше остальных (заметно ниже) а (С) наконец-то стал подавать признаки жизни.
(С) показал корешочки на 14-м дне, и был посажен на восемнадцатом.

(стр.240)
(Д) показал корни на одиннадцато11-м дне:
(К) дал корни за семь дней, и был посажен на 15-м дне.
: 
Пересаживайте как обычно. Я пользуюсь заранее удобренной почвой, в смеси с 1/2 перлита. Я люблю прозрачные ёмкости, т.к. видно, когда можно снимать парник. Заполните 150 граммовый стаканчик почвенной смесью, проделайте в середине дырочку глубиной в 2-2,5 см, вставьте туда корни растения и присыпьте.

НЕ ПОЛИВАТЬ! Полив на самом деле замедлит развитие корней в новой среде. Он должен быть почти сухим внизу, чтобы корни искали влагу. Смочите слегка почву перед посадкой.

Парник на картинке, это дешёвый «холодильник» который вы можете найти в любой бакалее. Накиньте крышку, и оберните плёнкой, проделайте в ней полдюжины отверстий около 5 мм. У меня на картинке, это оставшийся у меня лишний кусок плексигласа. Он чуть сдвинут набок, чтобы обеспечить вентиляцию. Просто поставьте внутри миску с водой, и прикройте парник. Благодаря миске влажность будет порядка 75%. Если это вас не устраивает, просто опрыскивайте простой водой пару раз в день.
(Д) был готов буквально на следующий день.(стр.243)
Все трое были в 320-ваттной камере для веги, грубо говоря через три недели – от срезания, до окончательной пересадки.(стр.244)
Итак, вот он, самый простой метод клонирования. Никаких опрыскиваний, перегревов, засухи, без гормонов, только растение, свет и вода. Следуя этой инструкции, вы добьётесь 100% успеха . Удачи!

[Кирьян 2 031]

 

(Перевод поста  бро Седан)

Рад за наших форумчан.готовых помочь нашему искусству!Респект.

 

 

Выращивание марихуаны гидропонным методом. 
  (стр. 266 ) 
  Все мы знаем, что выращивание марихуаны гидропонным методом- это выращивание растений каннабиса без почвы. Т.е. все 
необходимые элементы для роста и развития, растение получает из растворенных в воде удобрениях, в коей оно произрастает.
  Выращивание марихуаны гидропонным методом может являться более продуктивным, чем выращивание в грунте, но это не 
совсем однозначно и зависит от множества факторов. 
  (стр.267)
  Почва является буфером для питательных веществ и они задерживаются дольше в грунте, чем в гидропонном растворе. 
Среда обитания гидропонных растений не содержит питательных веществ- все питательные вещества подаются через 
питательный раствор.
  Вопреки общепринятому мнению , гидропонные сады требуют, зачастую, большего ухода чем почвенные.
  Поскольку растения в гидропонике растут быстрее, поэтому нужно гораздо внимательней следить за процессом, иначе любая 
ошибка или просчет, может привести к непредвиденным результатам. 
  (стр.268)
  Для получения более качественного результата за более короткий промежуток времени, гидропонную систему следует 
использовать в закрытых помещениях или теплицах.
  Гидропонный метод позволяет удобрять растения ежедневно, что также ускоряет рост.
  Т.к растение, выращиваемое на гидропонике не получает питания из почвы а только из питательного раствора, то это снижает 
опасение по поводу скопления в почве минеральных отложений, а также проблема отсутствия кислорода, удушающая корни, 
проблему выщелачивания почвы можно тоже отбросить.
  Также гидропонный способ позволяет использовать гораздо менее объемные контейнеры, т.к. в почве подача кислорода и 
питательных веществ строго ограничена объёмами горшка и количеством почвы и кислород быстро используется растениями 
как только они начнут тесниться (This would be difficult to doin soil, since nutrients are soon used up and roots become cut-off from oxygen as they become root-bound in soil.)
А в гидропонике это приемлемо, т.к. при правильном кормлении, корни постоянно получают подпитку и среда обитания 
позволяет большую проходимость кислорода при сжатых объёмах контейнера. Гидропоника растет быстрее, поэтому 
позволяет собирать быстрый урожай.
(стр. 269)

Выращивание на гидропонике может производить более мощные и высококультурные растения марихуаны, идеально будут 
подходить для использования в медицинских целях и для продажи в клиники.

Преимущества:
* нет почвы- все делается чисто, просто, аккуратно;
* исключается загрязнение питания, за счёт постоянного обновления подачи питательных элементов через гидропонную 
систему;
* повышенные темпы роста растений, урожайность с улучшенным ароматическим потенциалом и чистотой вкуса;
* засуха и перелив отсутствуют;
* вода остаётся в системе и может быть использована повторно- снижение затрат на воду; 
* возможность контроля питания в полном объеме, снизить расходы на питание при этом используя более мощную, активную формулу;
* никакой пересадки, если используется минвата;
* очень чистая и мощная культура;
* легче избавиться от вредителей из-за мобильности контейнера;
* быстрое общее время роста;
* гидропоника может использоваться в местах, где ведение сельского хозяйства просто невозможна, например в спальне;
* стабильный и высокий урожай;
(стр.270)

  Недостатки:
* высокая цена оборудования;
* регулярное техобслуживание;
* требуется тщательный мониторинг PH и ppm;
* постоянная подача электроэнергии;
* такая магистраль подачи питательных веществ хуже прощает огрехи
В дополнение к вышеуказанным недостаткам, можно добавить еще тот факт, что крупное растение может потреблять в день до 
5 литров воды. Т.е. растение не обязательно будет поглощать равномерно воду и питательные вещества (она может пить 
много, но не есть много пищи). Вследствие чего за несколько часов может быть исчерпана концентрация воды в ёмкости и 
питательные вещества могут достичь токсичных уровней). Поэтому мы рекомендуем всегда внимательно следить за уровнем 
Ph и мониторить состояние системы.
 Если вы новичок, то вам наверно покажется, что выращивание гидропоники- это непреодолимая задача. Я пишу это для того, 
чтобы вы поняли, что на самом деле все просто и каждый может справиться с этой задачей!!! Главное постоянно следить за 
системой. Если вы собрались выращивать гидропонику и постоянно находиться на расстоянии от системы длительные 
периоды времени, то это может быть не самым лучшим вариантом.
(стр. 271)

  Вкус гидропоники:
  Некоторые производители считают, что каннабис или любое другое растение, выращенное на гидропоник, с использованием 
химических солей, должен иметь химический вкус- это не всегда так. Многие исследования показали, что марихуана. 
Выращенная в гидропонике по вкусовым качествам ничем не отличается от выращенной в грунте.
  Питательные вещества гидропоника получает по такому же принципу, как и в грунте, не зависимо от того, какие удобрения 
были использованы- органические или минеральные.
 Если вкус все-таки отличается, то либо марихуана прелая, либо вы её плохо пролечили.
 Тем не менее, многие считают, что марихуана, выращенная в грунте и полностью органически, имеет более пышные шишки и 
изысканный вкус, и это логично! Попробуйте оба- узнаете.
Если вы хотите чистого продукта- придерживайтесь органики.

 

(стр 272 )

  Работы по выращиванию на гидропонике.

Принцип прост: 
Резервуар, содержащий питательный раствор, расположен под лотком, в котором находятся контейнеры с ростками. Эти контейнеры наполнены нейтральной составляющей, к примеру: минеральная вата, глина, галька, песок и т.п.

Сама система состоит из верхнего и нижнего слоев. Верхний слой поддерживает произрастающие растения с помощью наполнителя, в котором развивается корневая система, нижний слой воду с содержащимися в ней питательными веществами. По сигналу таймера, небольшой насос подает из нижнего слоя питательные вещества и воду, когда это необходимо. Дальше таймер отключает насос, и остаток питательных веществ, свободно стекает в резервуар.
(стр 273)
Еще один интересный момент в росте гидропоники. При росте корневой системы, корни выходят за пределы наполнителя и свисают. Таким образом, находятся в прямом контакте с воздухом. Это позволяет растениям пышно цвести. Ключевой секрет гидропоники в том, что растение может использовать драгоценную энергию для максимизации роста, вместо того, чтобы, как в почве, расходовать ее на поиск воды, пищи, воздуха. При выращивании не удивляетесь массой корневых скоплений!
Если вы решитесь использовать гидропонный метод, вместо традиционного, вы не будете разочарованы, т.к. результат является ни чем иным, невероятным событием.
Сегодня гидропоника стала массово популярна среди производителей каннабиса. Конечно в гидропонном методе не все так просто- если вы неправильно будете поддерживать ваш сад, растения вам этого не простят, но если же вы будете оказывать нужный уход за системой, то результаты вас откровенно порадуют. Гидропоника позволяет выращивать шишки огромных размеров, при этом тратится времени, примерно на ¼ меньше, если бы это происходило в почве.

Выбор гидропонной системы.

Теперь, когда вы выбрали идеальное место для вашего сада, вам нужно выбрать максимально подходящую вам систему. Сейчас вы можете найти ряд доступных гидропонных систем, идеально подходящих для выращивания марихуаны. Гидропонные системы отличаются способом подачи питательных веществ.

Пассивные системы, не имеющие подвижных частей, требуют меньшего ухода и реже выходят из строя. Пассивные системы опираются на капиллярный принцип работы. Питательные вещества подаются из резервуара к контейнерам с ростками с помощью насоса. Торф и вермикулит идеально подходит для пассивных систем. Низкая стоимость и низкие эксплуатационные расходы являются основными причинами, почему гроверы выбирают пассивные системы.

Активные гидропонные системы заставляют активно двигаться питательный раствор. К ним относится техника «наводнение и утечка» (также известное, как «Ebb & Flow»), техника питательной пленки и верхней подачи. В активных гидропонных системах используют такой наполнитель, который быстро сохнет и удерживает много воздуха, (например керамзит, минеральная вата, кокосовое волокно и pummus rock).
(стр 274)
Так наиболее часто используемыми гидропонными системами среди гроверов, являются:

Ручные гидропонные горшки, автоматические гидропонные горшки, аэропоника, капельно-оросительные системы, Nutrient Film Technique (NFT), and Flood & Drain Ebb & Flow.
Следует заметить, что системы NFT и аэропоники являются самыми эффективными, но их тяжело обслуживать и они очень дорогие. Самыми же простыми в обслуживании и недорогими являются системы Ebb & Flow- это подтверждается многочисленными отзывами от гроверов по всему миру.

Система Flood & Drain – Ebb & Flow.

Система Ebb & Flow на сегодняшний день является самым популярным гидропонным методом выращивания марихуаны. Этот метод вызывает пышное цветение и прост в использовании.

Это система все в одном. Растение произрастает в наполнителе, где развивается ствол и корневая система. Корни будут расти сквозь наполнитель вниз к питательному раствору. По сигналу таймера, небольшой насос подает из нижнего слоя питательные вещества и воду.
(стр 275)
По сигналу таймера, небольшой насос подает из нижнего слоя питательные вещества и воду, когда это необходимо. Дальше таймер отключает насос, и остаток питательных веществ, свободно стекает в резервуар.
Основной принцип работы Ebb & Flow системы: отдельные горшки, наполненные кубиками минеральной ваты или другого наполнителя помещаются на специальный стол, называемый growing bed. Он, как правило, удерживает около 2 дюймов питательного раствора hold about 2 inches of nutrient solution. При кормлении питательный раствор закачивается в наполнитель снизу вверх, одновременно выталкивая кислород. После того, как жидкость достигает максимального уровня, она сливается.

В системе Ebb & Flow используется таймер для включения насоса, который периодически затопляет наполнитель, в котором находятся растения, питательным раствором, который, при достижении максимального уровня, стекает вниз.

Как правило, в этих системах используются две пластиковые ванны – одна над другой. Нижняя ванна содержит резервуар питательного раствора, гидронасос , и air stone (чем больше кислорода, тем здоровее корни). Верхняя ванна или лоток содержит растения. Одно отверстие в верхней ванной или лотке жидкости стекать вниз, в случае, если насос отключается или выходит из строя. Так же рекомендуется сделать еще одно отверстие в самой верхней части ванны, для стока вниз, во избежание затопления.
Система может работать в различных интервалах времени в зависимости от наполнителя, т.е. среды, в которой произрастают растения. Вы можете использовать, к примеру циклы включение-отключения через 15 или 30 минут.
Будьте осторожны с подобной системой! Если вы не заметите поломки насоса, растения могут очень быстро умереть. Постоянно следите за уровнем ПШ и питательных веществ в растворе.

 

 

  Nutrient Film Тechnique.(Техника Питательного Слоя)(NFT)
  NFT также является системой всё в одном. В одном резервуаре находится и насос, и питательные вещества. Таким образом осуществляется непрерывная подача питательного раствора к корням и сток обратно в резервуар. Такая система способна долгое время функционировать без вмешательства извне.
 
  (стр 277)
В системе NFT горшки с растениями расположены так, что корни постоянно свисают вниз к питательному раствору и постоянно омываются удобрениями. Это техника прекрасно подходит для выращивания больших объёмов продукции. Но если поток прерывается, могут произойти серьёзные проблемы. Можно подключить дополнительный резервуар для страховки, но это редко используется на практике. Только гроверы со стажем год и более могут использовать эту систему т.к. это сопряжено с бОльшими трудностями!

Система капельного орошения или “Top Feed”.
  Система “Top Feed”, является системой, которая кормит каждый росток индивидуально. Каждое растение находится в отдельных камерах, питательные вещества подаются в наполнитель с помощью небольшой капельницы. Циркуляция раствора сходна с системой Ebb & Flow.(Периодического Затопления)
 
  (278)
Deep Water Culture(Культура Глубокого Затопления) или “The Bubbler”("булькалка")
  Ещё одной классической системой гидропоники является Deep Water Culture(DWC) или уличное название “The bubbler”. Выращивание в данной системе считается очень простой и обеспечивает довольно высокие темпы роста. Если вы попробуете. То увидите, что урожай шишек вас однозначно порадует. 
   
  На первый взгляд DWC может показаться довольно сложной системой, но на самом деле – это всего лишь ведро с насосом. Саженцы или клоны размещаются в горшках наполненных керамзитом, минеральной ватой или другим наполнителем. Горшки помещаются сверху в резервуар, таким образом закрывая доступ света. Корни опускаются вниз к питательному раствору, который поднимается с помощью насоса в верхнюю часть раздаточной трубки. Затем питательный раствор опускается каскадом вниз, тем самым 
смачивая корни, обратно в резервуар. Эта маленькая система может вырастить растение высотой от 5 до 8 футов(1,5-2,5 м ) с обилием свежих, качественных шишек, если вы обслуживаете её правильно.
  (стр 279)

Как прорастить семена в системе DWC.
  Система DWC отлично подходит для гровера, который растит для себя. Для проращивания семян марихуаны, она является очень удобной. Замочите семена в воде. Возьмите стандартный кубик минеральной ваты. Опустите её в ванну. Когда кубик полностью пропитается водой, возьмите его и 2-3 раза резко встряхните. (Не выдавливайте!). несколько жёстких встряхиваний выпустит ненужную воду и образует в кубике «воздушные карманы», которые предохранят ваши семена или нежные ростки от затопления(от удушья под водой). Аккуратно положите зерно в заранее приготовленное отверстие в кубе. Глубина должна быть 
около 1/4 "-1/2"(6-12 мм)глубины. Аккуратно закройте отверстие путем легкого сжимания кубика. Свет не обязателен, но температура должна составлять 26,6 ° С, тепло значительно ускорит процесс проращивания. От 4-14 дней, вы должны увидеть, как ростки пробиваются из куба. Когда это произойдёт, переместите кубик с ростком в ведро с DWC. Такому способу проращивания очень легко научиться. 
  (стр 280)

Способ DWC идеально подходит для садовода, который выращивает несколько кустов для себя. И производит большое количество сочных и пышных шишек.

 

  Автоматические гидропонные горшки и горшки "ручного управления."

Эти системы используются для выращивания одного растения за один раз. Каждый горшок имеет собственный насос которым закачиваются питательные вещества. Вы также можете кормить вручную.

Питательные вещества наливают на дно горшка, так, чтобы они не касались корней, затем с помощью насоса закачиваются в наполнитель и корни питаются ими. Нужно только следить за уровнем жидкости в системе. Эти системы подходят для гроверов, которые хотят выращивать большие сочные шишки используя простое, автономное устройство.

