Новичку - В Помощь: Бюджет И Стратегия Выращивания Для Начинающего (Обновлено 25/12/14!)

[Shajtan 3 313]

Приветствую всех!

Решил тему написать, о которой я анонсировал ранее. Но не будем... В этой теме я начну излагать свои мысли (по ходу буду дописывать что-то, редактировать...) по поводу грова. На нашем форуме есть отличная работа, которую я советую прочесть каждому - Бортовой журнал гровера. За эту работу я благодарен бро Шкиперу от своего лица и лица всех форумчан.

Зачем я пложу подобную тему? Хочу в этой теме помочь начинающим гроверам, у которых нету достаточного количества денег для выращивания (а хоть малюсенькую, но свою шишку вырастить все же хочется), либо у них нету времени перечитывать форум. Скажу вам, что я буду описывать то, как я начал гровить с малым бюджетом, а к чему это привело вы проверите сами на своем опыте.

Эта работа разделена на два раздела: Бюджет гровера и Стратегия новичка. Они будут переплетаться по ходу повествования.

 Если вы несовершеннолетний, я настоятельно рекомендую вам покинуть этот ресурс!

Если ваши домочадцы не разделяют вашего увлечения гровом и против этого, то позаботьтесь, первым делом, о маскировке вашего увлечения, чтобы не быть "запаленным". К тому же, если вы планируете выращивать за спиной близких, то старайтесь организовать место выращивания таким образом, чтобы вам не приходилось постоянно прятать бокс, выключать свет, когда кто-то нагрянет в комнату, где ваш гроу-бокс находится. Конопля чувствительна к стрессам и перебои в световом режиме могут сделать ваше растение гермафродитом, что практически на нет сводит шишки вашей будущей зеленой дамы.

 

В первом сообщении этой темы я хочу проводить подбивание итогов ниже сказанного в виде списка с перечнем вариантов необходимых "компонентов" и их примерной рыночной стоимостью.

 

1. Домик для растения:

• Колонка, системный блок - около 10-12 баксов
• Тумбочка или шкаф - около 20-50 баксов
• Готовый гроу-бокс/рум (по типу тента или палатки) - от 250 баксов и выше
• + к любому из вышеприведенных вариантов для стенок бокса изовер (отражающий материал) - от 0,5 бакса за 1 м; или водоэмульсионная краска - от 1,5 бакса за 1л/кг

2. Освещение:

•  

Изменено 1 декабря, 2014 пользователем Shajtan

[Shajtan 3 313]

1. Домик для ваших растишек (гроу-бокс)

 

 

Чтобы ваши растения развивались хорошо, им необходимо создать специальные условия. Для этого гроверы создают гроу-боксы (мы не будем говорить о целых комнатах, т.к. наша статья посвящается новичкам-любителям гроувинга). Вашим гроу-боксом может выступать любая мебель типа тумбочки, шкафа, пенала и т.п. Главное, чтобы ваш домик для растих вы могли видоизменять (сверлить дыры, вырезать части тумбочки и т.п.). Подобное условие часто нереально в исполнении, когда вы "шифруетесь" от близких вас людей. Но без вентиляции и должного монтажа света, обдува и т.п. ваши растения обречены на страдания. О вентиляции и т.п. вещах, о которых я упомянул мы еще поговорим...

Итак, наиболее популярные домики для растений: - пустой системный блок от компьютера (не айс вариант, но уже что-то для начала)

 

Колонка S18

 

Тумбочка (нормально выполняет функции гроу-бокса).

 

Я сам начинал растить в тумбочке 30х30х40 см, но это было геморно.  Кому интересно, вот ссылка на самый первый мой репорт в микро-боксе и как я эволюционировал: https://jahforum.org/topic/2301-postapokalipticheskii-prikhod/

Первые три недели жизни растихи еще норм расли, а потом места становилось мало и пришлось создавать бокс в кухонном пенале-шкафе (45-55-54 см, вроде такие размеры). В таком шкафе Я пытался вырастить одновременно 3 автоцвета. Уже сейчас понимаю, что можно было бы выращивать 1 автик, но по-больше. А вот тогда хотелось попробовать максимальное количество видов конопли за один гров. НУ ничего, в сумме я собрал около 40 г сухих шишек с 3-х автиков. При этом света у меня было 4 ЭСЛ по 38 вт. Кому интересно, почитайте мои старые репорты на форуме. Вот ссылка на репорт №2: https://jahforum.org/topic/3094-prikliuchenie-vo-vnutrennem-kosmose-auto-think-different-blue-mystic-swet-mango-es/

 

Шкаф (отлично, как по мне) - самоделки из древесины (типа тумбочки) - тоже отлично.

 

Гроу-бокс это базовая платформа, на которой будет развиваться ваша гроу-система.

 

Рассчет размеров бокса. Если вы планируете растить автоцветы, то знайте, что на 1 куст вам потребуется около 30х30 см пространства (желательно больше, но и так норм будет). Если растить будете фотопериод, то на одно растение потребуется от 40х40 до 60х60 см в среднем. Высота гроу-бокса должна быть равна: высота горшка+высота растения (автоцветы от 30 до 100 см в среднем, фотопериоды от 40 до 200 см в среднем)+размер лампы+дистанция от лампы до растения (у ЭСЛ и ЛЛ ламп дистанция до макушек растих 5-10 см, у ДНАТ, ДНАЗ, ДРИ и т.п. ламп от 15 до 40 см в среднем). Например, вы планируете вырастить 4 автоцвета. В таком случае прикинем... 4 автика х 30 = 60х60 см (ширина х глубина бокса). Если в качестве света будет ЭСЛ, то высоту можно брать 25 см (горшок) + 50 см автик (в среднем) + сама лампа около 5-10 см. Итого имеем минимальный размер гроу-бокса для 4 автоцветов, выращиваемых под ЭСЛ = 60 х 60 х 85 см. Высоту можно сделать и больше, особенно, если в будущем вы планируете сменить свет на более эффективный (днат, например). По вопросу света мы еще поговорим.

 

Прежде, чем начать готовиться к грову, я советую вам подумать зачем вы собрались выращивать? Если вы хотите просто попробовать разок-другой и точно больше после этого растить не будете, то для временного гроу-бокса подойдет ЭСЛ вполне, но Днат будет и более эффективный (при таком же потреблении электричества) и комплект днат проще продать на барахолке, чем эсл. Ну это уже финансовые нюансы, которые мы рассмотрим в дальнейшем.

Подбивая итоги, скажу вам, если вы будете растить марихуану для себя постоянно, то делайте гроу-бокс с запасом высоты (+50-70 см) и с запасом ширины/глубины (если вы захотите вырастить больше различных сортов одновременно), а это занятие затягивает... и если вы не бросите, то попробовав выращенных собственноручно шишек вы не захотите курить что попало. А когда вы поймете, что ваши шишки просто супер, то само-собой захотите перепробовать различные сорта... Так что думайте на будущее при постройке бокса! По возможности не создавайте боксы (даже ради прикола) меньше чем 50х50х50 см, так как в малых боксах достаточно сложно поддерживать микроклимат должным образом и горшки большого объема будут захватывать минимум половину пространства, а это сильно сокращает возможности вашей растихи развиваться по-максимуму. Как пример, я привел ссылку на свой первый репорт в начале темы. Ознакомьтесь и не повторяйте моих ошибок.

 

Стены бокса. В вашем гроу-боксе советую покрасить стены в белый цвет или наклеить на стенки светоотражатель (изовер, фольга или пенофол, пеноизол - такая утеплительная штука с покрытием типа фольги) - это повысит эйффективность света и свет, который обычно теряется, поглощаемый стенками бокса, будет отбиваться обратно на растихи.

 

Двери бокса. Держите ваш гроу-бокс закрытым, и открывайте лишь ля ухода за растениями, иначе вы теряете до 30% света!  Я раньше этого не знал и приоткрывал дверцы бокса, чтобы создать вентиляцию таким образом, а в итоге терял эффективность и без того малоэффективных ламп. 

 

Об отражающих поверхностях:

 

О светоизоляции: 

Изменено 1 декабря, 2014 пользователем Shajtan

[Shajtan 3 313]

2. Освещение

 

 

Когда вы уже создали домик для ваших растишек, пора подумать об освещении. Свет принимает участие в фотосинтезе растений. При этом растихи потребляют солнечный свет и кислород и превращают их в энергию, которая поддерживает их жизненные и регенеративные функции. Одним словом - больше света = больше энергии растихам = большие кусты = большие вкусные шишки.

Сразу же, отхожу от темы и хочу сообщить всем, кто планирует выращивать растихи "абы как", что растения не будут развиваться должным образом и не дадут вам урожая больше 1г, если вы будете выращивать растихи не в гроу-боксе под специальным освещением (или хотя бы в углу комнаты при норм освещении), а :

 

- на балконе (подоконнике), особенно в зимний период. В таком случае растения получают мало света из-за угла освещения, длительности прямого воздействия солнечных лучей (обычно это 1-4 часов, что ооочень мало для полноценного развития растения). Да еще и само стекло наших окон рассеивает и поглощает солнечные лучи.

- под обычными лампами накаливания. Эти лампы не дают нужного спектра световых волн (как-то так) растихам и ваши кусты будут вытягиваться, как макароны в поисках света, затем будут падать, ломаться и погибать.

- под обычными светодиодами (а не фито-светодиодами). Тут вариант развития ситуации схож с предыдущим. Мой горький опыт выращивания на таких диодах в репорте: https://jahforum.org/topic/7553-ia-kushal-syr-v-meksikanskom-kazino-mazar-s-kala/

- держать растиху в темном шкафе и выносить каждый день на улицу. Если у вас есть возможность таким образом напрягаться и оставлять растиху на солнце не менее чем на 8 часов, то, конечно же, у вас что-то да и получится. Но тогда не забудьте обзавестись таймером или будильником ,чтобы не пропускать время "выгуливания" вашего деревца. Любые сбои в режиме света будут вредить растихе, о чем мы еще поговорим в будущем.

О таймере:

 

Какой же свет нужен растениям?

 

Выращивая свои кусты конопли, вы должны решить, какой вид источников света вы будете использовать. Я лично использовал три вида ламп (не считая обычных диодов), о которых могу поговорить с личного опыта:

 

- ЛЛ (люминисцентные лампы)

- ЭСЛ (энергосберигающие лампы)

- Днат (натриевые лампы высокого давления)

 

При выборе ламп, вам необходимо ориентироваться на их цветовую температуру, которая измеряется в Кельвинах. Например, на обычных лампах дневного света, белый (нейтральный) свет будет обозначен 4100 К, синий свет (холодный) 6400 К, а красный (теплый, желтый) 2700 К. Иногда бывают отклонения на 100-300 К от указанных цифр - это нормально. Специальные лампы для растений могут иметь температуру 8500 К.

Для вегетации растения (роста и развития) лучше подходит синий (холодный) свет 6400 К, а для стадии цветения - красный (теплый) свет 2700 К. Белый свет (4100 К) малоэффективен и не влияет на рост и развитие растих. Вместе с тем, как синий стимулирует рост растения, а красный - цветение. Вы можете покупать лампы одного спектра на весь цикл (я растил и чисто на синем и чисто на красном - разница не большая) или же комбинировать синий и красный свет на весь цикл выращивания.

Внимание! Лампы, которые светят зеленым, красным, желтым и т.п. цветами (и сами лампы имеют такой же цвет) зачастую нейтральной температуры в 4100 К, и не пригодны для растений.

 

Люминисцентные лампы (ЛЛ) 

Это трубчатые лампы, которые подходят для грова, но интенсивность их излучения немного слабее, нежели у ЭСЛ, о которых мы поговорим ниже. Я пробовал растить под ЛЛ, но для эффективного использования этих ламп вам понадобится покрыть потолок и стены гроу-бокса этими источниками света. Существуют специальные ЛЛ для выращивания аквариумных расений, они подходят и для конопли. Например лампы Osram Fluora, будут более эффективны, нежели Osram обычные из-за светового спектра и температуры в К.

Давайте прикинем ,что лампа ЛЛ 80 Вт (большей мощности я так понял нереально найти) выдает 3500 Лм и покрывает площадь 150 см х 30 см. Но с такой лампой не удобно строить гроу бокс. Т.к.:

- для эффективности этой лампы, нужно растиху держать вблизи источника света (расстояние до 5-10 см) и эта лампа хуже, чем ЭСЛ, а тем более Днат будет освещать нижние побеги растения. К тому же на одно растение автоцвет вам необходимо брать минимум 20 Вт, а на фотопериод - минимум 40 Вт. В идеале нужно 80-100 вт на растение.

- вроде бы получается, что лампа и дает нам нужное количество для выращивания растения, но эта мощность света (3500 Лм покрывает больше в ширину, нежели нам необходимо. Да и гроу-бокс размером 150х30 см не очень удобная тема.

- и если разделить люмены на площадь (не уверен, что это верно, но все же), получаем: 3500/4500=0,77 Лм/см. Запомним это для дальнейшего сравнения ламп.

 

Энергосберегающая лампа (ЭСЛ)

Эта лампа как ЛЛ, но имеет более компактную (спиральную или завитковую) форму, что сразу же уменшает площадь покрытия, но свет становится более интенсивный. Мы рассмотрим так же 80 Вт ЭСЛ, чтобы сравнить с ЛЛ 80 ВТ.

Итак, лампа ЭСЛ 80 Вт имеет примерно 4500 Лм (люменов, интенсивность, насыщенность света), а площадь покрытия около 40х40 см. Имеем: 4500/1600= 2,8 Лм/см. К тому же такая лампа будет освещать нижние побеги лучше, нежели ЛЛ.

При покупке ЭСЛ берите лампы мощностью не меньше 38 Вт, т.к. проверено на опыте, что лампы меньшей мощности дают хуже результат. Так у меня под двумя ЭСЛ 48 Вт получилось в 1,5-2 раз больше шишек, чем под 5 лампами 20 Вт.

Важно! Покупая ЭСЛ, многие задаются вопросом: что лучше? 4 ЭСЛ по 20 Вт или одна на 80 Вт? Лучше одна на 80 Вт, о чем доказывает мой опыт и следующие расчеты.

Имеем лампу ЭСЛ 80 Вт 40х40 см покрытие, 4500 Лм, 2,8 Лм/см, 56 Лм/Вт

Еще имеем 4 лампы ЭСЛ по 20 Вт, каждая из них покрывает около 20х20 см (4 лампы 40х40 см) 1100 Лм (которые по-дороже), 2,75 Лм/см, 55 Лм/Вт.

Получается, что лампа 80 Вт сравнима с 4 лампами по 20 Вт, но при выращивании под 80 Вт нижние ветви будут получать нормально света, а под 20 вт лампами - значительно меньше, т.к. интенсивность 20 Вт (1100 Лм) в 4 раза меньше, чем у 80 Вт (4500 Лм). Поэтому вам придется под двадцатками растить растихи почти в плотную к лампам. А под 80 Вт можно держать дистанцию 5-7 см и при этом растиха будет получать больше света снизу.

И еще, в период вегетации растихи очень быстро растут и вам придется по нескольку раз вдень следить не касается ли она своей макушкой к 20Вт лампе, не сгорает ли она от жары, либо жертвовать продуктивностью и ставить растение дальше от источника света, от чего они будут вытягиваться сильнее, а ствол и ветви будут тоньше и слабее от нехватки света (Лм). К тому же не все ЭСЛ 20 Вт имеют так много люменов, зачастую они имеют 700-800 Лм (1,75 Лм/см и 35 Лм/Вт), а это уже на треть менее эффективно, чем одна 80 Вт лампа.

Вывод: если у вас гроу-бокс типа колонка или системник, то можно брать и маленькие ЭСЛ, но на практике я не рекомендую использовать лампы меньше 38 Вт мощности.  По цене 80 вт лампа может быть дороже (или так же стоить, если лампы качественные), но срок службы без потери эффективности у нее может быть дольше дольше.

 

Натриевая лампа высокого давления (Днат).

Появление Днат в моей жизни заметно улучшило качество грова и мои растения стали расти быстрее и больше. Подробнее о днатах вы можете прочесть где-угодно, а мы просто проведем сравнение 70 Вт Днат и 80 Вт ЭСЛ.

Итак, уже известно нам, что ЭСЛ 80 Вт 40х40 см покрытие, 4500 Лм, 2,8 Лм/см, 56 Лм/Вт

А Днат 70 Вт покроет 30х30 см, 5800 Лм, 6,4 Лм/см, 82 Лм/Вт. Если разделить на площадь 40х40 см (чисто для сравнения, т.к. я брал примерную площадь покрытия ЭСЛ), то имеем 3,6 Лм/См

Вывод: Днат будет более эффективен и покроет классным светом вашу растиху полностью. По цене лампа ЭСЛ 80 Вт около 160 грн (14 баксов), а днат 70 Вт комплект 320-340 грн (28 баксов). Цена вроде бы и в 2 раза больше, но комплект Днат (пускозажигательное устройство служит намного дольше, чем сама лампа) будет служить вам долго, нужно лишь лампу менять (цена на саму лампу около 80 грн (7 баксов)). Срок службы ЭСЛ 80 Вт будет около 6000 часов, а Днат 70 Вт около 12-14 тыс.ч. - т.е. прослужит дольше в 2 раза минимум. Получается, что за срок службы одной лампы Днат вы смените 2 лампы ЭСЛ по 80 Вт. А по деньгам это уже одно и то же. Но после этого разница в цене становится еще более заметной. Вы замените лампу Днат на новую за 7 баксов, а две лампы Эсл 80 Вт за 14 баксов. Цена уравнялась, но у вас есть еще и сам комплект Днат в бонус  , который можно будет продать пускай за и за 15 баксов. И комплект Днат проще продать, чем ЭСЛ в б/у состоянии.

Если вы не можете позволить себе гроу бокс достаточной высоты, то используйте лампы ЭСЛ, если у вас есть возможность строить бокс выше - смело берите Днат (она горячее, чем ЭСЛ и расстояние от лампы чуть больше должно быть - 10-15 см. А в ЭСЛ можно почти в плотную).