«Wick»(фитиль)/»Hempy» ведра.
  «Wick» и «Hempy» ведра очень схожи по принципу. Система Wick выглядит так: в горшок с наполнителем помещается, расширяющийся к низу, фитиль, который спускается в резервуар с и подает наверх в наполнитель раствор капиллярным способом, когда они необходимы или когда вода испаряется. Это похоже на принцип керосиновой лампы,
  (стр 281)
 горючее поступает вверх по фитилю и питает пламя. Используется обычное 10-20 литровое ведро. Просверливается отверстие диаметром 2 см. на расстоянии 6-7см от уровня дна. В зависимости от наполнителя и его фракционных размеров над отверстием приклеивается сетка из пластика так, что бы кусочки наполнителя не проваливались сквозь ячейку. Затем ведро заполняют смесью из перлита и вермикулита (3 части перлита и 1 вермикулита или один к одному, кому как нравится). Ведро обильно промывают питательным раствором каждые 3-4 дня. Заливают сверху, а выходит в отверстие внизу ведра. Таким образом вымываются соли скопившиеся на дне ведра.
  Система Hempy очень простая и способна производить такие же урожаи как и гидропоника. Это система позволяет долгое время выдерживать наполнитель без полива т.к перлит удерживает влагу и беспрепятственно позволяет обогащать корни кислородом. Не смотря на то, что питательный раствор добавляется каждые 3-4 дня, он не может стать разбалансированным, т.к. вермикулит и перлит, хотя и будут выглядеть как грязь, но они не содержат питательных веществ, не служат буфером для них и не изменяют уровень ПШ. Растения будут пить когда хотят и сколько хотят, как и в других гидропонных системах.
  Система «hempy» имеет хотя бы то преимущество, что с ней невозможно допустить много ошибок. «Hempy» ведро не имеет никаких насосов, которые могут выйти из строя без вашего ведома. «Hempy» ведра можно спокойно использовать и в теплице, и на открытом воздухе. Как и в грунте наполнитель удерживает влагу, так что вы спокойно и без последствий можете оставить ведро без присмотра на неделю. Недостаток «Hempy» заключается в том, что если вы хотите переместить растения, то вам придется это делать только с громоздким ведром. Еще минус- поливка большим количеством воды, если у вас сад, это трудоемкое занятие. Если вы не в состоянии нести 10литров воды, с установкой «Hempy», поливка более 3-4 растений будет крайне
(стр 282)  
проблематична, если по близости нет источника воды. Потому что вам нужно вымывать весь раствор и остатки питательных веществ каждые несколько дней. Система «Hempy» также больше требует питательных веществ, чем любая другая гидропонная система.

 

 

Аэропоника.
  Аэропоника является чрезвычайно эффективной системой гидропоники. Эксперты-гроверы единогласно заявляют, что нет лучшей системы, которую можно купить за деньги. Аэропонные системы очень дороги и, как правило, используются только профессиональными гроверами. Аэропонные системы дают непревзойденный результат- это максимальный рост растений, смолы, и урожай, с невероятными ароматическими качествами. Эти системы также требуют к себе большего обслуживания и внимания к деталям. Аэропонные системы требуют тщательного мониторинга ПШ и промилле уровней, а также общую зависимость в бесперебойном электропитании.
  Аэропоника является относительно новой технологией. Как и NFT, корни весят над питательными веществами .
  (стр 283)
Сопла, расположенные возле корней распыляют кислородосодержащий раствор, таким образом питая корни.
   
  Это стимулирует впечатляющий рост корневой системы, и приводит к ошеломляющим результатам. На практике аэропонику не используют для выращивания больших растений, хотя теоретически это возможно. Этот тип очень часто применяют для взращивания небольших клонов. В ней не используется никакого наполнителя. Растения выращиваются в прорези, вдоль длинной трубы поддерживаются специальными опорами, а корни, герметично закрытые от света, просто свисают во внутрь ( в трубу ), где они, через регулярные промежутки времени, опрыскиваются питательным раствором, обогащенным кислородом. Если с насосом что-то случится, растения почувствуют это моментально. Трубы могут иметь длину от 1 до 20 метров. Заглянув внутрь, мы увидим форсунки рядом с каждым корнем, которые разбрызгивают питательный раствор.
  (стр.284)
Резервуар с питательным раствором находится вне трубы в баке. Насос подает питательный раствор из бака к форсункам, а потом жидкость стекает в другой бак, где осматривается и пополняется нужными элементами перед тем , как вернуться обратно в цикл.

 

********************************************************************************************************************

                                                                                NEW(29.10) 

Выращивание методом Stealth Hydro.(Гидро стелз)

Многие гроверы хотят использовать метод гидропоники для того, чтобы пожинать удивительные плоды,которые производит этот метод. Но как правило у одних нет денег на дорогостоящее оборудование, у других, что ещё хуже-- места, где можно разместить громоздкое оборудование. Но система Stealth Hydro позволяет решить эти, якобы неразрешимые проблемы! Многие гроверы сейчас в восторге от недавно
вышедшей системы Bubbleponics. Эта система может производить до шести огромных растений, при этом стоимость системы составляет всего $ 99! Это буквально первая система непрерывного кормления в мире. Система Bubbleponics является гибридной и собрала себе самое лучшее из таких систем, как bubbler и капельной системы.Питательная смесь, чрезвычайно обогащённая кислородом
(стр 285)
преобразует свою капельную функцию постоянной подачей непосредственно внутрь корней, без необходимости,того чтобы корневая система периодически просыхала и поглощала кислород , а питательный раствор сливался. Система Bubbleponics, способна предоставить беспрецедентную энергию роста.

(Выше знаменитая система Stealth Hydro. Bubbleponics завода Starter Kit)
Её преимущество особенно заметно на ранних вегетативных стадиях роста растений. Помещённая в систему корневая масса еще относительно невелика, поэтому не испытывает трансплантационного шока и начинает расти практически сразу. В экспериментах, проводимых с участием ведущих аэропонных систем,система Bubbleponics, опережает аналоги на четыре дня из двухнедельного цикла. Увеличение темпов роста на вегетативной стадии на 30%, действительно поражает. Это невероятно: маленький бокс с системой Bubbleponics, может дать куда большие результаты, чем громоздкая профессиональная аэропонная система, а главное, это ее цена! Многие гроверы сообщают о невероятных результатах, при использовании этой системы. Это никто не держит в секрете, вы сами можете это легко проверить,
использовав систему Bubbleponics. Эта система опережает аналоги на 4-5 дней, в течение всего роста растений. В проведённых стресс-тестах система показала прекрасные результаты, когда растение очень быстро восстанавливается при намеренной передозировке.
(стр 286)
С почти всей поражённой корневой системой растение возродило 67%, и начало прогрессивно расти и завершило свой цикл. Ни одно другое растение, с использованием аналогичной системы не смогло этого пережить. Тесты показали, что система Bubbleponics, значительно опережает другие и в этом аспекте.Система Bubbleponics является неоценимой для гроверов всего мира. Простейшая в обслуживании, не требует дополнительных сложных механизмов, к примеру отсутствие таймера для насоса – устройство автономно, мобильно –одна из самых простых гидропонных конструкции, по свидетельствам многочисленных гроверов, которые тестировали эту систему. От установки, до окончательной фазы, эта
система является самой высокоскоростной системой гидропоники. Система Bubbleponics от линейки Hydro, существенно подняла планку, и теперь мы даже не знаем, каких новинок ещё ожидать.

 

Изменено 29 октября, 2014 пользователем Кирьян

[Кирьян 2 031]

                                                      

Перевод бро Седана

Окончательные выводы.
Перед тем, как вы сделаете выбор и определитесь, на каком типе системы гидропоники, вы хотите остановиться, сделаем заключительные выводы: напомним, что наполнитель не является буфером для питательных веществ, как в почве, и растение очень быстро отреагирует, если питание перестанет попадать к корням или уровень ПШ неудовлетворительный, или питательный раствор подобран неправильно. В корнях должен быть высокий уровень кислорода, иначе они начнут гнить. Помните, что растениям нужно пространство, нельзя их садить близко друг к другу, чтобы корни переплетались. Если вы сможете правильно управлять гидропонной системой, вы точно не разочаруетесь. Результат превзойдет все ожидания.
(стр.287)
Кислород.
Это один из важнейших аспектов гидропоники, наличие чистого свежего воздуха, является определяющим фактором в росте растений. Можно добавить еще один насос, или даже,два насоса. Добавление второй форсунки может значительно повлиять на окончательный результат. Вы можете использовать Т-переходник, с его помощью добавить воздушный насос и форсунку.
(стр.288)
Освещение.
Оптимальная мощность лампы для выращивания гидропоники составляет 400W. На этой лампе можно вырастить от 4 до 12 растений. 250W- от2 до 6 растений. Меньше будет ограничивать количество ваших растений на 2-4 шт. Можно поставить лампу и 1000W., но вы будете расходовать слишком много электричества.

Наполнитель.
Наполнитель служит поддержкой вашего растения и средой для развития корневой системы. За все время использовались многие виды наполнителя, и каждый из них имеет свои свойства. Каждый гровер использует тот наполнитель, который ему максимально подходит. Помните, что наполнитель не содержит питательных элементов, а служит только поддержкой корневой системы. Все питание поступает из питательного раствора. Такие наполнители, как минеральная вата или другие нужно замачивать в воде с определенным уровнем ПШ, особенно, когда это касается проращивания семян. Такие наполнители, как глина галька, минеральная вата широко используется гроверами всего митра, и является идеальным наполнителем, для развития корневой системы. Самым распространенным наполнителем, для идеальной циркуляции кислорода в корневой систем, является минеральная вата.
(стр.289)
Основным отличием между грунтом и наполнителем является то, что наполнитель не удерживает питательные вещества и воду, поэтому нуждается в постоянной подпитке.

Минеральная вата.
Минеральная вата это материал, изготовленный из прядильного стекла, используемый для изоляции. Если нужен свободный дренаж, минеральная вата подходит идеально, сохраняя только нужное количество влаги. Минеральная вата изготавливается а кубиках, разных размеров. Мелкие кубики, для рассады или клонов. Крупные, для гидропонных систем (таких, как DWC). Некоторые большие кубики имеют отверстия по всей поверхности, в них удобно сажать рассаду или клоны, в более мелких кубиках. Минеральная вата должна быть погружена в воду минимум на 8 часов, перед употреблением, для удаления воздушных пузырьков.
(стр.290)
Кубики минеральной ваты можно использовать в несколько слоев в гидропонных системах. Просто поместите кубик с ростком самым верхним и он запустит корни в нижние слои. Размеры кубика варьируются от 1 "до 6".Также отлично подходят для клонирования. Многие гроверы используют кубики также для проращивания семян и укоренение черенков, это самый простой способ.

Минеральная вата имеет множество преимуществ. Во-первых – это не дорого, во-вторых ее можно использовать многоразово. Минеральная вата может впитать в себя в 10 раз больше влаги, чем почва. При этом всегда сохраняя высокое содержание кислорода. Минвату не надо пересаживать, просто поставьте ее сверху на более объемный кубик, так можно повторять снова и снова. Ее можно использовать на 3-4 цикла. Она намного практичней, чем другие наполнители, с которыми нужно намного дольше возиться.
У минваты не так много недостатков. Ее кислотно –шелочной показатель не подходит. Для корректировки прекрасно можно обойтись уксусом. Для предварительной подготовки минваты замочите ее в рыбной эмульсии, что обогатит ее микроэлементами, также добавьте фосфорную кислоту, что понизит ПШ и оставьте минимум на 24 часа. Это снимет проблему ПШ на какое-то время- сделает его нейтральным. Если все будет правильно сделано, это создаст идеальные условия для развития растений, и урожай будет превосходным. В дальнейшем рекомендуется постоянно мониторить уровень ПШ в данном наполнителе.

 

Керамзит. Hydroton.
Керамзит (Hydroton) – глиняные гранулы, которые также применяются в качестве наполнителя в гидропонике. На протяжении всего цикла их обязательно нужно держать влажными. Hydroton состоит из лавового камня или керамики и , как правило, имеет красный цвет. Этот инертный наполнитель подходит для капельной и DWC
систем. Многие используют его как дренаж, засыпая на дно горшка, таким образом, обеспечивая быстрый отток.

Почва.
Почва : пища растений Матери Земли. Почва на самом деле состоит из ряда веществ и
варьируется в разных пропорциях от одной местности к другой. Она, как правило состоит из песка, глины и органических веществ. Органические вещества образуются от разложения отходов животного происхождения и обеспечивают содержание питательных веществ в почве. Глина- связывает почву между
собой, и удерживает влагу. Камни и песок обеспечивают дренаж для насыщения корневой системы кислородом. В почве ,как правило, содержатся ещё и микроорганизмы, которые питаются и перерабатывают органические вещества, содержащиеся в ней. Для использования почвы для выращивания в горшке, её нужно размешать с перлитом. Состав питательных веществ нужно детально
разработать, для насыщения растения нужными питательными элементами. Также стоит обратить ваше внимание, что в почве, которую вы набрали на улице могут быть всякого рода нежелательные формы жизни, которые могут погубить ваше растение. В почве уже присутствуют питательные элементы, поэтому
первое время не удобряйте растение, дабы не отравить его.
Перлит.
Перлит представляет собой пористое вещество белого цвета, которое прекрасно удерживает в себе влагу.

Перлит часто используют для клонирования, также смешивают с другими наполнителями и используют самостоятельно. Гроверы, которые используют один перлит в качестве наполнителя, предпочитают покупать крупные кусочки. Т.к в гидропонике мелкие кусочки будут вымываться и забивать насос, что может вывести его из строя. Перлит является уникальным минералом вулканического происхождения. При нагревании его до температуры примерно 1600-1700 градусов, он увеличивается от четырех до двадцати раз от своего первоначального размера. Это происходит из-за присутствия в минерале от2 до 7 процентов воды. Сырой перлит это камень, который можно сравнить с попкорном. Когда происходит процесс расширения перлит становится стерильным и с нейтральным РН. Вся его поверхность в большинстве своем покрывают мелкие полости. Эти полости удерживают влагу и питательные вещества, что делает их доступными для корней. Так же благодаря своей форме в среде формируются каналы, которые обеспечивают отличный дренаж. Т.к. перлит является стерильным, в этой среде отсутствуют насекомые и не развиваются болезни. Исследования показали, что уникальные капиллярные свойства перлита, делает его идеальным наполнителем для гидропоники. Перлит является нейтральным веществом и не будет препятствовать поступлению питательных веществ в корневую систему. Некоторые производители добавляют в перлит питательные вещества и не указывают этого на этикетке, поэтому перед употреблением нужно обязательно его вымыть.
(стр.293)
Вермикулит
Вермикулит вулканическая порода, обеспечивает отличный дренаж при смешивании с другими наполнителями.
Вермикулит является нейтральным, не может быть использован самостоятельно. Он состоит из различных слюдяных минералов и водных минералов. При нагревании он так же расширяется и получается очень гигроскопичный материал. Значение РН в нем зависит от места добычи. К примеру в США встречается в основном с нейтральным РН, а в Африке может быть достаточно щелочной (пш9). Вермикулит широко используется в тепличной промышленности в качестве компонента смесей. Как правило он продается четырех сортов. 1- крупный 4- самый мелкий. Мелкодисперсный используются в основном для проращивания семян. Вермикулит не может находиться под прессом, особенно в мокром состоянии. Это разрушит желательные физические свойства.

Кокосовое волокно.
Сейчас очень многие гроверы начинают использовать этот растительный наполнитель. Кокосовое волокно является буферной емкостью для почвы. Хорошо дренирует и в то же время сохраняет достаточно влаги, не содержит питательных веществ.
                                                      

                                                                        

(стр.295)
  Питательные вещества для гидропоники.
  Правильное использование питательных веществ в гидропонике, является основным аспектом в системе. Ваш выбор, будет определять, будет ли ваше растение расти долго и пышно либо умрёт через пару дней. 

  Пропорции для питательных элементов.
  АФК.(NPK)
N для азота
P для Фосфора
К для калия
 Пропорция 15-15-15 содержит 15% азота, 15% фосфора, 15% калия.
Раствор 20-10-5 содержит 20% азота, 10% фосфора, 5% калия.
Остальные элементы, кроме вышеуказанных, это микроэлементы и инертный материал. При подборе удобрений на вегетативную стадию роста необходимо соотношение 9-5-10 или 18-6-
 16. Удобрения для последующего роста должны иметь более низкий уровень азота. Для более пышного роста, вы должны использовать и микроэлементы. Они обычно указаны на этикетке.
удобрения.

(стр.296)

  Примечание.
 Если в вашем растворе обнаружится дефицит магния, что бывает очень частым явлением, вы можете использовать английские соли(сульфат магния), как указано ранее в разделе «Питательные вещества для почвы». 
Если проблемы с железом, цинком или марганцем, вы можете приобрести эти компоненты в ближайшем цветочном магазине.