 

Расчет количества света на вашу площадь (в идеале, но можно света немного меньше)

Площадь бокса 30х30 см: днат 70Вт, ЭСЛ 100 Вт

Площадь бокса 40х40 см: днат 100 Вт, ЭСЛ 150 Вт

Площадь бокса 50х50 см: днат 150 Вт, ЭСЛ 250 Вт

Площадь бокса 60х60 см: днат 250 Вт, ЭСЛ 400 Вт

Площадь бокса 90х90 см: днат 400 Вт

Площадь бокса 110х110 см: днат 600 Вт

Площадь бокса 130х130 см: днат 1000 Вт

 

Размещение ламп в боксе. Размещайте лампы в горизонтальном положении (если производитель отдельно не указал, что лампу необходимо подвешивать вертикально), чтобы повысить ее светоотдачу и площадь покрытия (эффективность).

 

 

Боязнь воды. ЭСЛ лампы могут треснуть, при попадании на них воды, а Днат при этом выдерживает воду налегке.

 

Температура. Лампы ЛЛ и ЭСЛ выделяют меньше тепла, нежели Днат, поэтому их удобнее использовать в маленьких гроу-боксах на одно растение или в боксах с плохо рганизованной вентиляцией.

 

ТБ. Техника безопасности заключается в том, чтобы все соединения и скрутка проводов происходила за пределами бокса, где повышенная влажность и, как следствие, возможно короткое замыкание.

Дросель Дната должен быть вынесен за пределы бокса и не крепиться к стенкам вашего бокса, дабы избежать случайных возгораний.

 

Отражатель. Не маловажная деталь, позволяющая усилить световой поток ваших ламп - отражатель (рефлектор). Вы, скорее всего, поняли о чем я веду речь. Отражатель позволяет использовать ту часть света, которая рассеивается по сторонам более эффективно, направив свет на растих.

 

Вот вариант отражателя с пивной банки под ЭСЛ

Если руки у вас верно стоят, то купить лист оцинкованной жести и какой-то уголок металический (около 4-7 баксов за все) и нарежьте себе кучу отражателей!  Или купите готовый (от 12 баксов обычно).

 

+ бонус - полезные видео на тему света:

днат против воды:

лампы днат (что ярче):

зачем днату конденсатор:

ЭПРА и ЭмПРА:

ЭСЛ VS ДНАТ:

ДНАТ VS LED:

Изменено 19 января, 2015 пользователем Shajtan

[Shajtan 3 313]

3. Вентиляция

Теперь, когда бокс построен, свет подключен, вы запускаете ваш бокс и ставите термометр (а лучше термогигрометр - измеритель температуры и влажности) и обнаруживаете определенные показатели... Отступлюсь от темы и кратко затрону термогигрометр. Это довольно полезная штуковина, цена на которую от 4 баксов и выше, рекомендую выделить деньги, т.к. без термогигрометра вы будете как слепой ночью Этот прибор показывает, какая температура в вашем боксе (рекомендуется 21-24 гр. С) и влажность (на стадии вегетации рекомендуется 50-70%, а на стадии цветения 30-35% влажность).

Итак, решили вы делать вентиляцию, т.к. заметили, что в вашем боксе при работающей лампе температура поднимается до 33 гр.С, а это явно много! Как организовать вентиляцию в боксе? Для начала необходимо посчитать какой мощности вам потребуется вытяжка, чтобы и температура падала и влажность на фазе цветения снижалась.
На Олке я нашел вот такую формулу для расчета вентиляции:
Q = V x P x C x dT
Q= мощность лампы (kW)
V= объем перекачиваемого воздуха(м³/с) (объем комнаты или сколько турбина качает?)
P= плотность воздуха(1,2кг/м³)
C= теплоемкость воздуха(1,02 кДж/кгК)
dT= Разница температуры между комнатной и в боксе
Пример расчета:
ДНаТ 400вт (0,4 кВ), вентиляция- 240м³/ч(0,067м³/с). Температура комнаты- 21С. Что выйдет у нас в боксе?
dT=Q / (V x P x C);
dT=0,4 / (0,067x1,2х1,02)
dT=4,87, те в боксе будет 26С - в принципе нормально, + еще обдув сделать и будет вообще красота.

 

Вот ссылка на таблицу в формате exel, которая поможет рассчитать вам вентиляцию: https://yadi.sk/i/JWSDmmGrdNgdM

Так, значит, вы уже знаете какой мощности вентиляцию делать, чтобы температура в боксе падала до нужной вам отметины. Стоимость вытяжки в бокс примерно 10 баксов, думаю, что это не сильно дорого, тем более прослужит она вам не один цикл.
Вытяжку устанавливайте в верхней части гроу-бокса, а с противоположной стороны внизу стенки бокса сделайте отверстия для пассивного вхождения свежего воздуха внутрь домика для растений. Если есть возможность, то поставьте на вдув небольшой вентилятор, хотя бы с компьютера большой куллер...

Заметьте, что ваши растения будут пахнуть, особенно в период цветения и вам потребуется вывести выдуваемый из бокса воздух через гофру наружу (так чтобы запах не доносился к соседям) или поставить на выдув угольный фильтр. Об угольном фильтре и прочих примочках мы еще поговорим в дальнейшем...

Еще по возможности организуйте обдув растений - имитация ветра. Обдув укрепит стебель ваши растений и поможет развить верхнюю корневую систему. Ваши растихи станут крепче и будут развиваться более сильными и ветвистыми (а это хорошо скажется на урожае). Если позволяет размер бокса - поставьте напольный/настольный вентилятор с вращающейся головой. Или хотя бы 12' кулер для компьютера. Следите, чтобы поток воздуха был не слишком сильным и ваши растения не клонило до самой поверхности грунта в горшке, когда поток воздуха их обдувает.
Чтобы снизить температуру в боксе при использовании днат, часто применяют култуб, о котором мы так же поговорим в будущем (будем считать, что в первую очередь я помогу вам купить и настроить самое-самое главное в боксе, а уж потом мы пройдем, так сказать Второй уровень грова и прокачаем уже готовые системы и ваши наборы гаджетов и инструментов).

Если все с вытяжкой у вас получилось норм, то уже можно начинать запуск бокса
 

Видео о култубе:

Что будет, если тупо забить на вытяжку и вентиляцию?
На вегетации это еще более-менее терпимо (если температура до 30 градусов в боксе!). Когда в своем первом репорте я сделал маленький боксик для растих, то решил, зачем вентиляция, если можно открыть дверки и все (но мы уже знаем, что так теряется 30-40% света в боксе + палево растет + вентиляция пасивно работает, нужен хоть обдув). Но я забивал и растихам было жарко, они стресовали. И как только я сделал чуть больше бокс и вентиляцию, так они быстро ожили и пошли в рост.
А вот на момент, когда растихи будут цвести, высокая влажность (обычно влажность выше 50%, если вентиляция слабо проработана, но нам и 40% хватит ,чтобы траблы начались) будет делать вам такие неприятности, как прелость и гниение шишек, а это потеря большей части, если не всего вообще вашего урожая. Шишки запреют еще недозрев до конца из-за высокой влажности (вода конденсируется внутри шишек) и отсутствия обдува (который бы влагу с шишек отгонял-выгонял). У меня таких примеров куча! Приходилось срезать недозрелые шишки, тем более еще и вкус их становился хуже. Одним словом - отсутсвие вентиляции очень плохо, а на цветении - катастрофично! Изменено 14 декабря, 2014 пользователем Shajtan

[Shajtan 3 313]

4. Заземление (выбор почвы и горшков для выращивания)

 

 

Когда у вас уже бокс есть, свет висит (не забудьте прикрепить лампы на цепях, чтобы проще было регулировать высоту ламп), вентиляция налажена. Теперь пора отправиться в магазин за горшками и субстратом для выращивания. И каждому новичку, я посоветую, опираясь на личный опыт, начинать растить на земле.

 

А почему не на гидропонике или кокосе?

 

Считаю, что земля хоть и менее поддается коррекции пш и ппм (об этом мы еще поговорим), но зато, работая с землей, вам будет проще научится вносить удобрения, не погубив растение. Если на первых периодах жизни вы не будете давать удобрений растениям на земле, они будут расти, а вот на гидре или кокосе они быстро изголодаются от нехватки микроэлементов, которыми богата земля. Но и на одной только земле не вырастишь монстра, поэтому приходится подкармливать растения в период их роста и цветения (об этом мы еще будем говорить).

Но вернемся в магазин, где продаются субстраты для выращивания растений (цветочный магазин, супермаркет, магазин для огородников и т.п.). Перед вами будут лежать различные цветные мешки с субстратами для выращивания - глаза прям разбегаются! Какой выбрать? Тут или классика: роза+лимон (так и написано на субстрате - "роза" на одном мешке или "для роз", и "лимон"/"для лимона" - на другом мешке. Смешать 50/50 и использовать для выращивания растений.

 

Или вариант, которым пользуюсь я в последнее время - выращивание на смеси торфов.

По поводу кокоса и гидропоники писать не буду, но скажу, что выращивать на гидропонике (или кокосе) проще, когда вы хорошо умеете обращаться с удобрениями. таким образом вы просчитываете план кормления растения и даете им нужные микроэлементы. Но при выращивании на гидре вам понадобится пш-метр и тдс-метр обязательно!

 

А мы вернемся к приготовлению почвы для растений.

 

Рекомендую всем новичкам приготовить почву примерно по следующему составу:

 

- торф (или смесь торфов), можно приобрести в цветочных магазинах или в магазинах типа "сад-огород" или накопать на высохших болотах (следите ,чтобы пш был 5,5-6,5);

- агроперлит (перлит) либо вермикулит - такой минерал (камешки), который продается в тех же магазинах, где вы нашли торф. Вы можете промыть его водой в душлаге и дать стечь излишку жидкости перед использованием.

- кокосовый грунт (коко-грунт, кокос) - там же продается, но его можно заменить перлитом или вермикулитом. Кокос придется замочить в воде и промыть несколько раз перед использованием.

Смешиваете в пропорции 70% торфа и 30 % перлита/вермикулита/кокоса. Такая земля будет хорошо удерживать влагу и пропускать воздух к корням растения, что только улучшит рост растих.

Если вы знакомы с органическими удобрениями, то можете их добавить в этот грунт, но я привык использовать удобрения при поливе растений. На первые пару недель жизни растихи питательных веществ торфа будет вполне достаточно для нормального роста и развития.

 

Какой объем горшка выбрать?

 

Тут есть два варианта. можно выращивать растение со старта в большом горшке (ведре) или же выращивать в горшках малого объемав и по ходу роста растений заменять горшки на большие (пересадка). Если вы используете несколько ламп для освещения растений, то экономичнее будет начинать растить в стаканчиках, например.

Затем пересадить в горшки на пару литров, затем в 5-7 л горшок

а потом в ведра или что-то еще более объемное.

Маленького 250мл стаканчика хватает на первую неделю роста растишки. Затем я пересаживаю в 2л горшки и они еще растут в них до определения пола. Если растение не показало пол, но развивается очень стремительно (это часто заметно у фотопериодов) то я пересаживаю его раньше срока в 5л горшок.

Для автоцвета достаточно горшка объемом 7-12л. Меньше 7л горшки не дадут растению разогнать свой потенциал роста, а брать больше 12л горшок нету смысла, т.к. их жизнь коротка и места для развивтия корней достаточно будет и в 10-12 л.

Для фотопериодов горшки должны быть от 10 л и больше (чем больше тем и растение будет больше. Существует такое мнение, что на каждые 40 см растения вам необходимо давать ему 5л грунта. Если растение у вас, например, выросло на 1 м, то ему нужно дать 12-13 л почвы для нормального развития корневой системы.

 И не забывайте делать в дне горшков дренажные отверстия! Иначе избыток влаги перекроет доступ воздуха к корням ваших растений и они сгниют, а растение погибнет!!!     

Для любого растения конопли действует правило - чем больше объем горшка, тем больше оно может вырастить. Это не раз проверенно на практике. Поэтому старайтесь дать вашей растихе больше места не только в боксе, но и в горшке.

Как пересаживать растения и проращивать семена мы еще поговорим в будущем....

Изменено 8 февраля, 2015 пользователем Shajtan

[Shajtan 3 313]

5. Выбор семян

 

 

 Теперь, когда у вас есть:

- гроубокс;

- освещение в нем;

- вентиляция.

 

 Вы уже купили:

- горшки для выращивания;

- землю для посадки растений.

 

Встает вопрос о выборе семян для выращивания, которые:

• подошли бы под ваши условия выращивания;
• совпадали с вашими вкусами и предпочтениями.

Расчет пространство для свободного роста растения

 

 

Что это такое? Это тот объем вашего гроу-бокса, который может заполнить растение своей зеленой массой (стволом, ветками, листьями и шишками). Чтобы рассчитать пространство, которое вы имеет чисто под рост растений, вам следует, первым делом, определить максимальную свободную высоту роста для растений (т.е. сколько у вас будет пространства для роста вверх). Для этого можно воспользоваться формулой:

 

Максимальная высота = Высота гроу-бокса - Высота горшка для выращивания - Минимально занимаемое лампой пространство - Минимальное расстояние от лампы до растения - "нежданчик"

 

Приведем пример... У нас имеется гроу-бокс высотой 100 см, ширина и грубина по 60 см, т.е. 60х60х100. Горшки мы будем использовать 25 см высотой. Лампы ЭСЛ будут греть слабее и дистанция будет около 10 см, а вот днаты будут иметь большую дистанцию, в зависимости от мощности лампы (для 100 вт днат, например, будет около 15-20 см).

Максимальная высота = 100 см (высота гроу-бокса) - 25 см (высота горшка) - 15 см (занимаемое лампой и отражателем пространство, например) - 10 см (для ЭСЛ)/20 см (для 100-150 вт днат) - "нежданчик" (это 10-20 см, которые вы не можете в полной мере контролировать в случае буйного роста растений, но этот показатель пока можно не учитывать в наших расчетах)

Итак, максимальная высота = 100-25-15-10(20)=50 см для лампы ЭСЛ и 40 см для Днат 100-150 вт

 

Теперь вам предстоит рассчитать сколько растений вы можете поместить в ваш гроу-бокс. Мы уже говорили, что автоцвет занимает 30-40 см пространства (бывают и пышнее, а бывает и менее пышные по 20 см в диаметре кроны, но пока не будем впадать в крайности), а фотопериод - 40-60 см

Имея гроу-бокс 60х60 см, в нем можно вырастить 2-4 автоцвета (или 1-2 больших автика), либо 1-2 фотопериодических растения. НО, учитывая свободное пространство по высоте, которое мы только что высчитали, мы приходим к выводу, что в боксе 60х60х100 см мы можем вырастить следующие варианты:

1. 1-2 больших автоцвета. Если их высота будет превышать 50 см, тогда придется гнуть растения, при этом они захватят больше пространства по ширине и глубине, экономя пространство по высоте. Тогда вырастите скорее всего 1 автоцвет, ну или 2, если они будут рослые, но не объемные.
2. 3-4 небольших автоцвета, скорее всего индичного типа или карликовые, которые быстро созревают и растут в виде одной большой шишки (A. Betty Boo, A. Lowrider и т.п. сорта, о которых мы еще поговорим ниже).
3. 1 фотопериодичный куст конопли (скорее всего, индику или гибрид с доминантной индикой или быстросозревающщий гибрид с доминирующей сативой) с коротким вегетационным периодом.
4. 2 фотопериодичных куста без вегетативного периода, когда световой режим от момента прорастания и до сбора урожая все время 12/12 (свет/ночь)

Исходя из этих расчетов, вы можете представить, сколько растений можно вырастить в конкретном гроу-боксе. Но, лучше посадить меньше растений, нежели потом не знать, куда их девать, получить головную боль из-за того, что в перенаселенном гроу-боксе будут проблемы с влажностью, вентиляцией, плесенью шишек и т.п.

 

Типы конопли, о которых следует знать новичкам

при покупке в магазине семян

(индика, сатива, рудералис, гибриды, ландрейсы, фотопериоды, автоцветы, фемки, регуляры)

 

Итак, чтобы вам было проще ориентироваться среди различных сортов конопли, я приведу список некоторых наиболее распространенных терминов, которые могут быть непонятны новичку, но от их знания зависит правильный выбор сорта, который вы будете выращивать.

 

В "Библии гровера", Сервантес пишет: "Технически и с правовой точки зрения вся конопля классифицируется как Каннабис Сатива (Cannabis sativa). Независимо от происхождения, вся конопля считается Каннабис Сатива (Cannabis sativa – С. sativa) согласно международным законам. Однако согласно книге «Болезни и паразиты у конопли», написанной доктором М. Макпортландом, Р. К. Кларком и Д.П. Уотсоном, Бюро консультации населения, Cannabis sativa может быть далее классифицирована как: Cannabis sativa, Cannabis indica,Cannabis ruderalis, Cannabis Аfghanica. Каждая разновидность имеет свою отличительную структуру роста, вид, запах, вкус и т.д."

 

Гроверы (те, кто растит коноплю) и бридеры (те, кто коноплю селекционирует и гибридизирует) выделяют три типа конопли: Индика, Сатива, Рудералис. Первые две - наиболее распространенные, а третий тип используется преимущественно  для селекции.

 

Индика (Cannabis indica)

 

(Пример индики в магазине   - Afghan Kush)

Индика происходит из Пакистана и Индии. Этот вид наиболее популярен среди возделывателей и производителей конопли в помещении из-за его невысокой и кустистой структуры, сосредоточенной корневой системы, крепкого стебля, широких листьев и крупных, насыщенных ТГК шишек. Листва имеет темно-зеленый цвет, а у некоторых видов листва вокруг шишек становится красноватой, переходя в фиолетовый. Короткие светлые пестики становятся красноватыми или фиолетовыми по окраске.