  В зависимости от того, в какой стадии роста ваше растение вы можете менять схему подбора питательного раствора в различные этапы времени, с целью оптимизации роста и цветения, чтобы развитие проходила настолько быстро, на сколько это биологически возможно. Я рекомендую использовать 2 схемы питательного раствора в течение всего цикла, или 4 главных элемента, которыми нужно варьировать.
  Основное: проверяйте уровень ПШ регулярно, если уровень ПШ падает (среда становится слишком кислой, в основном из-за катионообмена ), то это блокирует поступление питательных веществ в корневую систему. А это интересно- на стадии вегетативного роста , если температура падает ниже 26,6 градусов, то растению требуется дополнительная подпитка азотом , к примеру 20-20-20, или 23-19- 17, или 12-6-6, или что-то подобное. Обязательно с микроэлементами. Но если 
же температура выше 26,6 градусов, то вам не стоит заботиться о недостатке азота. Во время же цветения, растению больше необходим фосфор независимо от температуры- 15-30-15, или 5-20-10, или 2-4-3, или что-то подобное. Обязательно с микроэлементами. 

  Внимание: не перекармливайте растение.слишком много питательных веществ убьют ваше растение. Следуйте инструкциям на ваш питательный раствор. Если вы не уверены в том, что написано на этикетке, уменьшите дозировку.(стр.297)

  Лучшие схемы растворов для гидропоники.
  Это лучшие схемы, которые рекомендуется использовать новичкам для гидропоники. Это несложно запомнить: 3-2-1...2-2-2...1-2-3.
   - 



  Рецепт 1;2;3.
*Вегетативная стадия: 3;2;1 (3части1 бутылек(Grow);2части-второй(Micro); 1часть-третий(Bloom))
*Начало цветения две три недели(предцвет): 2-2-2 (по две части с каждого)
*Цветение 1-2-3 (1часть Grow ;2части Micro ;3части Bloom )

*Чайная ложка на галлон США(4,4 литра) (5мл=1часть)

**Разбавьте готовую смесь водой и размешайте, чтобы укрепить (EC / TDS) требования. Если вам 
не хватает магния добавьте в раствор от 1/8 до 1/4 чайной ложки английской соли(сульфат магния) на галлон. Перед добавлением в раствор, растворите сульфик в тёплой воде.

(TDS) и(PPM)



Общее содержание растворенных твердых веществ (TDS), является лучшим измерителем питательных веществ в гидропонном растворе. TDS, можно использовать прибор, который измеряет электропроводность (EC) раствора и конвертировать значение TDS в одной части на миллион (промилле). Многие устройства делают такие преобразования. Всего растворенные твердые вещества (TDS), как правило, выражены в миллионных долях (ppm). Изменение массы путем взвешивания, называется гравиметрическим анализом.

 

                                                                    

                                                                                             NEW(04.11)

  TDS, PPM, и ЕС.

Если увы хотите смешить ваши собственные удобрения, вам необходимо что бы у вас было понимание этих трех критических показателей.
  Электропроводность (EC) и фактор проводимости (CF).
  Электричество проводится за счёт ионов (электрически заряженных частиц). В выращивании гидропоники ионы можно получить путём введения солей с помощью ваших удобрений. 
  ЕС – является представление о том, сколько ваш питательный раствор должен проводить электричества. Так, проверяя, проверяя способность раствора проводить электричество, мы можем косвенно определить количество солей, таким образом мы знаем, что имеем правильную концентрацию удобрений. ЕС является измерением солей, путём измерения электропроводимости. Уровень ЕС должен не превышать 2,0. Если уровень, к примеру 4,0,- это означает крайний переизбыток соли, что требует немедленной промывки. Есть несколько устройств для измерения ЕС. Покупка более точного устройства, имеет решающее значение. Многие гроверы полагают, что могут обойтись без устройств, измеряя «на глаз»- это ошибочно и может привести к гибели вашего сада. 
CF- в основном представляет ту же информацию, но выражается по-разному 1 ms/cm равен CF10.

(TDS) и(PPM)

  Общее содержание растворенных твёрдых веществ (TDS), является лучшим измерителем питательных веществ в гидропонном растворе. TDS, можно использовать прибор, который измеряет электропроводность (EC) раствора и конвертировать значение TDS в одной части на миллион (промилле). Многие устройства делают такие преобразования. Всего растворенные твердые вещества (TDS), как правило, выражены в миллионных долях (ppm). Изменение массы путём взвешивания, называется гравиметрическим анализом.
  (стр.299)
  Питательный раствор, растворенный в воде, должен иметь значение 700 ppm, означает, что 700мг. Твёрдых веществ растворено в 1 литре воды. Для того, чтобы точно определить сухой остаток, нужно выпарить из раствора с помощью испарителя всю воду, и взвесить остаток.
Электропроводность (EC) выражается в Сименсах на сантиметр (с / см) или миллисименс на сантиметр (мс / см). Это можно определить с помощью недорогого ручного прибора. Питательные ионы имеют целый ряд электрических зарядов, обычно положительные и отрицательные 1;2; или 3; EC является измерителем всех их в растворе. Чем больше ионов, тем больше электричества будет проводиться в питательном растворе. Материя имеет проходимость один сименс, если один ампер электрического тока может пройти через него, на вольт электрического потенциала. Это обратная величина Ом. На приборах значения ЕС, часто преобразуются значение TDS. Счётчик не может непосредственно измерить TDS, как описано выше, а вместо этого использует линейный коэффициент для его расчёта. Питательной смеси у всех разные, но коэффициент будет одним. Счётчик использует приблизительный коэффициент пересчёта, потому что точный состав смеси не известен.

  Примечание:
 Все промилле метры на самом деле измеряют значение, основанное на ЕС, а затем преобразовывают значение EC в значение промилле, имеются разные коэффициенты пересчёта отличающихся от производителей устройств.

  (стр.300)
  EC измеряется в миллисименс на сантиметр (мс / см) или микросименс в сантиметр (US / см).
Один millisiemen = 1000 микросименс.
EC и CF легко привести из одного в другое.
 1 мс / см = 10 CF
Все ppm(TDS) приборы на самом деле измеряют в EC или CF и запускают программу преобразования для отображения чтение в ppm.
Есть три типа преобразования, которые используют производители для
преобразования частей в ppm:

США 1 ms/cm (EC 1.0 or CF 10) = 500 ppm

Европа 1 ms/cm (EC 1.0 or CF 10) = 640 ppm

Австралия 1 ms/cm (EC 1.0 or CF 10) = 700 ppm

Например:

Hanna, Milwaukee 1 ms/cm (EC 1.0 or CF 10) = 500 ppm

Eutech 1 ms/cm (EC 1.0 or CF 10) = 640 ppm

Truncheon 1 ms/cm (EC 1.0 or CF 10) = 700 ppm

 

Изменено 4 ноября, 2014 пользователем Кирьян

[Кирьян 2 031]

Перевод поста нашего брата Ourgreenhistory.Дело тронулось!Часть ноши с моих немощных плеч взяли наши друзья!

                          ПРОДВИНУТОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ

Цель данной работы ,помочь вам постигнуть недры генетик. Мы решили: доступно, литературно и научно-технически
объеснить вам,данную тему ,на более сотни страниц описывающих селекцию каннабиса в одиночку.
Мы постараемся включить в эти страницы максимум информации из энциклопедии , а также научной , нужной тебе чтоб встать
на наш правый путь !
Итак , расслабься (рекомендую) и приготовься усвоить этот раздел .Результаты не заставят себя ждать!

Глоссарий селекционера
Прежде чем начать разведение, ознакомься и запомни некоторые технические термины.
Чтоб не запутаться – не обязательно читать и запоминать все, а при необходимости лишь
возвращаться к вашему собственному Глоссарию Селекционера.
Селекция- является продвинутым методом процесса культивации каннабиса, и владения сутью дела.
Адаптация: процесс акклиматизации отдельных типов растения ( а также его групп и подгрупп, сортов) таким образом чтоб
они сохранили свою функцию в разнообразных условиях окружающей среды. А также его результатами.
Алели и Аллеломорфы : Это серии а также пары схожих форм генов, которые обеспечивают Альтернативное наследство,
ибо расположены они на том же локусе что и
гомологичные хромосомы. Из энциклопедии :
Аллель (Англ ., / æliːl / или американский / əliːl /) или Аллель, является одним из нескольких альтернативных форм и того же
гена, или же генетическом локусе.
[1] [2] В некоторых случаях различные аллели могут привести к различным наблюдаемыми фенотипическими чертами , такие
как различная пигментация. Тем не менее, большинство генетических вариаций приводят к небольшим или не видимым глазу изменениям.
Аллеломорф - Один из двух альтернативных форм гена, который может иметь один и тот же локус на гомологичных
хромосомах и несет ответственность за альтернативные признаки; некоторые аллели доминируют над другими.
Асинапсис (Англˌeɪsɪnˈæpsɪs ) – Провал спаривания гомологичных хромосом в стадии мейоза
Алели и Аллеломорфы : Это серии а также пары схожих форм генов, которые обеспечивают Альтернативное наследство,ибо расположены они на том же локусе что и
гомологичные хромосомы. Из энциклопедии :
Аллель (Англ ., / æliːl / или американский / əliːl /) или Аллель, является одним из нескольких альтернативных форм и того же
гена, или же генетическом локусе.
[1] [2] В некоторых случаях различные аллели могут привести к различным наблюдаемыми фенотипическими чертами , такие
как различная пигментация. Тем не менее, большинство генетических вариаций приводят к небольшим или не видимым глазу изменениям.
Аллеломорф - Один из двух альтернативных форм гена, который может иметь один и тот же локус на гомологичных хромосомах и несёт ответственность за альтернативные признаки; некоторые аллели доминируют над другими.
Асинапсис (Англˌeɪsɪnˈæpsɪs ) – Провал спаривания гомологичных хромосом в стадии мейоза.
Автогамия(Англ биол, aw-tog-uh-mee) – Самооплодотворение мужских и женских гамет (половых клеток), производимых одного и того же растения . Подобное самооплодотворение характерно для гермафродитных организмов встречающихся у
большинства цветущих растений. Самооплодотворение - это производство гамет путем разделения родительской клетки,часто встречающиеся у одноклеточных организмов.
Авирулентный - Не заразный. Не патогенный, не способный передать болезни своего хозяина другому.
Бэккросс - Скрещивание гибрида, либо из его родителей. В генетике, скрещивание
гетерозиготного признака с рецессивным гомозиготным . (См. тест скрещивание)
Бэккросс Селекция - Система разведения скрещенных гибридов, при постоянном отборе по конкретным отличительным признакам.
Балансировка: Состояние, в котором генетические компоненты регулируются
пропорциями, что и обуславливает удовлетворительное развитие. Это относится к сортам и популяциям (стр 613)
Базовое число(код):
Число Х хромосом в наследственности диплоидных предков из числа полиплоидов .
гибридизацией и появлением полиплоидных форм. В целом около 70% растений полиплоидны, при этом преобладае
аллополиплоидия. У ряда видов описаны внутривидовые и даже внутрисортовые полиплоидные серии.
Искусственно полиплоидия вызывается ядами, разрушающими веретено деления, такими как колхицин
Биотип:
Группа индивидуумов с одинаковым генотипом. Биотипы могут быть
гомозиготные или гетерозиготные.
Бивалентность:
Пара гомологичных хромосом объединившихся на этапе первого мейотического
деления.
Производитель семян (семяной завод) :
Семя - произведенное агентством для разнообразия и использующееся , для производства базовых семян.
Разведение:
Искусство и наука об изменении генетики растения .
Массовое Разведение:
Выращивание генетического разнообразия популяций само - опыляющихся
культур на объемном участке, или без массовой селекции , а затем
выбор единственного растения –производителя.
Сертифицированные семена:
Семена использующиеся для коммерческой продукции растениеводства, произведенные из
базовых образцов , находящихся на учете, а также из семян сертифицированных под правила агентства, на законных основаниях .
Центромерие:
 (См кинетохор)
Характер:
Особенность организма приобретенная в результате взаимодействия его гена
или ген с окружающей средой.
Шиазм ( в генетике):
Обмен партнерами между спаренными хроматидами на первом этапе
деления в период мейоза.
Точка, в которой две гомологичные не-сестринские хроматиды обмениваются генетическим материалом в процессе хромосомного скрещивания во время мейоза.Сестринские хроматиды также образуют хиазмы друг с другом (также известный как структура ци), но так как их генетический материал идентичен, это не вызывает никаких изменений в дочерних клетках.
Хроматида:
Одна из двух нитевидных структур образованная продольным
разделением хромосомы во время мейоза, профазы , а на протяжении анафазы известная - как дочерняя хромосома.
Хромосомы:
Структурные подразделения ядра, несущие гены в линейном порядке . Хромосомы проходят типичный цикл, в котором резко происходят изменения их морфологии на различных фазах жизненного цикла организма.
Клон:
Группа организмов появившихся путем митоза от общего предка.
Сочетаемость :
В общем , средняя производительность штамма в серии скрещиваний .
Специфическая девиация от развития , прогнозируемая основами Общей сочетаемости.
Спаривание:
Связывание рецессивных аллелей происходящее в одной гомологичной хромосоме и
их доминирующих альтернативах происходящих в других хромосомах. Противопоставление процессу отталкивания одной доминирующей аллелью - другой рецессивной, происходящее в каждом члене пары гомологичных хромосом.
Общее скрещивание:
Обмен соответствующими сегментами между хроматидами
гомологичных хромосом во время профазы мейоза. Его генетическим последствием является рекомбинация скрещенных генов.(стр 614)
Завершенное диаллельное скрещивание:
Это скрещивание серий генотипов во всех возможных комбинациях .
Дигибрид:
Гетерозиготный относительно двух генов.
Двудомные:
Растения в чьих цветках тычинки и пестики которые происходят от разных
индивидуумов.
Диплоид:
Организм с двумя хромосомами каждого вида.
Диплотена :
Стадия мейоза, следующая за стадией пахитены , в течение которой
четыре хроматиды каждая из которых двухвалентная собираются в две пары, оставаясь связанными на стадии хиазма.
Болезнь:
Изменение нормального обмена веществ, снижение роста, а также возможности нормального размножения .
Дизъюнкция:
Разделение хромосом на стадии анафазы.
Доминирование:
Меж-аллельное взаимодействие при котором, одна аллель проявляет себя более
или менее нежели гетерозигота , а точнее ее альтернативная аллель.
Родитель Донор:
Это родитель от которого передаются один или несколько генов
рецидивирующим родителям при бэккросс разведении.
Двойное скрещивание :
Скрещивание меж двух гибридов F1.
Выхолащивание (стерилизация):
Удаление пыльников из цветка.
Эпистаз:
Доминирование одного гена над неаллельными генами. Подавленный ген , будет называться ипостасным. В общем смысле,термин эпистаз используется, чтобы
описать все виды меж-аллельных взаимодействий происходящих в любом локусе в результате чего зависящее от генетической фазы при любом отдельно взятом локусе или у всех локусов.
Высокая вредоносность:
Бесконтрольное распространение заболеваний растений.
Выразительность:
Степень проявления генетических признаков.
F1:
Поколение первого скрещивания 
F2:
Второе поколение полученное при самооплодотворении или путем скрещивания
поколений F1 .
F3:
Потомство полученное от самооплодотворения из F2 - х поколений.
фактор:
Тоже что и ген.
Факультативные:
Паразиты- это те, которые могут расти и жить и в иной отличающейся от тканей хозяина среде.
Семейство:
Группа , связанная непосредственно происхождением от общего
предка.
Плодовитость:
Способность производить жизнеспособное потомство.
Оплодотворение:
Слияние ядер мужской и женской половых клеток.(стр 615)

 

Семяной банк:
Семенной запас произведенный заводчиком семян под прямым
контролем сельскохозяйственной экспериментальной станции. Банк семян это источник
 сертифицированных семян, как лично так и будучи распространителем других зарегистрированных сортов.
Гамета:
 Ячейка мейотического происхождения предназначенная для оплодотворения.
Ген:
Наследственная единица. Гены расположены на фиксированных локусах в хромосомах
 и могут существовать в серии альтернативных форм называемых аллелями.
Генетическая частота:
Пропорция в которой альтернативные аллели гена собираются в
 популяцию.
Генетическое взаимодействие:
 Разновидность генетического действия неаллельного гена или генов.
Гермиплазм:
 Общая сумма наследственного материала вида
Геном:
 Набор хромосом, соответствующих гаплоидным наборам видов.
Генотип:
 Общая генетическая структура организма.
Гаплоид:
 Клетка или организм с числом гаметных хромосом (п).
Наследственность:
Доля непосредственно отличимых признаков связанная с наследственностью,
 при остальных чертах вызванных экологическими причинами. Более конкретно, это доля наблюдаемой изменчивости из-за аддитивных эффектов генов.
Гетерозис:
Это такой уровень гибридной силы при которой F1 гибрид выходит за пределы диапазона родительских признаков. Обычно термин применяется по отношению к размеру,
 темпу роста, или вообще характеристикам.
Гетерозиготый:
Имеющий различные аллели в одном или нескольких соответствующих локусах
 (противоположное гомозиготному).
Гомология Хромосом:
Применима по отношению к целым хромосомам или их отдельным частям , которые соединяются на короткий промежуток времени или же спариваются в профазе мейоза.
Резистентность Хоста(хозяина):
Результат генетической манипуляции хоста, который делает
 его менее восприимчивым к патогенам которые попытаться напасть или атаковать его.
Гибрид:
 Продукт полученный путем скрещивания между генетически отличающимися родителями.
I1, I2, I3 ...
Символы, которые используются для обозначения первого, второго, третьего и т.д. наследственных поколений.
Наследственная линия:
Линия произведенная последовательным инбридингом. В селекции растений, это
почти гомозиготные линии, как правило, происходящие в результате их самооплодотворения,
 сопровождаемого селекцией.
Инбридинг:
 Это более тесное спаривание особей, в отличии спаривания наугад. 
Независимость (самостоятельность):
Отношение между переменными, при котором
 они не влияют друг на друга, то есть, нулевое соотношение.
Изогенные линии:
 Две или более линии, отличающиеся друг от друга генетически по одному локусу.
Отличаются от клонов, гомозиготных линий, идентичных близнецов, и так далее, которые идентичны во всех локусах.
Изоляция:
Отделение одной группы от другой таким образом, что спаривание
 между или среди групп не было возможным.
Кинетохор:
Шпиндель привязанность. Локализованная область в каждой хромосоме к
которой присоединяется "шпиндель волокно", определяющее
 движение хромосом во время митоза и мейоза.
Лайн бридинг:
Система селекции, в которой ряд генотипов были тестированы прогенно в ретроспективе к некоторому символу или группы
 символов, собранных чтобы образовать сорт.
Линкидж:
Ассоциация наследственных признаков обусловленная близким расположением генов
 друг от друга, на одной и той же хромосоме.
Линкидж Мэп:
Карта расположения генов в хромосомах которое определяется
 рекомбинацией отношений.
Линкидж Значение:
Рекомбинация фракции, выражающая долю скрещиваний
 по сравнению с родительскими видами, в потомстве. Рекомбинация фракции может варьироваться от нуля до одной половины.
Локус:
 Позиция занимаемая геном, в хромосоме.
М1, М2, М3, ...
Символы использующиеся для обозначения первого, второго, третьего и т.д. поколений
 после обработки мутагенным агентом.
Мужская стерильность:
 Отсутствие или дисфункция пыльцы в растениях.
Метод Массовой-Родословной:
Система разведения, в которых отдельно взятая популяция не распространяется в массы, пока нет благоприятных условий для селекции , после этого практикуют выбор родословной.
Массовая Селекция:
Форма отбора, при которой выбираются отдельные растения
 и следующее поколение происходит от совокупности их семян.
Система спаривания:
Количество схем, по которым отдельные лица соединяются в
 пары, что ведет к половому размножению. 
Случайное спаривание:
Выбор пар происходит случайно. 
Генетически ассортативное спаривание: 
Спаривание индивидов более тесно связанных между собой чем лиц спаривающиеся наугад.
Фенотипически ассортативное спаривание
Спаривание особей схожих более среднего, по внешнему виду.
Фенотипически диасортативное спаривание 
Спаривание вместе индивидов менее тесно связанных , чем особи спаренные наугад. 
Мейоз:
 Двойной митоз при половом размножении , приводящий к производству гамет с гаплоидным (н) хромосом набором.
Метафаза:
Стадия мейоза или митоза, при которой хромосомы ложаться на
 шпиндель.
Митоз:
Процесс, при котором ядро делится на два дочерних ядра
с эквивалентным набором хромосом, как правило, сопровождается разделением
 клетки содержащей ядро.
Модифицированные гены:
Гены, которые влияют на выражение неаллельного гена или
 генов.
Однодомные:
Тычиночные и пестичные цветки родившиеся раздельно на одном и том же
 растении.
Мутация:
 Внезапная наследственная вариация в гене или в структуре хромосомы.
Облигат:
 Паразит, который не может размножаться в природе без хозяина.
Олиогенная резистентность:
Сопротивление обусловленная одним или несколькими генами,чьи
 эффекты легко обнаружить.
Ауткросс:
 Скрещивание с растением отличающегося генотипа.
Пахитена:
Двойная или четырехрядная нить стадии мейоза.аразит:
 Живет в или на другом организме и получает питательные вещества из него.
Партеногенез:
Процесс развития организма от половой клетки в соответствии с
 определёнными имеющимися характеристиками.
Параметры:
Численная величина определяющая особенности популяции в соответствии
 с определенными характеристиками.
Патоген:
 Паразит вызывающий болезнь в своем хозяине.
Родословная:
 Запись предков индивидуума, семьи, или штамма.
Родословное Бридинг:
Система разведения, в которой отдельные растения
отбираются в сегрегационные поколения, на основе
 желаемых признаков ,рассматриваемых индивидуально а также на основе данных ведения родословной.
Пенетрация:
Частота, с которой ген производит узнаваемый эффект
 в лицах осуществляющих его.
Фенотип:
Появление лица отличающегося внешне и по генотипу от своей генетической группы
или генотипа. Название используется для обозначения группы лиц со сходным
 происхождением , не обязательно идентичных по генотипу.
Фитолексисы:
Вещества образующиеся или произведенные растениями-хозяевами в ответ на
 травмы, физиологические стимулы, инфекционных агентов или их продуктов, накапливаются до уровней которые подавляют рост микроорганизмов. Некоторые из них содержат токсины производимые для того чтобы отпугивать насекомых и нематоды.
Поликросс:
Открытое опыление группы генотипов (как правило, выбранных), в
изоляции от других совместимых генотипов, таким образом, чтобы содействовать случайным
 спариваниям.
Полигенный:
 Обусловленный несколькими генами, воздействие которых легко обнаружить.
Популяции:
В генетике, сообщества лиц имеющих общий генофонд. В статистике, гипотетические и бесконечно широкие серии потенциальных
 наблюдений, среди которых и наблюдения которые могут представлять собой на самом деле образец.
Прогенный тест:
 Тест значения генотипа основанный на производительности его потомства, производится в какой-либо определенной системе спаривания.
Протандрий:
 Созревание пыльников в перед созреванию пестиков.
Чистая линия:
Штамм гомозиготных по всем локусам, обычно получаемых путем последовательного
 самооплодотворения в бридинге .
Качественная Черта:
 Черта , непрерывная в своем воспроизведении.
Количественный Характер:
Черта непрерывная в своем воспроизведении, таким образом что
 классификация на отдельные категории не представляется возможным.
Рандом:
 Попавший случайно, не будучи распознанным.
Рандомизация:
 Процесс присвоения признаков в случайном порядке,наугад.
Рецессивный:
Менее выразительный член аллельной пары, нежели
 другой (доминирующий) член занимающий гомологичную хромосому.
Взаимоскресты :
Скрещивания, в которых источники мужских и женских
 гамет меняются местами .
Рекомбинация:
Образование новых генных комбинаций как результат
сегрегации, при скрещивании генетически разных родителей. Также, это
 перестановка сцепленных генов при скрещивании.
Рекуррентный родитель:
Родитель последовательных беккроссов осуществленных в
 бэккросс бридинге.
Рекуррентая селекция :
Способ селекции разработанный для того ,чтобы сконцентрировать благоприятные
гены разбросанные среди ряда лиц, подвергая селекции каждое поколение,
среди потомства, полученного путем скрещивания выбранных лиц (или
 самоопылением их потомства) предыдущего поколения.
Зарегистрированное семя:
Потомок базового семени выращенного естественно для производства
 качественных семян.
Руг :
 Отклонение от стандартного типа разнообразия штамма.
Ругинг;
 Удаление нежелательных лиц для очистки фонда.
Резистентность:
Ограничение развития патогенного агента или
паразита. Может варьироваться в зависимости от иммунитета (без развития) в небольшое
 замедление по отношению к так называемой реакции восприимчивости.
S1, S2, S3, ...
Символы для обозначения первого, второго, третьего и т.д. самоопыляющихся
 поколений от растения производителя (S0).
Сегрегация:
Отделение отцовской хромосомы от материнской хромосомы в мейозе
и последующее разделение генов приводящие к возможности рекомбинации
 в потомстве.
Селекция:
В генетике, дискриминация среди лиц в числе
 потомства способствующая вкладу в следующее поколение. В статистике, дискриминация при выборки приводящая к предвзятости. Противопоставление рандомизации.
Самооплодотворение:
 Слияние мужской и женской половых клеток в одном и том-же индивидууме.
Само-несовместимость:
Генетически контролируемое физиологическое препятствие для само-
 оплодотворения.
Одинократный скрест:
 В селекции растений - скрещивание меж двух генотипов, обычно двух инбредных линий.
Вид:
Единица таксономической классификации, которая подразделяются на роды.
Группа друг-другу подобных лиц, отличающихся от других подобных лиц. У
 размножающихся половым путем организмов, максимально скрещивавшаяся группа, изолированная от других видов барьерами стерильности или репродуктивной неспособностью.
Штамм:
 Группа подобных особей в пределах одной разновидности.
Синапсис:
Сопряжение происходящее в пахитене и зиготене гомологичных
 хромосом.
Искусственная Разновидность:
 Разновидность полученная путем скрещивания ряда генотипов выбранных по способности к совместимости во всех возможных гибридных сочетаниях, с последующим свободным опылением .
Телофаза:
Последний этап в клеточном делении, предшествующий возвращению ядра в
 состояние покоя.
Тетраплоид:
 Организм с четырьмя основными (х) наборами хромосом.
Топ Кросс:
Скрест между селекцией, линией, клоном, и т.д., и общепыльцивым
 родителем , которые может являться разновидностью, инбредной линией, одиночным скрестом и т.д. 
Общепыльцевым родителем называется верхний скрест , или тестерный родитель. У кукурузы, топ-кросс это обычное инбредно-разновидностное скрещивание.
Трансгрессивная Сегрегация:
 Появление в сегрегированных поколениях лиц выходов из родительского диапазона, по отношению к какой-то черте.
Транслокация:
 Смена расположения сегмента хромосомы с одного места в другое, в одной и той-же хромосоме или же в разных.
Вариация:
Возникнувшее различие между лицами в силу различий
 в их генетической структуре или в силу особенностей окружающей среды, в которой они были выращены.
Разнообразие:
Подразделение видов. Группа лиц в пределах вида
 которые отличаются по форме или функции от других себе подобных лиц.
Вирулентность:
 Способность патогена возбудить заболевание.
Х - Базовое число хромосом в полиплоидных сериях.
X1, X2, X3 ...
Символы, обозначающие первое, второе, третье, и т.д. поколения от
 облучённых предков растений (Х0).
Зигота:
 Клетка образованная путем слияния двух гамет и их самостоятельного от клетки развития.
Зиготена:
Стадия профазы мейоза при которой нитевидные хромосомы спариваются.

                                                             

                                                                         

Перевод осуществил бро Electronic

Бридинг (размножение)

Бридинг – это методика, с помощью которой Вы сможете получить урожай семян. Если Вы вырастили хорошее растение, которое стало вашим излюбленным , то скорее всего, как и большинство хороших гроверов, хотели бы получить как можно больше семян для следующего посева. Пожалуйста, делайте записи, пока не сможете воспроизводить устойчивый стрейн(IBL). Суть бридинга заключается в производстве семян, которые содержат большую часть генетической информации, полученную от родительских растений, но, возможно, не всю. Какая-то часть вашего «потомства» будет похожей на родителей, но остальные покажут различие в характерных признаках, таких, как цвет, пол и вкус.

Прикольная вещь, что каннабис может размножаться как половым, так и бесполым путем.
(стр.621)
 Бесполое размножение подразумевает собой «обрезку» или «клонирование». Это процесс, когда уже развитые побеги или ветки удаляются с растения «донора» для дальнейшего проращивания в отдельном грунте. Пророщенные ростки в последствие используются для выращивания урожая с генетически идентичным потомством. Метод бесполого размножения гарантирует идентичность роста, урожайности и является довольно распространённым (более подробно в разделе «Клонирование»)

Другой способ, полового размножения, подразумевает под собой процесс при котором мужские и женские половые клетки (биол. «гаметы») объединяются в женском растении для формирования нового потомства. Этот процесс происходит тогда, когда мужская пыльца соединяется с яйцеклеткой внутри яичника женского цветка и создает эмбрион, который в конечном итоге созревает и превращается в семя.

 На конечной стадии цветения соцветия будут содержать семена конопли. Следите за ними. В идеале они должны быть тёмного цвета. Если они бледные и блестящие, то это не хорошо, потому что Вы приступаете к сбору урожая слишком рано. Убедитесь в том, что дождались окончания цветения перед сбором урожая семян.

Каждое семя обладает уникальным генетическим прототипом, содержащим гены обоих родителей. Последующие поколения понемногу меняют отличительные особенности. Целью продвинутого бридинга является исключение растений, которые не несут в себе благоприятных свойств, и в последующем выведение наиболее высококачественного сорта с превосходными генетическими данными.

 Основной процесс выглядит следующим образом. Коммерческие бридеры часто выращивают огромное количество растений из которых выбирают только несколько наилучших особей. Затем их потомство много раз скрещивают с другими сортами каннабиса для получения желаемых свойств. Например, растение, которое быстро созревает, но не оказывает сильного воздействия, может быть скрещено с растением, которое требует больше времени на созревание, но при этом даёт чрезвычайно убойные шишки. Первое поколение будет в целом похоже на предыдущее. Второе будет иметь склонность оказывать влияние на недостатки растения в ранние и поздние периоды его жизни. Растения с новоприобретёнными особенностями затем отбирают для дальнейшего размножения. Это стабилизирует сорт в течение нескольких поколений. Целью коммерческого выращивания семян является придание множества различных характеристик растению.

Выращивание в закрытом грунте (Индор) позволяет проводить множество манипуляций с факторами окружающей среды, что способствует получению фантастических результатов. (стр.622)Уникальная методика для производства быстрорастущих видов представляет собой выращивание сада с растениями экваториальных сортов каннабиса (наиболее раноцветущие виды). В дальнейшем, скрестив этот тип растений с растениями высокой мощности, за несколько поколений Вы сможете вывести невероятно быстрорастущий сорт марихуаны отличающийся особо сильным воздействием.

Примечание: Помните, обрезка растений является единственным способом получения точного генетического материала.