Некоторые подвиды Индики из этой части мира имеют узкие листья, длинные белые пестики и бледно-зеленую листву. Индика обычно имеет более высокое соотношение КБД к ТГК, которое вызывает эффект часто описываемый как тяжелое, stone-состояние. Спектро ощущение варьируется от прекрасного «улета» до полного ступора. Некоторые сорта Индики имеют отличительный запах скунса или кошачьей мочи, в то время как другие могут иметь сладкий или экзотический аромат. Растения с большим количеством трихом (смолок) имеют тенденцию к хорошей сопротивляемости паразитам и плесени. Очень немногие виды Индики с тяжелыми, маленькими, плотно расположенными шишками-цветами устойчивы к плесенному грибку на почках.

Если вы желаете расслабиться по-полной или хорошо выспаться - индика ваш выбор 

 

Сатива (Сannabis sativa)

 

(Пример сативы в магазине   - Amnesia)

Сатива происходит в основном из Азии, Америки и Африки. Каждое место происхождения имеет свои особенности, но у всех есть свои общие признаки: высокое, стройное растение с далеко сидящими друг от друга междоузлиями, вдоль всего стебля, большой корневой системой, большими узкими листьями и несколько разбросанными соцветиями (при выращивании в освещенном помещении). Сатива цветет на несколько недель или месяцев дольше, чем Индика.

В то время как хорошие растения на улице часто достигают 4,5 метров в высоту и более, в помещении чистокровная сатива часто вырастает слишком быстро и слишком высоко – до 3 метров за 3 месяца – что непрактично для комнатного выращивания. Лампа высокого напряжения не способна обеспечивать достаточное освещение для высокого растения. Но вы можете выращивать сативу без вегетационного режима освещения, сразу на 12/12, чтобы она выросла до 1 м высотой.

Виды конопли из Колумбии, Мексики, Таиланда и Ямайки могут быть очень сильнодействующими и имеют высокое соотношение ТГК и КБД, благодаря которому достигается высокий уровень эйфории. Однако большинство видов конопли из Колумбии, Мексики, Таиланда и Ямайки как правило возделываются в очень плохих условиях и с ними неправильно обращаются при высушивании и упаковке. Такое отношение приводит к быстрому снижению ТГК.

Если вы творческий человек, если любите активное времяпровождение и не желаете ,чтобы вас сильно расслабляло, а больше заряжало позитивом и эйфорией - выбирайте сативу.

 

Рудералис (Cannabis ruderalis)

 

(Пример рудералиса в магазине    - Auto Roadrunner2 )

Рудералис (являющаяся видом сативы spondanea) впервые была завезена в Амстердам из Центральной Европы в начале 1980-х компанией Seed Bank для расширения программы селекции. Конопля Рудералис — это низкорослое густое растение, содержащие очень, очень мало ТГК, однако оно вступает в цикл цветения после нескольких недель роста. Иногда этот вид путают с более сильной Индикой, но Рудералис — это как уличный сорняк. Он в большей степени дает головную боль, а не эйфорию! В настоящее время некоторые производители соединили гены раннего цветения вида Рудералиса с генами раннего цветения других видов Сативы, Индики и Афганики для получения автоцветущих сортов.

 

Гибриды

 

Думаю, что не сложно догадаться, что такое гибрид. Это смесь видов конопли в различнх соотношениях. Например скрещивают индику и сативу, чтобы получить более расслабляющий эффект, нежели у чистой сативы и более эйфоричный и не снотворный эффект, нежели у индики. В итоге получаем сорт, который взбодрит вам нервную систему, наполнит вдохновением, а под конец его действия он расслабит вас и успокоит.

В зависимости от соотношения коичества индики/сативы в сорте вы можете выбирать более индичные (расслабляющие) сорта или более сативные (энергичные) сорта.

Пример хорошего гибридного сорта конопли в магазине   - Jack Herer Feminised)

В зависимости от преобладания индики/сативы в конкретном сорте, производитель може туказывать их процентное соотношение или указывать следующее:

Pure Indica

Чистая Индика – сорта, полученные либо прямо из оригинальной Индики, либо путём смешивания различных сортов Индики.

 

 

Pure Sativa

Чистая Сатива – сорта, полученные либо из оригинальной Сативы,либо путём смешивания различных сортов Сативы.

 

 

Pure Ruderalis

Чистый Рудералис - сорта, полученные либо из оригинального Рудералиса, либо путём смешивания различных сортов Рудералиса.

 

 

Mostly Indica

Смесь Индики и Сативы с преобладанием характеристик Индики.

 

 

Mostly Sativa

Смесь Сативы и Индики с преобладанием характеристик Сативы.

 

 

Mostly Ruderalis

Смесь Рудералиса либо с Сативой, либо с Индикой, с преобладанием характеристик Рудералиса.

 

 

Indica/Sativa

Сорта с равным количеством характеристик Индики и Сативы.

 

 

Indica/Ruderalis

Сорта с равным количеством характеристик Индики и Рудералиса

 

 

Sativa/Ruderalis

Сорта с равным количеством характеристик Сативы и Рудералиса

 

 

Indica/Sativa/Ruderalis

Сорта с равным количеством характеристик Индики, Сативы и Рудералиса

На этом мы и закончим обсуждение гибридов, чтобы не выходить за рамки темы "для новичков".

 

Ландрейсы (лэндрейсы)

 

Это группа сортов, которые не подвергались селекции (вмешательству гроверов/бридеров) и их генетика осталась в том виде, в котором была обнаружена на месте своего произрастания. Ландрейсы - это "местные" сорта конопли, которые не выводили искусственно, а созданы самой природой. Примером ландрейса в нашем магазине может служить афганистанский сорт конопли Original afghani

Ландрейсы пользуются успехом у людей, которые занимаются выведением новых гибридных ортов конопли, а так же у любителей попробовать "оригинальных вкусов".

 

Фотопериодические сорта конопли

 

Фотопериодические семена конопли (или как их часто называют "фотики") - это растения, которые встречаются в природе по всей планете. Их особенность - зацветают лишь тогда, когда световой период дня становится короче 13-и часов в сутки. В домашних условиях выращивания в гроу боксе ваше растение фотик будет расти ввысь и вширь (т.н. фаза "вегетации") до тех пор, пока оно получает 13 и больше часов света в сутки. Как только вы сделает освещение 12 и меньше часов света в сутки, ваш фотик начнет вступать в фазу "цветения". Он постепенно замедлит рост и ускорит образование соцветий ("шишек"). Запомните, что фотопериоды, даже после перевода на цветение могут продолжать расти первые 2-3 недели и увеличиться в размерах на 20-50%. Вам следует учитывать эту их особенность и переводить растение на цвет (на режим света/тьмы - 12/12), когда у вас еще есть свободное пространство (запас) для роста растения ввысь и вширь!!!

Пример фотопериода: Northern Lights 

Если ваш гроу-бокс имеет высоту не менее 80 см и ширину не менее 50 см, то вы можете смело пробовать выращивать фотопериодичный куст конопли. Если ваш гроу-бокс меньше, то лучше вам приобрести семена автоцветущей конопли.

В открытом грунте (на поле, в саду и т.п.) фотопериодичные сорта конопли начинают зацветать в начале - конце августа. До этого момента (пока солнечный день не пошел на спад) растение будет расти, достигая максимум своих размеров.

 

 

Автоцветущие сорта конопли

 

Автоцветущий сорт конопли, в отличии от фотопериодичного более компактен, быстрее отцветается, но что самое главное - он зацветает самостоятельно при любом количестве свето-часов в день. Хоть 18 часов света ему давай, хоть 12, хоть 24 часа в сутки - автоцвет зацветет как только подрастет. Обычно, автоцветы растут первые 2-4 недели жизни, после чего замедляют/прекращают свой рост и начинают цвести. Обычно рост и объем растения зависит только от того, как вы за ним ухаживали.

Пример автоцветущей версии сорта, о котором я упомянул выше: Auto Northern Lights

Автоцветы менее стрессоустойчивы в сравнении с фотиками и поэтому не прощают ошибки гроверов. Если рука у вас "не набита", то ваши автики могут в первые разы выростать по 15-20 см в высоту и давать пару грамм урожая. Но если вы постараетесь - растение порадует вас большими шишками в кратчайшие сроки созревания (за 50-80 дней от прорастания семени).

 

Регулярный тип конопли

 

Семена регулярной конопли ("регуляры") - обычные семена, которые в потомстве дают и мужские и женские растения в соотношении примерно 50/50 %. Покупая семена регуляров вы можете получить из 10 семян 5 женских и 5 мужских растений. Но бывает, что вы можете получить 8 женских и два мужских растения или наоборот. Это зависит от множества факторов: температуры, влажности, удобрений, стрессов, длинны дня и пр. Мы не будем останавливаться на этом. На форуме полно информации по этим вопросам.

Ну и пример регуляра - Blueberry

Регулярные семна, как правило в 2-5 раз дешевле от феменизированных, поэтому вам решать, что больше подойдет, учитывая описанные в этой статейке факты.

 

Феминизированный тип конопли

 

При выращивании растений особым образом (при опылении "мамки" ее клонами-гермафродитами) селекционеры получают феменизированные ("фемки") версии семян любого сорта конопли. Фемки дают в потомстве 98-100% женские растения из-за особенности генетики. Если вы купили 10 семян фемок, то можете быть уверены, что у вас вырастет 10 женских растений!