                                                             

Breeding Technique (Техника Бридинга) (стр. 622)
Эта техника дает возможность размножать и отбирать ростки с растений, которые быстрее
растут, цветут и созревают. Некоторые растения, естественно, будут лучше остальных в этом
отношении, что даст возможность с легкостью выбирать для клонирования не только наиболее
сильные экземпляры, но так же и самые быстрорастущие/цветущие.
Определите какое из Ваших растений самое быстрорастущее и совместите его с самым
«убойным» мужским растением для получения сильнодействующего, быстросозревающего
сорта. Клонируйте как можно больше ростков Вашего супербыстрого, мегаубойного растения в
сад для рассады. В последствие это сэкономит кучу времени на ожидании созревания.
Когда мужское растение начинает цвести (на 2-4 недели раньше женского) оно должно быть
удалено от женского, чтобы не допустить опыления. Его следует поместить в отдельное
помещение. Подойдет любое помещение в котором растение сможет получать несколько часов
света в день, включая помещения с закрытыми окнами в любой комнате в доме. Подложите газету
или стекло/зеркало для сбора пыльцы, падающей с растения.
Поддерживайте растение живым как можно дольше. Для этого аккуратно согните его верхушку
для создания небольшого стресса, это задержит созревание. Если верхушки созрели, можно
погрузить ветки в емкость с водой. Встряхивайте ветки каждое утро для выделения пыльцы на
поверхность емкости и после соберите ее с помощью лезвия. Таким образом обрезанное мужское
растение может оставаться живым до бесконечности и продолжать цвести, если обеспечить ему
подходящий световой режим. Это намного лучше, чем держать пыльцу в морозилке! Свежая
пыльца всегда лучше.
Хранить пыльцу в морозилке можно в воздушных пакетах около месяца до того момента, пока
женское растение не будет готово к оплодотворению. Положите бумажное (стр. 623) полотенце в
пакет для поглощения влаги.
Растение готово к опылению спустя 2 недели после появления цветов. Если Вы начнете опылять
слишком рано то это не принесет результатов. Подождите, пока женские цветы достаточно
окрепнут, в то время как волоски все еще будут видны.
Выключите все вентиляторы. Используйте бумажный пакет для опыления веток женского
растения. Используйте пыльцу с двух разных мужских растений для опыления разных веток.
Оберните пакет вокруг ветки и плотно затяните, оставляя открытыми ответвления. Энергично
встряхните ветку. После нескольких минут смочите пакет при помощи пульверизатора и затем
аккуратно снимите его. Так же можно использовать большой пластиковый пакет Zip-lock. Оденьте
его на ветку мужского растения и встряхните, чтобы осыпать пыльцу. Аккуратно снимите пакет и
запечатайте.
Пакет должен быть очень пыльным. Для опыления поместите его на одну из веток женского
растения и запечатайте со всех сторон, чтобы пыльца не посыпалась наружу. Встряхните
одновременно пакет и стебель. Дайте пыльце закрепиться в течение часа или двух, после чего
встряхните снова. Спустя несколько часов снимите пакет. Теперь Ваша ветка хорошо опылена и
покажет первые признаки появления семян в течение двух недель, а зрелые и окрепшие семена с
расщепленными чашечками в течение 3-6 недель. Одна оплодотворенная ветка может произвести
на свет сотни семян, поэтому совершенно не обязательно опылять более, чем одну или две ветки.
В результате скрещивания двух разных сортов растения получается третий. Если Вы знаете какие
характеристики хотите видеть в новом сорте, то Вам необходимо сделать выбор среди
нескольких растений, чтобы иметь хороший шанс найти все желаемые качества. Иногда, если два
скрещиваемых растения имеют доминантные гены с определенными характеристиками,
возможно вывести желаемое растение после одного совместного проращивания. В этом случае
важно производить скрещивание двух растений из одной партии особей, полученных в
результате первоначального скрещивания. При этом становятся доступными рецессивные гены,
а получение желаемых характеристик возможно только так.
Чаще всего желательно скрещивать два очень отличающихся друг от друга ростка. Так одно из
растений достигает, что называется, «гибридной энергии». Другими словами, зачастую наиболее
удачные разновидности получаются путем скрещивания и (стр. 624)последующего выращивания
двух совершенно разных сортов. Полученные в результате скрещивания растения обладают
более низким здоровьем, позднее они открывают рецессивные гены, которые имеют
возможность восстанавливать потенциал. Всякое гибридное потомство будет сильно отличаться
от всего остального. Каждое растение, выращенное из одной партии семян, собранных с одного и
того же растения, будет отличаться от любого такого же. Поэтому необходимо попробовать
вырастить каждое растение отдельно и определить для себя их индивидуальные особенности.
Если Вам кажется, что одна из особей на голову выше остальных по показателям раннего срока
цветения, высокого урожая и ништякового прихода, то клонируйте это растение и продолжайте
размножение.

 

                                                                      

Производство семян (Breeding to Make Seeds) (стр. 624)

Синсемилья: в тех случаях, когда женское растение не предназначено для оплодотворения, оно выращивается до полного наполнения смолами и затем используется для производства семян. Ложные семядоли набухают от скопления ТГК, а пестики становятся красными или оранжевыми и распускаются на соцветиях. В это время приступают к сбору урожая. Соцветия созревают не содержа в себе семян. Это называется синсемильей, что попросту означает «без семян».

Семена синсемильи: можно получить в результате скрещивания двух ваших любимых женских растений, что даст новый тип семян, который будет производить только женские особи. Предпочтительней использовать два разных типа растений, не с одного материнского растения.

Это даст лучшее потомство, так как не приведёт к межродственному скрещиванию. Легче оценить качество женских растений, нежели мужских, так как дым более насыщен, что определяет более высокое качество. Все растения из полученных таким образом семян будут женские, так как исключены шансы попадания мужских хромосом.

Для появления мужских соцветий обработайте одну из веток гебберелловой кислотой. Она продаётся в магазинах товаров для рассады. Опрыскивайте растение один раз в день на протяжении десяти дней 100 ppm гибберелловой кислоты. (стр. 625) После того, как сформируются мужские соцветия, опылите ими цветы другого выбранного Вами женского растения. Можете опылить только одну ветку, если только Вам не нужно дохренища семян!

На одной из веток находятся мужские цветы, срежьте ее и погрузите в ёмкость с водой, со стеклом для сбора падающей пыльцы на дне. Воспользуйтесь питательным раствором, подобным вышеупомянутому раствору для клонирования. Одев пластиковый пакет поверх ветки, встряхните ее и соберите пыльцу. Пыльцу, опавшую на дно ёмкости, с помощью лезвия тоже соберите в пакет.

Так же можно опылять цветы того же растения, на котором Вы вырастили мужские соцветия, скрещивая его с самим собой. Это делается для того, чтобы сохранить особые характеристики растения. Клонирование тоже позволяет сохранить характеристики, однако исключает возможность хранить семена для дальнейшего использования к прочтению статья о длительном хранении семян марихуаны. Скрещивание растения с самим собой может вызвать проблемы, связанные с межродственным оплодотворением, поэтому данный метод, в большинстве случаев, не может быть оптимальным.

Некоторые гроверы, которые пробовали обрабатывать здоровое женское растение гибберелленовой кислотой каждый день на протяжении недели, сообщали об отсутствии признаков появления мужских соцветий. Поэтому тут возможны варианты.

 

 

                                                                   

                                                                                 NEW(12/11)  Картинки будут позже:ДИБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ!!!

 

 

Making Seeds Step-by-Step (Производство семян шаг за шагом)

 (стр. 625)
 Итак, допустим Вы приобрели дорогой сорт и хотели бы получить как можно больше 
семян без помощи другого растения. В таком случае Вам повезло, потому что в 
действительности это очень просто.
 Первым фактором, влияющим на достижение успеха, на который стоит обратить 
внимание, является одинаковое происхождение из одной партии мужских и женских 
растений. НЕ смешивайте с другими растениями. К примеру, у Вас есть сорт God’s Gift 
(или какой нибудь другой), убедитесь в том, что все мужские и женские особи в Вашем 
гроу-руме тоже God’s Gift. Если Ваше растение не IBL (IBL (In Breed Line) – Выведенная Бридером Линия – Оригинальный – стабильный сорт, в последующих поколениях сохраняются все признаки предыдущих поколений (гено- и фенотипная идентичность). 
Часто IBL сорта используются для селекции – как основа для гибридных скрещиваний.), потомство потеряет некоторые генетические свойства родителей. (стр. 626)
Шаг первый. Выбор родительского растения.

 При выборе женского растения нужно учитывать такие базовые характеристики, как 
урожайность, запах, сила воздействия, вкус, устойчивость к вредителям, цвет и т.д. 
Другими словами, выберите наилучшее женское растение с наиболее благоприятной 
генетикой. (В дополнение рекомендуется курнуть образец урожая, полученного с 
выбранного растения, чтобы убедиться в том, что оно оптимально подходит. Сушка и 
пролечка могут изменить вкус и аромат, поэтому не лишним будет так же заценить после 
завершения харвеста).
 Выбор мужского родителя с желаемыми характеристиками немного сложнее. Так как 
мужики не производят цветов, становится сложнее судить о содержании смол, запахе, 
размерах и т.д. Многие бридеры используют сырой, но проверенный способ определения 
наилучших мужских растений путём растирания пальцами соцветий. Если они выделяют 
едкий запах, то в большинстве случаев это характеризует качественное растение. Более 
совершенный способ, который требует бОльших затрат времени, заключается в сборе 
пыльцы с мужского растения для последующего использования в производстве семян 
совместно с женским. Затем Вы выращиваете полученные семена и испытываете с целью 
определения качества мужского растения. Это наиболее надёжный способ определения 
важных генетических особенностей выбранной Вами мужской кандидатуры.
 Заметки: Мужское растение ДОЛЖНО оставаться в режиме 12/12. Многие гроверы 
отмечают, что если оно не получает достаточно света, то в большинстве случаев это 
приводит к завершению стадии цветения, сопровождаемому полной остановкой 
производства пыльцы в течение нескольких дней. (стр. 627)

Шаг второй. Сбор пыльцы.
Как только цветы будут готовы распуститься, Вы сможете извлечь пыльцу из мужских 
соцветий. Вы должны удостовериться в том, что мужские цветы раскрылись из своих 
бутонов. Наилучшее место и время для сбора насупит после того, как пыльца будет 
сброшена и опадет на листья. Начните с обрезки веток. Разместите пластиковый пакет 
поверх ветки и зафиксируйте нижнюю часть с помощью проволоки или изоленты. Это 
воспрепятствует утечке пыльцы. Вы должны быть осторожны, так как пыльца может 
перемещаться по воздуху на километры. Продержите ветку в пакете в течение нескольких 
дней, чтобы собрать пыльцу. Как только в пакете соберется достаточное количество, 
стряхните оставшуюся пыльцу в пакет.

Шаг третий. Хранение пыльцы.
Великолепный способ хранения пыльцы – это приобретение стеклянного сосуда или 
футляра от старой видеокассеты (Вы так же можете налить немного воды в футляр и 
кинуть таблетку альказельцера, после чего захлопнуть крышку… Наблюдайте за 
происходящим! Прикол ;) ) Вы можете хранить пыльцу в этом футляре до следующего 
сбора урожая.

 Очень важно иметь запасы пыльцы, поэтому, если вдруг у Вас её будет в избытке, то 
хранить её можно в морозилке в воздушном контейнере около 18 месяцев (при 
температуре ниже нуля). В естественных условиях пыльца не имеет долгого срока 
хранения, она быстро портится при высоких температурах и сырости.

Шаг четвёртый. Опыление.
Способ 1.
Для опыления желаемых «женщин» можно просто одеть на женскую ветку пакет с 
пыльцой (плотно закрепите пакет на стебле с помощью скотча или проволоки) и затем 
встряхнуть его, чтобы пыльца попала на цветы. И вуаля! Убедитесь, что Вы достаточно 
хорошо встряхнули, чтобы пыльца попала на как можно большее количество пестиков. 
Поздравляем, теперь Вы обладатель очень счастливого женского растения J Некоторые 
олдовые гроверы оставляют пакет на срок до трёх дней, чтобы обеспечить максимальное 
оплодотворение.

 Заметка: Будьте очень аккуратны при встряхивании и при снятии пакета, так как пыльца 
перемещаясь по воздуху, может с лёгкостью опылить любые, растущие рядом, растения. 
Многие опытные гроверы опыляют свои растения в полностью изолированном 
помещении, по этой же самой причине. После этого они опрыскивают растение водой для 
уничтожения всей неиспользованной пыльцы и возвращают его обратно в гроу-рум. 
(стр.628)
Способ 2.
Существует дополнительный способ опыления при помощи маленькой малярной 
кисточки, которой аккуратно наносят пыльцу на пестики. Начните с погружения кисти в 
контейнер с пыльцой. Далее осторожно нанесите пыльцу на пестики. Эта техника будет 
полезна тем бридерам, которым нужно получить лишь небольшое количество семян. 
Большинство семян полностью созреют и будут готовы к дальнейшему использованию 
приблизительно спустя 6 недель после оплодотворения, а иногда и раньше. Как Вы 
сможете определить, что они созрели? Это очень просто. Семена созрели тогда, когда их 
цвет становится более темно-коричневым или серым и отпадает чашечка. Белые, жёлтые 
и зелёные семена в 9 случаях из 10 не прорастают и не являются жизнеспособными.
 Теперь, когда у Вас есть общее представление о каждом шаге, давайте углубимся в 
подробности процесса:

Сбор пыльцы шаг за шагом.
Шаг 1)

 Во первых, возьмите зрелое цветущее мужское растение, как показано на рисунке. 
Рекомендуется подождать пока большинство соцветий раскроются и практически 
сбросят пыльцу. Это заметно по наличию пыльцы на листьях.
 Рис.1 Зрелое цветущее мужское растение (обратите внимание на созревшие мешочки) 
(стр. 629)
 Шаг 2) После этого возьмите ножницы, кусок вощёной бумаги, сложенной пополам, с 
одним концом загнутым у края. Вощёная бумага очень хорошо подходит, так как имеет 
свойство противостоять влаге, которая быстро испортит Вашу пыльцу.

 Рис.2 Сложенная вощёная бумага. Предоставил: Lilbuddie
(стр. 630)
Шаг 3) Теперь возьмите ножницы и срежьте большую, красивую ветку – так с ней будет 
проще обращаться.
Рис.3 Срезанная ветка –Предоставил: Lilbuddie
(стр. 631)
Шаг 4) Аккуратно положите ветку в раскрытую вощёную бумагу, заверните так, чтобы 
ветер не сильно обувал её. Затем трясите, крутите, вертите и трите ветку о бумагу.
 Рис.4 Ветка помещена в вощёную бумагу. Предоставил: Lilbuddie
Шаг 5)

 После нескольких отделений, чтобы увидеть как много Вы насобирали, удалите 
некоторые опавшие цветы и сравните с тем, что имеете.
 Рис.5 Пыльца – Предоставлено: Lilbuddie
Шаг 6)

 Когда ветка истощится (или Вы почувствуете, что уже имеете достаточно пыльцы) 
вытряхните пыльцу на покрытие, которое Вы сделали, и удалите остатки цветов. Когда 
все мужские цветы удалены, Вы можете развернуть вощеную бумагу. Вы можете 
переместить пыльцу на другой лист бумаги, если захотите.
Рис.6 Собранная пыльца – Предоставлено: Lilbuddie
(стр. 633)
Шаг 7)

 Завершающим шагом будет запаковка, запечатка и, поздравляем, теперь у Вас есть 
достаточно пыльцы для пары миллионов семян. Вы можете аккуратно распаковать ее и 
наносить на опыляемые бутоны с помощью кисти. Или, если Вы очень ленивый, можете 
просто взять щепотку и посыпать сверху.

[Кирьян 2 031]

                                                         

Перевод сделан нашей сестричкой Greenchameleon И Пост будет обновлятьсч по мере работы

                                                      Освещение.



Система освещения.

Растения Марихуаны любят свет, много света.
Освещение является одним из, если не самым важным элементом необходимым для быстрого и высокоурожайного харвеста. Ваше освещение может быть самой большой Вашей затратой, но и очень хорошей инвестицией. Максимальное распределение света для Ваших растений, позволит чрезвычайно повысить фотосинтез. Фотосинтез-это процесс, при котором углекислый газ и вода преобразуются в сахара и кислород. Итак, чем больше света Ваши растения получают, тем быстрее и больше они вырастают.
Есть много доступных осветительных систем на сегодняшний день, один из полных комплектов; лампочка, рефлектор, балласт, таймер, и электрические переходники. Осветительные системы для марихуаны, позволяют Вам с имитировать солнечный свет аутдора для индорного выращивания, а так же полностью контролировать и продлить естественный «сезон выращивания» и манипулировать им чтобы повлиять на гормоны растения.
(86 стр.)
При выращивании в индоре, искусственный свет производит большего размера цветы (большего размера шишки) чем естественный солнечный свет на подоконниках. Вы добьетесь большего ТГК на искусственном свете, нежели из Марихуаны, выращенной при оконном свете.

Заметка: Солнечный свет, единственный и самый лучший источник света для выращивания, но для большинства гроверов это не вариант, индорное освещение используется как замечательная замена.

Цикл солнечного света

В природе, жизненный цикл растения каннабиса составляет один год. Семечко, посаженное весной, вырастет сильным и высоким на протяжении лета и зацветет осенью. Ежегодный цикл потом начнётся заново, когда семена прорастут на следующий год.
Сейчас самое время погоаорить о свете. Солнце излучает лучи цветовой энергии по спектру. С самого появления марихуаны , на протяжении природного цикла роста растений на нашей планете, солнце излучает больше лучевой энергии, синего спектра (буйного роста) в течение лета. Также рост общей плантации, как правило, лучше в это время года из-за более длинных дней, следовательно, больше солнечного воздействия.

 

 

[Кирьян 2 031]

Дорогие форумчане!Бро Седан порадовал всех тех,кто следит за переводом этой книженции и всех тех,кто с неё приколится в будущем.Дополнен перевод раздела Гидропоники в посту #209 прошу заинтересованных пройти по ссылке http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-11#entry471102

[Кирьян 2 031]

Дополнен пост #209 (Гидропоника,аэропоника)

Перевод бро Седана  http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-11#entry471102

[Кирьян 2 031]

Дорогие гроверы,Сегодня бро Седан предлагает познакомиться с системой Стелз Гидро установки
Прошу вас пройти вот сюда http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-11?p=471102 в 209 пост

[Кирьян 2 031]

Новая часть перевода от бро Седана . Пост # 212 http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-11?p=471969 Милости просим!!!         

[Кирьян 2 031]

Дополнен пост #192 по клонированию http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-10?p=423705#

Перевод мой,

сегодняшний день прожит не зря!

[Кирьян 2 031]

Дорогие гроверы и гроверши!  Бро Седан дополнил пост #212(Гидропоника,наполнители)

http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-11?p=471969

[Кирьян 2 031]

Сегодня я сделал  перевод и дополнил Пост #192 про афигенный природный укоренитель -- ивовую воду http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-10

[Кирьян 2 031]

 

http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-11?p=474428 Пост #214

[Кирьян 2 031]

Сегодня и я с Седаном хорошо поработали.Плодотворный день!

Пополнены посты http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-11?p=471969 №212 
(гидропоника)
http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-10 №192 (клонирование)

[Кирьян 2 031]

http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-11?p=474428

Бро Elektronic пополнил пост #214 Милости просим!

[Кирьян 2 031]

Стараниями бро Седана дополнен пост # 212 (гидропоника) http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-11#entry471969

Стараниями бро Седана дополнен пост # 212 (гидропоника) http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-11#entry471969

[Кирьян 2 031]

Бро Электроник пополнил пост # 214 http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-11?p=474428 (продвинутый гроуинг.Производство семян)

[Кирьян 2 031]

                                                             

Продолжение.Перевод Седана

TDS метры
TDS измеряет количество солей в питательном растворе, по существу, является маленьким вольтметром. Которые измеряют уровень напряжения, создаваемое с помощью датчика. Обычно пару металлических штифтов прибора, опускается в питательный раствор, который служит электролитом батареи, а штифты функционируют, как электроды в батарее. Задумка в том, что питательный раствор проводит больше напряжения, когда в нем больше питательных солей, чем больше соли, тем больше напряжение. А немного математики в приборе, преобразовывают напряжение в промилле (частей на миллион растворенных твёрдых веществ).
(стр. 301)
Необходимо проводить регулярную калибровку с помощью специального раствора- раз в неделю.

Вам нужен тот прибор, который будет считывать от 0-2000 ppm,в крайнем случае 0-999 ppm, но в таком случае вы должны будете добавить равный объем пресной воды, а результат удвоить. Существуют и другие шкалы измерения концентрации питательного вещества В Европе, предпочтительными являются использования "EC" метра(электропроводность). Они измеряют в единицах миллисименс или мСм вместо частей на миллион (промилле). Цифры могут быть переведены из одного масштаба в другой, но большинство используют шкалу промилле. Водонепроницаемые приборы стоят дороже.
(стр.302)

Расчет коэффициента.
Если ваш счетчик позволяет переключаться между ЕС и TDS единицами, конвертация коэффициента может быть легко определена путем деления одного значения на другое. Поместите зонд в раствор и увидите значение TDS в промилле. Изменить значение в ЕС
метрах с помощью таблицы ЕС в мс / см.



Примечание : значение мс должны быть преобразованы - один millisiemen = 1000 microsiemens (1.0ms/cm = 1000.0 us/cm)

Согласно приведенной ниже таблице:
1,0 мСм / см = 500 частей на миллион (США Ханна)
1000 США / см = 500 частей на миллион
Коэффициент пересчета = частей на миллион / (мс / см * 1000) 0,50 = 500ppm / (1000us / см)

Коэффициентом глюкометра должно быть число от 0,50 до 0,72. Чтобы повысить точность, меряйте ЕС и PPM показания в питательном резервуаре ежедневно в течение приблизительно десяти дней. Среднее значение на основании коэффициентов пересчета. Чем больше точек данных вы используете, тем ближе вы будете к истинному коэффициенту пересчета.

Примечание для органических гроверов.
EC метр имеет большую погрешность в почве, потому что многие органические питательные вещества электрически не заряженные или инертны.
(стр.303)                                                        (таблицу увеличить)
                                                           
(стр. 304)

Комбинированные датчики.

Комбинированный датчик, (как на картинке выше), реально удобный т.к. в состоянии принять оба показания одновременно, или с одним нажатием кнопки для переключения между режимами. Проблема с комбинированным ПШ метром в том, что если вы хотите постоянно держать его в питательно растворе, то вы этого сделать не сможете т.к. TDS зонды нужно хранить в простой либо дистиллированной воде, Хранение рН электродов в простой или дистиллированной воде, повредит pH мембраны, таким образом, комбинированный датчик должен хранится в растворе удобрений и TDS зонд постепенно приходит в негодность, накапливая в себе соли из питательной среды. Поэтому рекомендуется покупать прибор "одна функция" рН или TDS метр.

Как Регулировать Уровень NPK.

Сейчас много схем кормления с использованием разных уровней NPK, и все они приемлемы, и всех их смело можно использовать. Не стесняйтесь экспериментировать в этих пределах, но делайте это постепенно и наблюдайте за изменениями.
Диапазон допустимых значений от ПМП в питательных растворах;
N - 200-400
P - 200-600
K - 200-600

Приблизительный толерантный диапазон полных PPM в почве / наполнителе:
(Ваше растение будет более терпимо к уровню PPM, если корневая система будет хорошо развита, чтобы поглощать больше питательного раствора, и листовая система, чтобы перерабатывать больше питательного раствора.)
Рассада: 500-600 ppm
Рост: 800-1000 ppm
Цветение: 1000-1500 ppm
Промывка: 500 ppm

Приблизительный допуск в гидропонике TDS/EC.
Идеальным значением TDS для гидропоники является 500-1000 ppm. EC .75-1.5.A. Снижение значения TDS / EC снижает осмотическое давление и позволяет корням лучше поглощать питательные вещества. Молодые растения или рассада значение TDS 500-600 ppm ; TDS увеличивается во время вегетативного роста до 800-900 ppm; Во время перехода от предцвета к цвету, TDS повышается до 1000-1100 ppm; а затем во время промывки (последние две недели) уменьшается до 400-500 ppm.

 

  PPM Для Каждой Фазы Роста.

  Возможно, вам понадобится больше азота во время вегетативной стадии роста. НЕ зацикливайтесь на схемах и калькуляторах , есть много различных факторов, которые влияют на ПОГЛОЩЕНИЕ того или иного компонента корневой системой. Это всего лишь общие параметры, которые вы можете выполнять при первом опыте. И еще раз ваше растение будет более терпимо к удобрениям, если корневая система будет хорошо развита, чтобы поглощать больше питательного раствора, и листовая масса, чтобы перерабатывать больше питательного раствора. 
  Сначала дайте растению минимальную дозу и постепенно поднимайте дозу удобрений и смотрите за результатом.
  Имейте ввиду, эти оценки даны для почвенных сред, которые могут переносить более высокие уровни компонентов, так как в почвенной среде почвенные компоненты склеиваются с электрическими ионами, таким образом, препятствуют поступлению питательных веществ к корневой системе. В гидропонике же нужно быть гораздо точнее.
Возьмите дистиллированную воду, добавьте туда 200-400PPM, нужно регулировать особенно с Cl, Ca, Na, и в редких случаях, S

  Рассада:
(2-3 недели ... искать 4-5 комплектов чередующихся узлов до перехода в цвет
N - 150
P - 100
К - 150
Ca - 75
Mg - 75
S - 25-50
Fe - 15
Cl - 15
Mn - 7
Cu - 9
Zn - 3
Всего: 600 ppm 
(стр.307)

Вегетативный период / предцвет:
(Обычно 2-4 недели.)
N: 300
P 100
К 200
Са 100
Mg 100
S 50-75
Fe 25
Cl 25
Mn 10
Cu 15
Zn 5
 Всего: 1000 ppm

Цветение:
(обычно 6-8 недели).
N - 300-400
P - 400
К - 200
Ca - 100-150
Mg - 100-150
S - 100-150
Fe - 25+
Cl - 25+
Mn - 10
Cu - 15
Zn - 5
 Всего:1300-1500ppm
(стр.308)

Промывка / Урожай:
(2 недели)
N - 0
P - 75
К - 75
Ca - 50
Mg - 50
S - 50
Fe - 25
Cl - 25
Mn - 10
Cu - 15
Zn - 5
Всего: 400ppm

Хотелось бы подчеркнуть, что эти данные- ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫ. Я хотел бы предложить начинающим гроверам более точные данные, но таковых не существует. Наблюдайте,. экспериментируйте, только не переборщите!!!

Как определить уровень PPM/EC.

  Узнать, много ли ваши растения потребляют питательного раствора, очень легко. Просто нужно следить за уровнем жидкости в баке и добавлять по необходимости. То какой раствор вы приготовили , растение скажет вам через несколько часов или, максимум через день. Вы сами увидите, в каком настроении оно будет. Начните с 1,00EC ( с безопасной концентрации раствора). На следующий день если значение 1,4EC, то ваши растения пили больше воды и раствор становится более концентрированным- разбавьте раствор водой.
  (стр.309)
Если, прибор показывает значение ниже, чем в предыдущий день, 0,7 EC значит, он говорит вам, что растения едят питательные веществ больше, чем они пьют воду, так что вы должны
 увеличить концентрацию питательных веществ в растворе. Если она остается такой же, раствор правильно сбалансированный, на данный момент. Потребление питательных веществ и воды колеблется в зависимости от роста растения, так что вы должны внимательно следить за уровнем день ото дня. Ваши растения будут сами указывать вам оптимальные уровни питательных веществ. Когда они получают оптимальный уровень пищи и воды, показания остаются неизменными. Чем больше вы это делаете, тем легче будет это контролировать. Точные уровни PPM / EC, никто сказать не может, так как это зависит от множества факторов, растения могут предъявлять различные требования, хотя бы от разницы наполнителей. Начните и растения сами точнее всего покажут, чего они хотят.

  Когда добавлять больше питательных веществ?

Начинающие гроверы полагаются, как правило, на данные приборов, вы должны научиться понимать, что говорит вам растение, и тогда у вас никогда не будет проблем с кормлением. Растение может само сказать вам, если питательных веществ слишком много или слишком мало. Схемы кормления большинства питательных смесей очень хорошо описаны на упаковках. Если вы будете следовать инструкциям правильно и помните, что каннабис лучше всего растет
 в пределах 30% - 50% от заявленных таблиц кормления питательными веществами.
 Значение ppm, зависит от того на какой стадии роста ваше растение, и не должно превышать 1600. 

Вот пример:
 ~4 дней: ppm = 200 
 ~10 дней: ppm = 300
 ~17 дней: ppm = 400 
 ~22 дня: ppm = 450 
 ~24 дня: ppm = 500
 ~26 дней: ppm = 650 
~30 дней: ppm = 800
 ~38 дней: ppm = 800
  (стр.310)
~40 дней: ppm = 1200 
~52 дня: ppm = 1300 
~59 дней: ppm = 1400
~66 дней: ppm = 1550
~70 дней: ppm = 1550 (в последние дни ppm находится на самом высоком уровне)

Определение уровня PPM, в ваших удобрениях.

  Для того, чтобы правильно измерить нужное количество удобрений, вам всего лишь нужно уметь измерять количество килограммов и литров. Обратите внимание на три цифры, которая указана на вашей упаковке. Это процентное содержание питательных веществ. Один грамм этого удобрения на литр воды соответствует 10 ppm в процентном соотношении. 
Пример: 20-20-20 дает 200 ppm (10 ppm х 20) каждого питательного вещества на каждый грамм
 на литр воды.
Формула такова:
грамм удобрения на литр = A / B
A= Нужный ppm
B = 10 ppm X % питательного вещества в смеси или ваш ppm = C X B
B = 10 ppm X % питательного вещества в смеси
C = граммов на литр удобрения

Таким образом, для того, чтобы сделать раствор 200 ppm-100 ppm-200 ppm NPK , используя следующие ингредиенты 13-0-44 (азотнокислый калий (potassium
nitrate)), 12-62-0 (моноаммонийфосфат(monoamonium phosphate)), и 33-0-0 (нитрат аммония (ammonium
nitrate)), вы отталкиваетесь от показателей фосфора и калия, (это удобнее в данном случае.) И вконце остается азот. Я округляю число к ближайшему 0,1 г. Получается 0.5 г. азотнокислый калий
(200 ppm/(10 ppm X 44 K)) и 0.2 г. (моноаммонийфосфат (100ppm/(10 ppm X 62 P)) на один литр.
Это дааст вам 89 ppm N (10 ppm X 13 N X 0.5 г. + 10 ppm X 12 N X 0.2г.), 124 ppm P (10 ppm X 62 P X 0.2), и 220 ppm K (10 ppm X 44 K X 0.5 г.). 111 ppm нужно, для того, чтобы поднять N до уровня 200 ppm, мы должны использовать 0.3 г. нитрат аммония (111 ppm/(10 ppm X 33 N))
  (стр.311)
Фактическое соединение дало бы 188 ppm N, 124 ppm P, 220 ppm K смеси на один литр воды. Для того, чтобы получить более точную смесь, приготовьте как можно большее количество в литрах. Если вы научитесь это делать, вы сможете сами готовить раствор из любых удобных вам ингредиентов, а не искать именно тот препарат, которого может и не быть в продаже.

  Питательный раствор.
Сначала определитесь с элементами, из которых вы будете готовить ваш питательный раствор. В продаже есть множество удобрений, из которых можно приготовить все, что угодно. Убедитесь, что вы получаете раствор для гидропоники, т.к. растворы приготовленные для почвы не рекомендуется использовать. Так как почва и так имеет в себе достаточно питательных веществ, которые, в комбинации с вашим раствором, могут негативно повлиять на рост ваших растений . Сейчас в продаже продается много уже готовых гидропонных растворов. Не экономьте, используйте оптимальный вариант, для идеального роста вашего сада.

 

Жидкие Или Сухие Удобрения?
Жидкие удобрения очень популярны среди гидропонных гроверов. Нет никаких сложностей в использовании жидких удобрений, их достаточно просто размешать с водой. Но жидкие удобрения дороже, т.к. там много воды, фактически там меньше вещества- упаковка больше, расходы на транспортировку, и.т.д. Для кормления растений и жидкие, и сухие удобрения одинаково хороши.
  (стр.312)

Разведение питательного раствора.
Будь то применение жидких или сухих гидропонных питательных веществ, вы должны добавить сначала воду в контейнер, и не добавляйте сначала питательные вещества, а затем воду. Добавление удобрений перед заполнением водой может привести к серьезному дисбалансу питательных веществ. Вот отличный совет для вас, чтобы избежать блокировки питательных вещества в растворе : Смешайте ваш раствор в отдельной таре. Через лейку процедите его. Затем направьте струю воды в банку, и в то время, как она заливается, постепенно добавляйте раствор. Говорят, что так раствор размешивается лучше всего. Затем вылейте ваш питательный раствор в резервуар.

  Комплексные удобрения.
Некоторые комплексные удобрения не являются идеальными. В одной упаковке смешанно несколько элементов. Существует риск осаждения одного элемента другим. Таким образом, это может внести серьезный дисбаланс в схему. Это может быть не только бесполезным, но и токсичным, и вредным . Для достижения наилучших результатов, покупайте удобрения в нескольких бутылочках. Также вы сможете контролировать разный уровень этих компонентов, в зависимости от потребности. Прочитайте на упаковке данные о наличии тех или иных веществ и как правильно их смешивать.


Примечание: При выращивании в органическом саду, не забудьте купить питательные вещества, которые предназначены только для органического выращивания на гидропонике.

Пример питательных растворов:
  Многим гроверам интересно, как это будет выглядеть на практике. Используя популярные продукты, я приведу пример, как это может быть практически:
 -Chempak №3 20-20-20 сбалансированный корм(UK) / Peters 20-20-20 (USA)
-Сульфат магния 1/2 чайной ложки.
-человеческая Моча (может создать запахи, если в помещении.) 1/4 стакана.
 - Oxygen Plus Plant Food (опционально) 1 чайная ложка.
Эта смесь обеспечивает ваши растения полностью : они получают все макор и микро элементы , а также он будет обогащать ваши растения кислородом для хорошего роста корней, и нитрат калия для хорошего переваривания.

Ещё одна хорошая смесь для фазы вегетативного роста

1/4 ч.л. Питерс 20/20/20 удобрений на литр воды, с добавлением микроэлементов и кислорода или рыбной эмульсии. Но она имеет неприятный запах, и подходит либо для теплиц, либо для аута. Если вы не против запаха, то результаты вас порадуют.

Раствор для цветения гидропоники, (на галлон - 3,79 л):
• 1 чайная ложка. Высокий уровень P, такие как 15-30-15, или 5-50-17 и т.д.
• ½ чайной ложки. Английская соль(сульфат магния).
• 1 чайная ложка. Oxygen Plus Plant Food (Необязательно).
• 1 чайная ложка. Микроэлементов питания

  Пример смешивания раствора с помощью элементов Flora Series для гидропоники.
Вот еще один пример смешивания гидропонного питательного раствора.. Это должно дать вам общее представление о том, как правильно смешивать и применять питательные вещества.