Пример фемок (аналог описанного выше регуляра) - Blueberry Feminised 

Фемки дороже, нежели регуляры, но если у вас достаточно средств и вам не хочется в будущем отбирать и выкидывать мужские растения, то выбирайте фемки однозначно!

 

Продолжение следует...    

Изменено 2 ноября, 2014 пользователем Shajtan

[Shajtan 3 313]

6. Проращивание семян

 

 

Теперь поговорим о самом интересном. У вас все уже готово по идее, и вам не терпится быстрее прорастить семена и начать наблюдать за ростом растений. Если у вас качественные семена, которые вы покупали в интернет магазинах с хорошей репутацией (не могу обойти стороной наш магазин https://errors-seeds.com.ua/), то они будут прорастать быстро и дружно.

Существует три основных фактора, которые вызывают прорастание семян. Для успешного прорастания семян конопли необходимо, чтобы присутствовали все три фактора.

Во-первых – это вода: семя проходит через процесс, называемый «впитывание». Семя впитывает воду, что способствует расширению зародыша внутри семечки. Зародыш постепенно раздувается, что, в конечном итоге, приводит к раскалыванию оболочки семени.

Вторым фактором, который необходим, чтобы вызвать прорастание семян конопли является воздух. Воздух — это гарант того, что эмбрион сможет выполнять процессы газообмена и испарения, которые необходимы для развития.

Третьим важным фактором для прорастания семян является тепло. Семенам конопли необходима определенная степень тепла, чтобы вызвать рост зародыша. Эмбрион, который находится внутри семени, имеет собственный небольшой запас «пищи», который позволяет ему не умирать. Но, чтобы эмбрион смог развиваться и расти, ему обязательно необходимы вода, воздух и тепло. Оптимальная температура для прорастания семечки: 21-23^оС.

 Как только ваши семена начнут делать свои первые шаги в жизни, они будут развивать стержневой корень. Корень будет прорываться и разламывать оболочку семени. Далее семя будет продолжать расти и развивать 2 маленьких эмбриональных листочка, известных как семядоли. Семядоли постепенно будут отталкивать оставшуюся оболочку семени, таким образом избавляясь от нее.

 

Вообще, по идее, если поступать с семенами аналогично тому, как это происходит в природе, достаточно просто их бросить в воду и через сутки извлечь и посадить в землю на глубину 1,5-2 см. Через 3-8 дней росток появится из земли.

 Но не каждая семечка может прорасти быстро и просто. Это может быть из-за:

• старости семян 
• особенности сорта (могут иметь твердую скорлупу или генетическую мутацию)
• не полной зрелости семечки
• следствием плохой кармы (даже у европейских сид-банков 1-2 семки из пары десятков семян не прорастает или прорастает долго и нудно)
• из-за кривизны рук гровера-новичка (никого обидеть не хочу, сам таким был, когда начинал растить)
• и т.д.и т.п.

 

Что же делать в таких случаях, когда вы не уверены в семенах или своем мастерстве (удачи, карме и др.  )?

 

Для этого есть много вариантов, которые мы сейчас рассмотрим по порядку. Начнем из тех способов, которые предусматривают минимальное вмешательство в жизнь семечки и дойдем до максимального вмешательства "хирургическими методами".   

 

1. Первой помощью для прорастания семечки будет фаза замачивания. Эта фаза важна в любом случае перед проращиванием любого семенного материала растений. Во время замачивания семечка набирается водой, внутри нее активируются метаболизмы (процессы обмена веществ), она выбрасывает гормоны роста и начинает набухать, увеличиваясь в размерах.

1. Для замачивания семян вам достаточно взять родниковой воды или отстоянной воды из-под крана (минимум 10-12 часов отстаивать воду в банке, ведре, кастрюле... затем слить верхнюю часть воды и ее использовать для растений. По идее за 10-12 часов на дно сосуда выпадут соли и тяжелые вещества, растворенные в воде, которые могут повредить растению.
2. Налейте отстоянную и слитую воду (либо родниковую воду) в стакан/стопку/пробку. Вода должна быть комнатной температуры (не выше 28 С и не ниже 18 С), если вы желаете более быстрого прорастания семечки.
3. Семечку бросьте в воду и оставьте там плавать на 12-24 часа. если семечка утонула, то через пару часов она готова к проращиванию. если же прошло уже 24 часа, а семечка не тонет, даже если вы ее толкаете на дно сосуда с водой, значит она пустая внутри/недозрелая и 95%, что она не прорастет.
4. Посадите семечку острым "носиком" в землю на глубину 1,5-2,5 см. Полейте место посадки около 10-15 мл воды (при условии, что земля слегка влажная, а не высохла). Ожидайте появление семечки через 4-10 дней.
5. Для лучшей всхожести семян в воду можно добавлять янтарной кислоты и/или корневина в рсчете 1г на 1 л. Подробнее об этих веществах смотрите в видео:

 

2. Метод расскусывания поможет вам, если вы желаете, чтобы семечка прорасла быстрее (или вы считаете, что скорлупа семечки сильно крепкая и росток сам не раскроет семечку, либо семечка недозрелая, либо быстрее хочется вырастить растиху). Для этого вам желательно потренироваться на каких-то ненужных вам семенах конопли, если же таких нет, то пробуйте на свой страх и риск. У меня получилось с первого раза.

Для этого поставьте семечку ребром на зуб и легонько прикусите до появления щелчка, который говорит, что семка треснула по швам. Не переусердствуйте! Иначе вы можете повредить зародыш семечки!!!

Если вы не уверены в своих зубах, то можете надпилить носик (острую часть семечки) при помощи пилочки для ногтей. Или подпилите семечку по ребру.

Вот в помощь вам фото:

И несколько видео по проращиванию семян, как это делал я:

 

После расскусывания/подпиливания семечки, вам следует ее замочить на 12 часов, как это описано выше и затем посадить в землю на глубину 2-3 см носиком вниз). засыпать землей (не плотно трамбуйте землю, она должна быть воздушной и влажной). Сильно водой не заливайте! Иначе семечка сгниет очень быстро!!! Сверху на стаканчик/горшок, в котором будет прорастать семечка можно натянуть полиэтилен и зафиксировать канцелярской резинкой. В полиэтилене сделать дырочки для вентиляции и получите парник.

Поставить стаканчик в темное (не обязательно), теплое (от 19С до 28С) место. Семечка появится через 2-5 дней.

 

Наконец, когда семечка появится из земли, она должна за 1-2 дня скинуть остатки скорлупы и тонкую пленочку, которая держит семядоли (первые два листика) вместе и не дает им раскрыться. Так случается, что семечка и через два дня сама полностью не раскрывается. Росток вытягивается и не может получить достаточно света (листики ведь спрятаны в скорлупе). В таком случае вам следует помочь растению, снять с него скорлупу.

Вооружитесь двумя зубочистками или зубочисткой и пинцетом (при должном опыте достаточно только ваших рук, если пальцы у вас тонкие и достаточно чувствительны!).

Зафиксируйте одну половинку скорлупы пинцетом, а вторую отведите при помощи зубочистки, раскрывая семечку таким образом. Или просто двумя зубочистками зацепитесь за края половинок скорлупы и разведите их. Будьте внимательны и не повредите росток, т.к. его очень легко сломать в столь малом возрасте!!! НЕ сломайте его и не выдерните из земли, чтобы случаем не повредить корни растишки!!!

Если на семядолях осталась пленочка, ее так же следует аккуратно снять (она как мешочек), чтобы та не засохла и не склеяла собой семядоли, отложив их раскрытие на 2-5 дней (а для вас это потеря времени).

Как это делаю я смотрите на видео:

 

Удачного проращивания семян!

Продолжение следует...

Изменено 1 декабря, 2014 пользователем Shajtan

[Shajtan 3 313]

7. Полив растений

 

 

Поливая растения, вы даете ему воду и питательные вещества (о подкормках и удобрениях мы еще поговорим в будущем). Вода, как вы сами понимаете, очень важна растению (не будем углубляться в ботанику, а просто примем этот факт, как аксиому). Без воды в полностью сухой земле ваше растение проживет 1-3 дня, а потом окончательно погибнет (особенно при выращивании под лампами днат).

Земля должна высыхать хотя бы на 1 см сверху, ниже допускается влажная почва.

После полива заметьте вес горшка и так же отметьте какой вес у горшка с высохшей землей. Не допускайте полного пересыхания земли и на вес определяйте когда поливать.

Чем меньше растение, тем более аккуратным нужно быть с поливом. Перелив вызывает загнивание корней из-за избытка влаги (мокрая болотистая почва) и нехватки воздуха (вода заполняет поры, где мог бы быть воздух), который не меньше нужен корням, как и листьям.

Поливать следует вокруг растения, отступив от него на 1-2 см, чтобы не подмывать поверхностные корни (особенно важно для небольших растений, ростков).

Количество воды зависит от объема горшка, в котором вы растите. Обычно для полива необходимо взять 1/10-1/8 часть воды от объема горшка. Например, горшок 1 л, значит воды на полив нужно около 100-125 мл, если 5л горшок, то воды на один полив около 500-625 мл. (если земля сыпучая и легкая, то можно использовать количества воды в размере 15-20% от объема горшка).