Формула Лукаса:
G-M-B (Grow-Micro-Bloom)
0-5-10 - для вегетативного цикла (~ 18/6)
 0-8-16 - для цветущих цикла (12/12)

Цифры выше, показывают количество миллилитров (мл) Флора Grow, Micro или
 Формулы Bloom, которые вы будете использовать в одном галлоне (США Liquid = 3,79 л) питательных веществ.
Вы заметите, в Флора Grow формуле нет азота, это потому что он не нужен,the Flora "Микро" обеспечивает много азота.
Есть два способа работы с этой формулой:
1. Проверять резервуаром ежедневно с помощью рН метра, корректировать водный раствор в соответствии с требованиями и поддерживать полный уровень резервуара, сливая и наполняя его каждый день.
2. Проверяйте резервуар ежедневно, с помощью рН метра корректируется 100% питательного вещества
 раствор, которое требуется для поддержания уровня заполнения резервуара. Продолжайте использовать это питательное вещество без замены, если уровень PPM не поднимается выше допустимых уровней.
   Между вегетативными и цветущими циклами, вы должны слить свои питательные вещества полностью (возможно, с применением прочищающего раствора), чтобы удалить соль, а затем переключиться на другую программу кормления. Всегда потрясите вашу бутылку с питательным веществом перед их использованием!

Для молодых растений (недавно пересаженных в гидропонные установки), дать 
  (стр.315)
50% -ный питательный раствор, чтобы предотвратить передозировку.
Постепенно доведите до полной дозы, в течение роста в продолжение ближайших нескольких
 недель или около того.
Формула Лукаса обычно предназначена для использования с около 0 PPM.

Примечание: Формула Лукаса устраняет необходимость в сульфате магния, для исправления недостатка (Магния) Mg . Каннабису понадобится много магния, чтобы процветать и процветать.

***

 

 

Гидропоника- Система водоснабжения.
  (стр.316)
  Многие начинающие гроверы опасаются, что вода не быстро протекает через систему 
или трубы находятся слишком далеко от кубиков с минеральной ватой. На самом деле 
совсем небольшого напора хватит, чтобы увлажнить кубики и дать питание молодым 
корням, пока они не свиснут ближе к воде. Также вы должны проверить систему 
трубопровода на предмет изгибов и завитков. 

Качество воды.

  Вода должна быть чистой. Гидропонные растения должны быть выращены в стерильной среде.
В этом контексте «стерильной» означает, что вы должны убедиться, что вода не
 содержат микроорганизмы, агрессивные химические вещества, водоросли и что вода не 
имеет неправильный pH (который создаст питательный карцер). Самый простой способ, чтобы 
убедиться, что ваша растительная среда остается стерильной, нужно регулярно менять 
воду на регулярной основе и проверять рН каждый раз при добавлении питательных 
веществ. Вода из-под крана - вода "жесткая", как правило, из-за слишком большого 
количества минералов. Водопроводная вода с уровнем TDS от 200PPM является 
"жёсткой" и следует её проанализировать, в особенности, если ваши растения имеют 
хронические проблемы. Попросите водную компанию провести анализ уровней рН, TDS 
и минеральные уровни (а также загрязнители, канцерогены, и т.д.) для водопроводной 
воды в вашем районе. Это правомерный запрос, поэтому не бойтесь , что вам откажут. 
Обычные водяные фильтры, не снизят высокий уровень TDS. Цифровой TDS метр (или 
ECM = электрический
кондуктометр) является невероятно полезным инструментом для мониторинга уровней
 питательного раствора, и окупит себя очень быстро. Лучшая вода для использования в 
вашем гидропонном саду -- родниковая, дистиллированная или
  фильтрованная вода обратного осмоса. Тем не менее лучше всего, наверное будет 
использовать водопроводную воду. Если ваш город снабжает вас водой, вы можете 
использовать её непосредственно из-под крана в вашем доме или квартире. Или, если в 
вашем доме есть колодец и система смягчения, т.е. если вы хотите взять воду из крана, 
которая поставляет воду прямо из скважины; то есть вода, которая не прошла через системы смягчения. 
  (стр.317)

Смягчительные системы добавляют соли в воду, которые вредны для растений, а 
колодезная вода, может потенциально привести к минеральному наращиванию и 
блокировке, поэтому регулярная очистка необходима. Если у вас есть Обратный Осмос
(RO), вы должны использовать RO фильтрованную воду, так как это близко к 
качественной родниковой и дистиллированной воде.

ВНИМАНИЕ: Очень важно, чтобы вы внимательно следили за вашими растениями
чтобы быть уверенным, что они никогда не просыхают, когда растение растет в
гидропонике, иначе корни будут повреждены!!!!!!

Если вы не можете ежеминутно находиться рядом с вашим гидропонным садом, 
убедитесь, что резервуары заполнены и раствора хватит, пока вы не вернетесь, в 
противном случае вы можете легко потерять ваш драгоценный урожай. Необходимо мыть 
резервуар и полностью обновлять раствор в нем каждый месяц. Просто промойте 
резервуар и наполнитель чистой водой. Так же мониторить систему гидравлической 
помпы. Все это делается во избежание солевых накоплений.

Зеленые водоросли

Водоросли одна из проблем, с которой вы столкнетесь, если не будете принимать 
следующие шаги, чтобы предотвратить её.
Водоросли будут расти везде, где есть питательный раствор и свет.
 Многие начинающие гроверы позволяют водорослям расти в своих системах, и это 
большая проблема! Водоросли появляются в вашем контейнере вследствие следующих 
нескольких ошибок, но исправить их будет довольно легко.
Предотвращение появления зелёных водорослей : Во-первых, вы никогда не должны 
позволять мёртвым корням или листьям падать в резервуар и разлагаться.. Также не 
позволяйте свету попадать сквозь минвату. Если горшок полон наполнителем, то свет 
попадёт внутрь. Следите за полнотой горшка. И самое главное, вы должны использовать 
вначале только чистую воду. Вы не можете использовать дождевую воду или воду из 
ручья, реки или озера. Вы не должны пользоваться одной и той же водой больше 10-14 
дней. Когда растения поднимутся более 12 см в высоту, замена воды
  (стр.318)
 должна осуществляться каждые 7 дней. Ваша вода должна пахнуть чистой зеленой 
капустой. Если вы обнаружили неприятный запах, не ждите слишком долго, чтобы 
процедить и поменять воду. Когда вы пополняете запасы воды и питательных веществ, 
вы должны искать и удалять все мертвые корни, которые случайно попали из растений в 
резервуар. Вы можете использовать хлорированную водопроводную воду (некоторые 
гроверы даже рекомендуют её для стерильности). Если вы обеспокоены вредом хлора, 
не нужно беспокоиться, потому что
 хлор испаряется очень быстро и никогда не является проблемой. Вы можете 
использовать RH фильтр, или купить в магазине дистиллированной или родниковою 
воду. Если вы используете колодезную воду и обнаружили водоросли, растущие в 
вашем резервуаре, вы можете добавить 1/6 чайной ложки перекиси водорода на 3,5 л 
воды в вашем контейнере, как лекарство или профилактическое средство. И никогда не 
используйте более чайной ложки на бак 3,5 литров воды! Также не используйте воду, 
которая простояла долго не накрытой .

Зелёные водоросли, слизь на минеральной вате:

 Водорослям, как и другим организмам, необходим свет и питательные вещества, чтобы 
жить. При игнорировании этой проблемы, они будут распространяться, и блокировать 
линии подачи. Из-за уникального строения минеральной ваты, -
 вертикальная трубчатая структура (которая поднимает питательные вещества через капилляры,
 так же втягивает воздух в среду),водоросли могут эффективно блокировать эту важную акцию дыхания. Чтобы этого не происходило, используйте свето- и водонепроницаемый материал, чтобы накрыть минеральную вату. Плёнка чёрная или белая вполне с этим справятся. 
 Водоросли произрастают в среде с повышенной влажностью. Это быстро превратит 
ваш кубик минеральной ваты в темно зелёный кусок с неприятным запахом. Чтобы предотвратить
 это, используйте пластиковую крышку,с вырезом отверстия для растения, которое будет торчать из неё. Можно насыпать сверху на наполнитель небольшой слой гравия. Водоросли в гравии долго не проживут, т.к. он очень быстро сохнет и не создаёт нужной среды для развития водорослей. Гравий 
со временем станет грязный и неприглядный, но это не будет создавать проблем 
растениям.(стр.319)

Смешивайте питательные вещества правильно!
Так много гроверов возмущаются и пишут на форумах "Бразы, когда я бросаю пакет 
питательных веществ в мой резервуар, они просто оседают на дно и не растворяются !! ", 
это неправильный способ смешивать питательные элементы. Эти питательные вещества 
являются естественными элементами, так что они не идеально растворяются в воде. 
Например, морские ракушки никогда полностью в воде не растворятся, независимо от 
того, сколько их не распыляй, но являются отличным источником кальция.
Вы должны добавить пакеты в литровую банку наполовину теплой воды и размешать их
 быстро, смешивая их. Затем залить их через чайное ситечко или какое-то сито или 
фильтр, чтобы отфильтровать мелкие частицы, которые не растворяются. Затем 
добавить питательную смесь воды в бак.
Обязательно помните, когда вы впервые настроили и запустили систему, вы должны
 начать с 1/4 дозы питательных веществ, если вы начинаете с семян, рассады. Если вы 
начали с клонов , используйте половину дозы. Ваши растения должны быть около 7,5 см в высоту,
 когда вы сможете использовать питательные вещества в полную силу. Тогда вы можете 
просто стоять и наблюдать за приятной картиной:
-Легко использовать
-Легко чистить
-Очень популярная
 -Отличная для тех, кто хочет производить много растений в течение короткого периода времени.

 

 

Концентрация Питательного Раствора.

  Смешивание гидропонного питательного раствора так же простое занятие, как и
соблюдение рецептов в кухонных блюдах, но первые пару раз вы делайте это ОЧЕНЬ осторожно и аккуратно, 
чтобы убедиться, что вы соблюдаете правильные пропорции. Будьте осторожны, используя полный,и даже средней силы питательный раствор, так как он может сжечь ваши растения! 
  (стр.320)
 Одной из самых распространённых проблем в гидропонике являются ожоги растений. 
Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке. Проконсультируйтесь с продавцом. 
Дайте сначала вашим растениям неполную дозу и наблюдайте. Со временем вы станете 
мастером по смешиванию раствора- это не сложно! В течение первых двух недель 
используйте половину дозы, пока ваши растения не наберут силы, тогда добавьте 
концентрации.

Советы по питанию.

  Растения марихуаны , как правило, очень хорошо адаптируются, но существует общее 
правило потребления питательных элементов : больше азота и меньше фосфора во время 
вегетативного периода, и с точностью до наоборот в период цветения. Для 
вегетационного периода N: P: K соотношение примерно 10: 7: 8 (или, к примеру, 
соотношение 20:14:16), а для цветущих растений, 4: 8: 8. Проверяйте рН после добавления 
питательных веществ. Если вы используете резервуар, проверяйте циркуляцию 
раствора и меняйте его раз в 2 недели.

Общая рекомендация для уровней TDS выглядит следующим образом:


саженцы = 50-150 ppm;
 некорневые клоны = 100-350 ppm; 
маленькие растения = 400-800 ppm; 
крупные растения = 900-1800 ppm
последнюю неделю= вода

Эти цифры являются лишь ориентиром, и многие факторы могут изменить фактический
 уровень, как потребуют того растения. Некоторые питательные вещества являются 
"невидимыми" для TDS метров, особенно органические, так что используйте уровень TDS 
исключительно в целях оценки фактического уровня питательного вещества. Если вы 
сомневаетесь в новом удобрении, следуйте инструкциям удобрений, для начала в неполной дозе.
  (стр.321)
Обслуживание системы

Обслуживание вашей гидропонной системы является тем, что образует разницу между
 хорошим и великим гровером. Читайте не спеша этот раздел!
Обслуживание водохранилища.
 Правильное и своевременное обслуживание водохранилища имеет важное значение для 
выращивания здоровой и быстрорастущей марихуаны. 
  Если вы хотите, чтобы ваши растения развивались в полном объеме, так, как вы хотите, 
обслуживайте свой резервуар правильно. Самые влиятельные факторы- это уровень 
питательных веществ и уровень рН, как описано в соответствующих разделах.

Питательные вещества Уровень pH

  Значение рН воды после добавления каких-либо питательных веществ должно быть 
около 5.9-6.5 (в минеральной вате, 5.5-6.1). Вообще говоря, микроэлементы (Fe, Zn, Mn, Cu) 
блокируются на высоком уровне рН (щелочном) выше 7,0, в то время как основные 
питательные вещества (N,P, K, Mg) могут быть менее доступны в кислой почве или воде 
(ниже 5.0). Водопроводная вода
 часто слишком щелочная. Почвы с большим количеством торфа или других органических 
веществ они, как правило, слишком кислые, можно устранить с помощью небольшого 
количества доломитовой извести. Приборы которые тестируют почву различаются по 
точности, и, как правило, чем больше вы платите, тем лучше точность. Для воды: приборы 
для измерения рН можно купить в магазинах для аквариума ,они стОят недорого, но 
неточны. Инвестируйте свои средства в цифровой рН-метр ($ 40-80), предпочтительно 
водонепроницаемый .Вы не пожалеете об этом! 
Уровень pH вашего питательного раствора является невероятно важным. Так же, как и 
земли, вы
 должны отрегулировать уровень рН, но на этот раз методы, используемые для подъёма 
и опускания рН, значительно отличаются. Уровень рН влияет на растворимость ваших

питательных веществ.

 Здесь сложнее поддерживать заданный уровень рН вашей воды, так как он может 
радикально измениться в кратчайшие сроки.. Самый простой способ измерить ваш рН 
использовать индикаторную бумагу. Вы можете дешево её купить в любом садовом 
магазине, но помните, она может быть не так точна, как хороший рН метр. Хорошей 
новостью является то, что очень легко настроить уровень рН жидкости. Это можно 
сделать, купив рН UP и DOWN рН раствора, который добавляется соответственно. Он, как 
правило, очень дешев и имеет все, что нужно для балансировки уровня pH вашего раствора.

ВНИМАНИЕ: Никогда не смешивайте рН UP и DOWN рН вместе непосредственно в
концентрате. Этот материал является очень опасным и нуждается в обращении
 с осторожностью. Используйте одну пипетку для каждого раствора и цветовой код пипетки для бутылки.

Уровень рН 6,5 лучший для растений. 
Метод прост. Перед смешиванием питательные веществ в воде, отрегулируйте рН с 
использованием серной, азотной или лимонной кислоты, если она слишком высока. Если 
она слишком низкая: известь или простую соду для выпечки. При первой настройке 
резервуара, вы должны сделать тест на рН перед добавлением воды в бак. Затем 
отрегулируйте воду при помощи рН UP или DOWN рН прежде чем выльете ее в резервуар. Таким образом,
(стр. 323)
 вы настроите уровень pH оптимально.
 Регулировать рН в баке может быть опасно. Также опасно, если вы регулируете его 
часто. Очень незначительная корректировка и порядок, но если вы измените его резко в 
баке с помощью большого количества рН UP или DOWN рН, вы рискуете серьезно 
повредить ваши растения. Если вы проверили уровень в баке, и он отличается от 
диапазона 5,8 до 6,8, то слейте жидкость , и заполните водой с правильным уровнем.
 Повторим: вы должны залить в бак питательные вещества с идеальным уровнем рН!!! 
Если вам уже просто необходимо немного отрегулировать уровень в баке, то не 
используйте более 1/2
 чайной ложки рН UP или DOWN рН, и не чаще, чем раз в 4 часа. Растения не адаптируются к 
такому резкому изменению уровня рН. Результаты могут быть плачевными.

Примечание: Не забудьте проверять уровень рН, насколько возможно часто. В отличие 
от, почвы, в системах гидропоники уровень pH может колебаться, очень радикально. 

В нормальной гидропонной системе поддерживайте уровень рН от 5,5 до 5,8
В органическом растворе рН между 6 - 6,5.

 

 

***************************************************************************************************************************

                                                           NEW(21/11)

 

Регулировка pH. Советы.
РН питательного раствора является основным фактором, определяющим поглощение 
питательных веществ растением. Если рН колеблется вне оптимального диапазона между 
рН 5,1 и рН 5.9, то проблемы питания, дефицит или токсичность произойдёт обязательно.. для 
питательных растворов гидропоники, используемых при инертной среде, поддержания рН на уровне 5,2 оптимальная норма. Именно при таком показателе, корни наиболее легко  ассимилируют питательные вещества. Эта рекомендация рН, может показаться низким, по сравнению со  
стандартами, но такие показатели выявлены путем наблюдений и анализа в процессе.
(стр.324)
 Питательные вещества в гидропонике " книга М. Эдварда Макла и практики выращивания 
на гидропоники в теплицах . Все наблюдения говорят о том, что низкий рН 5,2 приводит к 
увеличению поглощения питательных веществ и урожая в сравнении с более высокими 
уровнями.
 Поэтому гроверы зачастую используют неправильные диапазоны показателей рН . 
Исследования, показывают, что железо и фосфор осаживается в питательных
 растворах при рН выше 6. Используйте показатель рН ниже 6 что бы избежать этой 
проблемы. Вашему растению пойдёт это на пользу.