Запомните еще одно правило: лучше не долить, чем перелить.

С растениями, которые побольше проблема перелива не так уж страшна - растение из-за большого потребления воды быстро поглотит излишки, но не стоит увлекаться переливами!!!

Хотя есть один трюк связанный с переливом. Нужно взять воды 1/10-1/8  часть относительно объема горшка и разделить на три части (например, горшок 5л, воды взяли 600 мл и поделили на три порции по 200 мл). Теперь вылейте одну порцию на землю, дождитесь пока она впитается и еще +2-3 минуты. затем влейте вторую порцию. Ожидайте около 3-х минут. Потом третью порцию и еще ожидайте несколько минут. Если после второй (третьей порции) после времени ожидания вы увидите, как с дренажных отверстий снизу горшка вытекает вода - субстрат наполнен водой (за исключением тех случаев, когда сухая земля отслаивается от стенок горшка и вода быстро проходит через такие "воздушные карманы" (пустоты). Если после трех порций вода не появилась с дренажа, допускается еще одна аналогичная порция (в нашем примере 200 мл). Поливаем, ждем несколько минут, смотрим дренаж. Вода вытекла немного - ваш горшок под завязку напитался влагой. Если вытекла большая часть воды (из 200 влитых мл вытекло 120 мл, например), значит это лишняя вода. Теперь отметьте у себя сколько воды поместилось в горшке и отнимите 10-15%. Это будет нужная порция для полива (в нашем примере 3 порции по 200 мл+ четвертая 80 мл задержалось в горшке, а 120 вышло в дренаж, значит 200х3+80=680 мл - 15% (102 мл) = 680-102=578 мл).

Если при следующем поливе 578 :) мл будет много, то либо вы поливаете рано (растение еще не выпило воду), либо грунт не плотный и имеет воздушные карманы, пустоты, либо вы рассчитали неверно количество воды. Если первые два варианта исключены, то отнимите еще 10-15% от итогового количества воды (578 мл в нашем примере) и в следующий раз полейте 476 мл воды (578мл-102мл(15%от изначальных 680мл)).

С ростом растения будет усиливаться его "жажда" и вам придется поливать его чаще или пересадить в горшок побольше.

Вот немного о поливе я делюсь своим опытом в видео:

 

Транспирация:

Изменено 1 декабря, 2014 пользователем Shajtan

[Shajtan 3 313]

8. Световой режим, размещение ламп

 

 

Я уже упоминал о световом режиме для растих, а так же о размещению ламп, но хотел отдельно поговорить на эту тему совсем немного, о самом главном.

Итак, первым делом разместим лампы. Как правильно их установить в боксе? Для этого можно выделить ряд правил:

• закрепляйте лампы таким образом, чтобы они случайно не свалились на растение и не обожгли/сломали его
• закрепляйте лампы в горизонтальном положении (есть некоторые типы мгл и днат ламп, на упаковках которых производитель пишет, что их размещать следует вертикально, но таких очень мало). В горизонтальном положении освещение будет более эффективно использоваться растениями
• используйте отражатели - это повысит светоотдачу растениям на 30-50%!
• держите максимально близкое расстояние к растениям (о расстояниях между различными лампами и растихами читайте в разделе освещения). В первые 7-10 дней жизни минимальное расстояние увеличьте на 20-40%, чтобы маленькие растения не сожгло и не пересушило лампой (особенно это касается Днатов!)
• если у вас растения разного размера и высоты, то размещайте меньшие растихи в центре под лампой, а высокие растихи по краям, так все получат более-менее одинаковое количество света

Если вам понадобится информация о подключении и монтаже ламп, а так же расчет сечения проводки и т.п. - пишите, я создам соответствующий раздел.

 

Световой режим. Тут все просто. Не буду вдаваться в процессы фотосинтеза растеий, это тема уже выходит за пределы нашего повествования. А скажу просто, что световые режимы отличаются у автоцветов и фотопериодов.

 

Для автоцвета оптимальный световой режим: 16 часов света и 8 часов тьмы. За этот период растение получает максимальное необходимое количество света. Некоторые гроверы делают режим света 20/4 или вообще 24/0 (без фазы ночи) по причине слабоотапливаемого помещения (греют бокс за счет работы ламп) или по ошибке, думая, что чем больше света, тем больше шишек. Но, как показывает практика, растение будет максимально эффективно использовать доступное количество света (мощность и количество ламп) за 16 часов в сутки. Больше свето-часов не даст заметного прироста (в пределах 5% разве что), а круглосуточное освещение может вызывать стресс у некоторых сортов конопли, что приводит к различным проблеммам в развитии растений.

Поэтому автоцвету давайте 16 часов света в сутки и будьте счастливы.

Но и при меньшей продолжительности дня меньше 16 часов, но больше 12, растение растет и развивается отлично. Когда вы дадите растению менее 12 часов в сутки, то можете потерять не только прирост зеленой массы и шишек, но и количество тгк. Не помню источник, но в 70-х годах проводился эксперимент, где выращивали одну группу растих при режиме (свет/тьма) 10/14 и 12/12. В первом случае, растения, получившие меньше света имели на 50% меньше количества тгк (!!!) и примерно на 20-30% меньше кбд (!).

Как вы уже знаете, автоцветы сами зацветают как только становятся готовыми к этому, поэтому они зацветут при любом режиме дня/ночи.

Вывод: идеальный световой режим для автоцвета в рамках 12/12-16/8 (свет/тьма).

 

Для фотопериода световой режим отвечает за его стадии развития. Растение растет (не зацветает при этом, но пол показывает) при режиме, когда света 13 и более часов в сутки. Как только вы сделаете световой режим 12/12, (или меньше часов света) ваши растения начнут цвести через 5-10 дней, постепенно наращивая массу цветов. В остальном с режимом у фотиков все как и у автиков.

Вывод: фотопериодам на стадию вегетации (роста) следует давать 13/11-16/8 часов света, а на стадию цветения (когда вы сами надумаете их перевести в фазу цветения) - 11/13 или 12/12, т.е. менее 13 часов света в сутки.

 

Внимание! Нарушение светового режима и частые включения света во время "ночи" у растений могут привести к стрессу (стрессом может стать сильно высокая/низкая температура, передозировка удобрениями, повреждение корней у маленьких растений и т.п.), что повысит шанс появления мужских растений у регулярных сортов конопли и гермафродитов у феменизированных и регулярны растений, либо приведет к нарушениям развития растений.

Изменено 25 декабря, 2014 пользователем Shajtan

[Shajtan 3 313]

9. Фазы развития растиний. Определение пола

 

 

 

 

Продолжаем нашу тему и сегодня поговорим, как всегда без излишних углублений о такой теме, которая часто интересует новичков. Человек, начавший выращивать растения конопли, интересуется вопросом определения пола растений, чтобы вовремя избавиться от мужских растений и гермафродитов, дабы не портить урожай семенами, и курить плотные объемные шишки. А второй вопрос сегодняшней темы поможет вам вести репорт и разбираться какая фаза жизненного цикла наступает у растения, чтобы подбирать соответствующие удобрения (о которых, я надеюсь, мы еще поговорим в будущем...  )

Итак...

 

Определяем пол растений. Забегая наперед, хочу сказать, если вам позволяет интернет, то посмотрите видео, которое я выложил в этой теме ниже. Это видео я специально сварганил для нашего форума, чтобы наглядно показать все, о чем я сейчас расскажу....

У растений конопли существует разделение половых признаков на мужское и женское.

На женских растениях формируются пестики (их называют Стигмами, Stigma)

На мужских растениях формируются мешочки (шарики, "яйца") с пыльцой внутри.

Когда мужская пыльца созревает, мешочек раскрывается и она высвобождается в свободный полет. При помощи ветра такая пыльца способна преодолевать километры и опылять женские растения. Не знаю как на самом деле, но в доме вполне реально перенести на себе пыльцу из мужского растение на женское, если они находятся в разных комнатах.

Если вы не планировали создавать семена растений, тогда удалите мужское растение, как только обнаружите его, иначе оно опылит ваши женские растения и вы получите: а) меньше шишек (массы и объема), б) шишки будут немного слабее по эффекту, т.к. сила растения больше направлена на создание семечки, а не выработку новых смоляных желез (трихомы), в которых находиться тгк (тетрагидроканнабинол), который и создает эффекты марихуаны.  

Кроме этих двух вариантов, существуют еще растения гермафродиты, которые несут на себе и женские и мужские цветы. Если такое растение запылит само себя, то в последующем потомстве вы можете получить 30-70%, а иногда и больше гермафродитов. Они как правило не имеют достаточно количества шишек и их шишки растут вперемешку с мужскими цветами. Это значительно снижает их силу, вкусовые качества и т.п.

Гермафродитом может стать растение в случае пережитого стресса или в потомстве, полученном от гермафродита, который опылил сам себя.

Вот вкратце и все, более подробно можете прочесть в библии гровера или в бортовом журнале Шкипера.

Видео:

 

А теперь поговорим о фазах развития растений...