Повышение рН:в гидропонике ( сделать его более щелочным):
В гидропонике: можно добавить PH UP, силикат калия, обоспечивает кремнием в 
эффективной дозе .
 В биопонике / гидро-органике: добавить небольшое количество бикарбоната натрия или извести.

Понижение гидропонный рН: (чтобы сделать его более кислым)
В гидропонике: использование PH DOWN или добавить азотной кислоты во время 
вегетативного периода; фосфорную кислоту- во время цветения.
  (стр.325)
  График уровня PH и наличия питательных веществ.

Температура

Скорость питательной ассимиляции усиливается благодаря сокращению
 в растворе показателя TDS / EC, который уменьшает осмотическое давление и позволяет 
корням легче перерабатывать . Молодые сеянцы или молодые укоренившиеся черенки
запускаются при 500-600ppm.TDS увеличивается до 800- 900ppm при пике
 вегетативного роста. Во время предцвета, TDS повышают до 1000-1100ppm. А затем 
восстанавливают до 400-500ppm в течение 2 недельной промывки. Растения при старте 
предпочитает меньше
 TDS / EC и низкий уровень рН при этом четко придерживается высоких темпов роста.
  (стр.327)
Обслуживание резервуара является первоочередной задачей для балансировки 
питательных элементов. Раствор в резервуаре становится слишком концентрированным 
или токсичным, когда вода выпаривается из раствора. В конце дня добавьте в резервуар 
раствор 50% концентрации. Чередуйте дни добавляя обычную воду в раствор. 
Заменяйте весь резервуар свежим раствором от десяти дней до двух недель.
Одна из проблем в обеспечении гидропоники питательным раствором является то, что 
вода поглощается растениями в большем объеме, чем питательные вещества (а также 
испаряется из раствора),концентрация питательных солей в растворе постепенно 
становится сильнее,
 иногда до такой степени, что некоторых элементов становится слишком много и они 
отравляют растение. TDS всегда будет больше, когда вода уходит из раствора. Другой 
распространённой проблемой является то, что в гидропонике, растения поглощают 
неодинаковое количество разных питательных элементов, а столько, сколько ему 
необходимо на данный момент. Это означает, что в питательном растворе не хватает 
одних питательных веществ, в то время когда наращиваются токсичные уровни других 
питательных веществ.
Единственный способ обойти эти проблемы для гидропонного гровера является
постоянный мониторинг резервуара. Наиболее распространенный способ
обслуживание, включает в себя ежедневный долив, и общая замена раствора.
Раствор доливается каждый вечер на половину концентрации, чередуя дни с
добавлением чистой воды и, наконец,;таким образом заменить весь резервуар не
 реже одного раза в две недели.
Замена всего раствора каждые две недели будут давать растениям свежие и
 хорошо сбалансированные питательные смеси, которые не были разбалансированы 
путём разного поглощения растениями тех или иных питательных элементов.
Были проведены многие научные исследования, которые демонстрируют эти факты.
 Содержания некоторых питательных веществ и питательных солей в растворе содержится
  (стр.328)
намного больше, чем других. Растение поглощает одни вещества в большей степени, 
концентрация же других постепенно повышается. 
Поэтому очень важно, если вы научитесь правильно следить за уровнем и концентрацией 
питательного раствора .TDS метр позволит вам увидеть, как много ваших питательные 
вещества
 была использована и сколько еще нужно добавить, чтобы достичь оптимального уровня 
питательных веществ. С течением времени ваш резервуар истощается и потребуется 
пополнение. Чем больше растворенных твердых веществ вы добавили в воду, тем лучше 
проводит электричество. ppm или EC метр необходимо купить самый точный, но это 
довольно дорого. Зато с использованием его в течение долгого времени, вы не только 
оправдаете его стоимость за счет экономии на удобрениях, но и предотвратите растение 
от передозировки или дефицита, что могло бы привести к гибели растения. 

Примечание: Ожоги на растениях, как правило, вызываются химическим путем. Это 
означает, что растение поглощает слишком много питательных элементов.
 Состояние вашего растения просто медленно ухудшаться, затем увядания и смерть.

Изменено 20 ноября, 2014 пользователем Кирьян

[Кирьян 2 031]

Поклон Electronic'у! Благодаря его работе пополнен пост #214

http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-11?p=474428

[Кирьян 2 031]

Спасибо Седану -- дополнен пост #254(гидропоника)http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-13#entry487194

[Кирьян 2 031]

Дамы и господа гроверы,Седан продолжает нас радовать переводоv раздела по гидропонике 

Пост #254 http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-13#entry487194

[Кирьян 2 031]

Привет всем!

Бро Elektronic осуществил перевод и пополнил пост #214   

(дополнено без редакции)

http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-11?p=474428 

[Кирьян 2 031]

Приветствую усех!

Трудами бро Седана дополнен пост #254 http://jahforum.org/topic/13123-vyraschivanie-elitnykh-sortov-marikhuany/page-13#entry487194 (  Регулировка pH. Советы.)

[Седан 4 650]

Добрый день!  

 

Извините за небольшую паузу.

Наш многоуважаемый Бро Кирьян в настоящий момент занят неотложными делами, поэтому он временно доверил мне вести эту тему.

 

Сегодня я предлагаю продолжение моего перевода раздела "Гидропоника".   

 

                           

 

 

 

                                  Замена раствора.

 

Поскольку вода испаряется и поглощается растениями, уровень жидкости в резервуаре будет снижаться. Каждые 2 недели вы должны заменять  питательный раствор. Вам необходимо слить  старый раствор вычистить резервуар и заменить новым. Очистите резервуар, насосы и другое оборудование, которое используется, горячей водой. Затем добавьте водопроводную воду, которая была настояна в течение 3 дней, или дольше, в резервуар, затем поместите в нее питательный раствор. Еще не забудьте о чашах и трубках, ведущих к растению, их также необходимо промыть.

 

                          

 

                        

 

 

                                                        329

 

Таймер, через определенный промежуток времени (интервал зависит от вашей системы) запускает насос, который закачивает раствор из резервуара в систему, как только жидкость доходит до корней, насос отключается и жидкость спускается.

 

                      

 

        

 

Примечание: Если этот промежуток времени неправильно откорректирован, и раствор не доходя до корней спускается, то корни как правило становятся очень длинными, потому что постоянно тянутся к раствору.

 

 

 

В самом деле, если это произойдет, корни  со временем становятся длинными и толстыми до такой степени, что могут создать помеху поставке питательных веществ к наполнителю. Это также приведет к увеличению шансов, что ваша корневая система, под собственной тяжестью разорвется и засорит систему. После того, как в систему попадут остатки корней , вам придется применять Garden Apart  для очистки.  Чтобы убедиться, что это не произойдет, проверяйте  длину корневой системы каждые несколько недель. Корень должен быть достаточно коротким, чтобы не касаться  узких  мест, там где раствор поступает в чашку держателя. Если они слишком длинные, обрежьте их ножницами. Убедитесь, что они не заходит слишком далеко, но не обрезайте  их без необходимости. Если вам нужно обрезать корни, не нужно их обрезать больше чем на 6 дюймов.

                                   

                                                        330

 

 Есть несколько способов, чтобы слить ваш резервуар. Одним из них является монтирование  сливной пробки или крана.  Также  вы можете купить  пластиковую трубку в аквариумном магазина, и перекачать воду. Другой способ: вы пользуетесь насосом, только не для закачки в систему, а направляете шланг в сливное ведро, и насос перекачивает раствор также, как и в систему.

                          

 

                            

 

 

 

 

 

 

Так как растение не будет поглощать питательные вещества в равных пропорциях, то  в растворе со временем будет наблюдаться дисбаланс. Чтобы исправить это, вам необходимо периодически сливать  и заполнять резервуар свежим раствором питательных веществ.  Для начала, по крайней мере, один раз в месяц, непосредственно перед началом цветения. Во время цветения менять раствор в резервуаре раз в две недели. Как часто вы на самом деле это будете  делать, зависит от растений, питательных веществ, размера резервуара и т.д. К счастью растения дадут вам знать, как часто вам нужно сделать, это. Они начнут показывать  признаки недостатка питательных веществ, когда есть дисбаланс, и вы будете знать, что вам нужно заменить раствор.
 

                                                331

 

 

         Поддержание температуры водохранилища.

Поддержание высоко аэрированной корневой зоны при оптимальной температуре является ключом к достижению высоких урожаев и  роста без проблем. Высокая температура в корневой зоне часто досаждает  гроверов  (аэро / барботер / DWC / гидро) систем. Эти системы быстрого нагреваются они с интенсивным освещением HID, который увеличивает температуру корневой зоны, и уменьшает (DO) уровень растворенного кислорода. Быстрый рост растений в сочетании с низким DO может  вызвать недостаток кислорода, который в свою очередь может привести к условно-патогенной инфекции, такой как Pythium (корневая гниль).  Ключ к максимальному росту: поддерживать температуру воздуха 24-27 ° С, для корневой зоны 20 ° C или менее.

Примечание: Бачок должен быть немного прохладнее, чем в корневой зоне - орошение и система отопления согреет воду, к тому времени, как она достигает корней.

 

Оптимальный рост корней происходит при 21-23.8 ° C; Однако, разрушающие корень заболевания, также быстро растут и размножаются в этих температурных диапазонах. Поддержание температуры 20 ° C и ниже, максимизирует корневой рост и DO, а также предотвращает загнивание корней. Теплые летние температуры часто требуют агрессивные меры охлаждения. Барботёры и системы DWC сложные системы где температуры регулируют за счет (обычно) небольших объемов и отсутствия внешнего резервуара.  Убедитесь в том, что брызги, капельный  туман, циркулирующие  питательные вещества в водохранилище и корневой зоне были одинаковой температуры. Периодическое опрыскивание может потребуется несколько более низкую температуру бака для компенсации для системы отопления
возникающие в процессе распыления. Например; Поддерживать температуру раствора: около 17,7 ° С в течение прерывистых циклов распыления;  20 ° C для непрерывного распыления.

 

                                                                        332
Примечание: Насосы внутренние  добавляют тепло. Используйте внешний / встроенный насос для сведения к минимуму тепла. Высококачественные цифровые термометры рекомендуется.

[Седан 4 650]

Здравствуйте!

Предлагаю вам продолжения моего перевода из книги Ryan Riley "How to Grow Elite Marijuana".

Продолжение раздела: "Гидропоника".




14 простых способов, чтобы сохранить ваш резервуар холодным.


*Добавьте в резервуар немного холодной воды . Но будьте осторожны; резкие изменения в температуре может шокировать корни.


*Используйте бутылки с замороженной водой. Всегда держите в морозильнике, запасные.



*Увеличение размера резервуара. Большие объемы медленнее нагреваются,
pH / РРМ более стабильны, и вы реже меняете жидкость в резервуаре.

*Установите резервуар / Bubbling ведра на полу, или на бетонных блоках, чтобы таким образом отводить тепло от воды.

* Покрасьте все открытые поверхности системы белой краской или используйте светоотражающие материалы (такой как Mylar). Оберните изоляцию вокруг.


* Используйте кулер для резервуара (предварительно изолированный и оснащенный стоком!). Используйте swamp кулер. Вентилятор бьет непосредственно по поверхности водоема, разбрызгивая жидкость таким образом охлаждая резервуар . Этот метод хорошо работает, и понижает температуру жидкости на 12,2 ° C , но влажность и TDS будут увеличиваться, и потребуется более частый долив.



*Установите охладительную систему, используя вентилятор от компьютера (прорезав отверстия). Вы можете запускать его с помощью таймера 1час/1час



*Перемещение водохранилища. В помещении, где расположены растения водоемы быстро нагреваются до комнатной температуры. Поставьте емкость (и балласты) за пределами помещения таким образом вы можете свести к минимуму нагрев бака.



*В системах Airstone / Power head / Venturi подача воздуха должна быть взята из прохладного места (т.е. Холодный наружный воздух).



*Peltier coil (термоэлектрические охладители). Вы можете приобрести Ice Probe $ 125 и он хорошо работает. Он потребляет 50 ватт и понижает температуру на 4 градуса от окружающей среды. Охлаждение 10 галлонов или менее. (см на coolworksinc.com другие модели)



*Используйте охлаждающие змеевики.



*Продуйте воздух через корневую зону. Перекачка небольшого количества охлаждающего воздуха, непосредственно в корневую зону.

*Вы можете соорудить тяжелый ящик с вентилятором и компрессорной катушкой, с 5 футовой холодильной линией и с титановой катушкой в конце. Все, что вам нужно сделать, это подключить его, установить контроллер и поставить катушку в резервуаре.


*Охладители водохранилища - это электрические A / C единицы, сделанные специально для охлаждения воды. Также известны как "Аквариумные охладители".





333


Стерилизация и дезинфекция вашей системы

Стерилизация и сохранение чистых условиях в ваших гидропонных / аэропонных системах является чрезвычайно важным. Для клонирования, вегетативного роста и периода цветения используя метод очистки вы предохраните ваши растения от корневой гнили, а также и других опасных заболеваний, для обеспечения здоровой, энергичной, мощной культуры.
Чистота особенно важна в закрытых гидропонных / аэропонных системах. Если вы не будете периодически чистить систему, это может привести к стрессу растений, заражению и быстрому распространению болезни
по всей системе. После заражения, весь урожай будет слабым и вялым
Профилактика лучше лечения для болезни. Стерилизация с помощью antipathogen добавки и вниманием к стерильности системы может помочь в борьбе с болезнью.


Необходимые материалы:

Горячая вода -35% Перекиси водорода (3% и 17% доступны в аптеках, 35% в специализированных магазинах). Окисляет, а затем быстро (24 часов) распадается на воду (эффект стерилизации наступает в течение 1-4 часов). Еще -99% Изопропиловый (медицинский) спирт. Убивает бактерии и вирусы.

Примечание: отбеливатель не рекомендуется. Он оставляет токсичных остатки.

334


Стерилизация системы.
Надевайте перчатки при работе с концентрированной перекисью водорода. Не используйте отбеливатель, большое количество H2O2 не сжигать нечистоты, а приводит к накоплению солей . Удалите все вещества растительного происхождения из системы. Предварительно промойте горшки водой и убедитесь, что все корни были удалены. Положите горшки в посудомоечную машину, затем снимите и замочите в сильном растворе H2O2. Если инфекция присутствует, замените весь наполнитель на свежий; замочите керамзит в сильном растворе H2O2. Снимите и прочистите оросительную систему. Замочите все аксессуары в сильном растворе H2O2.


Очистка системы.

Снимите и стерилизуйте резервуар, первоначально промыв водой и протерев чистой тканью, а затем распылите 50% Н2О2 аэрозольным распылителем по всех поверхности.Подождите в течение одного часа, затем тщательно промойте водой два раза.
Промывайте систему горячей водой + Н2О2, чтобы удалить соль и накопление слизи на все поверхности системы. Смешайте очень сильное (т.е.. 20%) раствор Н2О2 и распылите его на всей поверхности системы и дайте высохнуть. Запустите систему, предварительно залив в нее 10% Н202 + горячая вода в течение нескольких часов, слейте, и снова тщательно промойте водой.


Советы
Не делите инструменты и другое оборудование между разными системами или резервуарами.. также ведра, мерные кружки, подносы и другого оборудования; не делите между системами.

335

Проверьте и удалите нездоровые, медленно растущие растения на ранней стадии. Используйте фильтр для удаления листьев и остатка корней из резервуара. Водопроводная вода часто содержит повышенные уровни хлора, это способствует подавлению бактерий.


Соображения по конструкции системы
• Изолируйте в системе орошения и насосы.

• Используйте отражающие поверхности (матово белую или титановую краски), чтобы корневая зона охлаждалась больше.

• Держите систему светонепроницаемой.

• Если возможно, используйте недорогой UV / биологически устойчивый поли оросительный шланг, чтобы свести к минимуму накопление остатков. ПВХ - трудно проверить и очистить.
Поддержание температуры в диапазоне 18-19 градусов для оптимального роста и O2 насыщения.
• Убедитесь в том, что циркуляция раствора питательных веществ идет в нормальном режиме, чтобы избежать застоя воды.