Тут все просто, как и в случае с определением пола. Рост растений можно разделить на следующие фазы:

1. Проращивание
2. Рассада (ранняя вегетация (вегетация - "рост, развитие"))
3. Вегетация (средняя, основная вегетация)
4. Предцвет (поздняя часть вегетации)
5. Цветение
6. Урожай

Прорастание семян происходит, как вы уже знаете как....

Следующим этапом является фаза рассады - фаза активного роста корней растений. Эта фаза начинается с момента раскрытия листиков растением и заканчивается появлением первой пары листов с 5-ю "пальцами"

Вегетация - эта фаза активного роста зеленой массы растения. Она начинается с появлением первой пары листов с пятью пальцами и продолжается до момента определения пола растения.

Предцвет - фаза, когда растение готовится к цветению и показывает половые признаки (мужчины - мешочки с пыльцой, а женщины первые пестики-стигмы (как правило у основания веток и в пазухах точек роста на макушках)). У автоцветов фаза предцвета быстро переходит в цветение, а у фотопериодов длиться до момента, пока вы не переведете растение на режим 12/12.

Цветение - момент, когда на растении начинает появляться больше стигм, чем было до того на веточках и узлах (не по 2-6 шт в пучке, а полноценные "шарики" из стигм, которые потом становятся шишками). Стигм становится больше они сбиваются в плотные шишки, которые созревают и становятся готовыми к сбору урожая.

Сбор урожая, когда ваши шишки дозрели до того момента, какой вы ждали (можно собирать урожай разный по силе/эффекту, в зависимости от зрелости трихом, но об этом в отельной теме поговорим...). Шишки срезают, сушат и вешают как украшение комнаты     

Видео:

 

Я периодично удаляю все комментарии в теме, так что не обижайтесь, не хочу ее сильно растягивать. Кому что не понятно - пишите, помогу, подскажу, объясню. Мир! 

 

 

 

Смотрите старые разделы!!! Я пополнил их полезными видео со своего канала и канала Горшкофф!!!

 

А дальше будет....

10. Пересадка растений

 

 

Изменено 25 декабря, 2014 пользователем Shajtan

[Yurii79 863]

Бро, здравствуй

Очень, очень полезная информация....

Я все сделал так как было прописано(гроубокс, проращивание семок заказанных в , свет лампа 400 ват МГЛ, вентеляция и досвет (синего спектра) , скажу честно я от этого получил кучу удовольствия, при этом и затраты понес ОЙ, ОЙ, ОЙ.....На первый взгляд показалось все просто...НОоооооооооо...

Без помощи старших братьев с опытом это-го интересного дела......ну никак....

Как ты понял то по всем вопросам которые будут у меня возникать я хотел бы обращаться к тебе....(если не затруднить)

Скажу честно гровом занимаюсь первый раз, и все только для себя...

Вырос я уже где-то там через кого-то, что-то там искать...а когда найдешь то расстраиваться, что продали фуфло.....(ну или как там можно нежнее выразится)  ...

Или нужно отсыпать 1/4 за поиск и доставку....

[Shajtan 3 313]

Бро, здравствуй

Очень, очень полезная информация....

Я все сделал так как было прописано(гроубокс, проращивание семок заказанных в , свет лампа 400 ват МГЛ, вентеляция и досвет (синего спектра) , скажу честно я от этого получил кучу удовольствия, при этом и затраты понес ОЙ, ОЙ, ОЙ.....На первый взгляд показалось все просто...НОоооооооооо...

Без помощи старших братьев с опытом это-го интересного дела......ну никак....

Как ты понял то по всем вопросам которые будут у меня возникать я хотел бы обращаться к тебе....(если не затруднить)

Скажу честно гровом занимаюсь первый раз, и все только для себя...

Вырос я уже где-то там через кого-то, что-то там искать...а когда найдешь то расстраиваться, что продали фуфло.....(ну или как там можно нежнее выразится)  ...

Или нужно отсыпать 1/4 за поиск и доставку....

привет, заводи репорт и тебя поддержат все опітніе люди, а если нет, то пиши мне лично, помогу и подскажу что и как

[Yurii79 863]

Ок..

[HunterT 2 954]

Полезная информация для новичьков, написано на понятном языке без лишней воды. Сразу ясно что Вы делаете это от чистого сердца в помощь не просветленных людей в мире каннабиса. Да хранит Вас Джа. Жду продолжкния темы, а именно информацию про тренеровку растих, а так же виращивание под скрогом.!

[kosmosnet 65]

тема расписана просто шикарно! сам постоянно проверяю продолжение.

когда-то станет "энциклопедией гровера" 

[SmoothdaHustler 0]

Очень полезная инфа. спс.

Уже раз побывал вырастить что-то( что-то потому, что с семян не понятного мне происхождения).

Сделал бокс из двух старых книжных полок, освещение две  эсл   по  240в. без вентиляции, плюс в подвале... ну в общем пробовал.

Росло очень долго( как по мне) 5 месяцев, выглядело красиво, пахло отлично, вставляло на 20 минут и то хлеб.

Но после всего этого, решил все сделать дома и по всем пунктам.

Интересно узнать стоит ли мне заказывать сорт - auto northern lights  d как для первого раза ? зарание спс за ответ. 

Auto Northern Lights Feminis

[Чуа 46]

Интересно узнать стоит ли мне заказывать сорт - auto northern lights  d как для первого раза ? зарание спс за ответ. 

раз автик, то заказывай конечно

[kosmosnet 65]

 

Очень полезная инфа. спс.

Уже раз побывал вырастить что-то( что-то потому, что с семян не понятного мне происхождения).

Сделал бокс из двух старых книжных полок, освещение две  эсл   по  240в. без вентиляции, плюс в подвале... ну в общем пробовал.

Росло очень долго( как по мне) 5 месяцев, выглядело красиво, пахло отлично, вставляло на 20 минут и то хлеб.

Но после всего этого, решил все сделать дома и по всем пунктам.

Интересно узнать стоит ли мне заказывать сорт - auto northern lights  d как для первого раза ? зарание спс за ответ. 

Auto Northern Lights Feminis

 

как будешь заказывать обрати внимание насколько сильно пахнет при цвете, раз дома бокс))))

 

 

Очень полезная инфа. спс.

Уже раз побывал вырастить что-то( что-то потому, что с семян не понятного мне происхождения).

Сделал бокс из двух старых книжных полок, освещение две  эсл   по  240в. без вентиляции, плюс в подвале... ну в общем пробовал.

Росло очень долго( как по мне) 5 месяцев, выглядело красиво, пахло отлично, вставляло на 20 минут и то хлеб.

Но после всего этого, решил все сделать дома и по всем пунктам.

Интересно узнать стоит ли мне заказывать сорт - auto northern lights  d как для первого раза ? зарание спс за ответ. 

Auto Northern Lights Feminis

 

как будешь заказывать обрати внимание насколько сильно пахнет при цвете, раз дома бокс))))

 

https://errors-seeds.com.ua/product/auto-new-york-city-feminised/

вот думаю достойный вариант

[SmoothdaHustler 0]

спс за совет. Только вот 100см многовато для моего бокса. Вот день-два завершу его, 100\50\50см .

[Shajtan 3 313]

спс за совет. Только вот 100см многовато для моего бокса. Вот день-два завершу его, 100\50\50см .

у меня нозерн лайт росли от 50 до 70 см обычно, только 10-15% растений были 80-100 см

Полезная информация для новичьков, написано на понятном языке без лишней воды. Сразу ясно что Вы делаете это от чистого сердца в помощь не просветленных людей в мире каннабиса. Да хранит Вас Джа. Жду продолжкния темы, а именно информацию про тренеровку растих, а так же виращивание под скрогом.!

про тренировку снимаю видео по ходу, а так есть тема, которую я ранее затрагивал, вот: http://jahforum.org/topic/3339-kak-vyrastit-elochku-bonsai/

@kosmosnet,рад помочь, продолжение будет с нового года, пока видео занят, заходите на мой канал на ютубе: https://www.youtube.com/user/HenaroFlores

[Smooth da Hustler 1]

спс значит нозерн лайт самое то для меня.

А как поступать с удобрениями ?

Первый раз пользовался - какими то удобрениями для помидоров и сульфатом, еще осталось у меня.

[kosmosnet 65]

спс за совет. Только вот 100см многовато для моего бокса. Вот день-два завершу его, 100\50\50см .

 

спс за совет. Только вот 100см многовато для моего бокса. Вот день-два завершу его, 100\50\50см .

гни его просто! у меня высота бокса 76 всего и там фотик будет. для автика 100 супер!

[Smooth da Hustler 1]

СПС буду пробовать.

Осталось только зерна и удобрения прикупить.

[kosmosnet 65]

я сейчас с фотиком потренируюсь разок и закажу себе автиков разных))

вчера снега набрал впрок))) наутро 20 л. получилось. 

сегодня еще наберу)))

[Smooth da Hustler 1]

Всех с новым годом.

А я думал-думал и в итоге заказал - вайт видов , второй лорик и вайт гоблин.

Лампы у меня одна 240в- 4200, вторая 190в 2700. Вот все пишут что 4200 ни к чему, и че мне с ней делать. ?

При 1ом экспериментальном опыте стояли те же лампы и вроде все выросло( о качестве молчу, зерна хз откуда были).