Система охлаждения в индоре своими руками. Система охлаждения компота в системах гидропоники.

[StarPer 109]

Существует много способов поддерживать нужную нам (нашим растихам) температуру. Я хочу в данном топике предложить свой способ, применяя который, можно добиться нужных нам результатов. Итак, что для этого потребуется? Оговорюсь сразу: ВСЕ нижеперечисленные запчасти или устройство целиком, можно приобрести на известном китайском сайте-барахолке, поиск можно проводить по картинке (так я там, например, нашел мешки для ледяной экстракции по вполне демократичной цене и хорошего качества, в принципе, все магазины, торгующие ими закупаются там же). Или стучитесь в личку- дам прямые ссылки на ВСЕ компоненты (не реферальные, я на этом не зарабатываю)

            Радиатор охлаждения с большой площадью охлаждения (чем больше-тем лучше)

кулер (или несколько кулеров)

источник питания на 12 В

ну и собственно самый важный элемент всей системы охлаждения – элемент Пельтъе.

Мощность системы зависит от количества таких элементов. Как они работают, и вообще- что это такое? Если коротко и доступно: элемент Пельтъе (далее для краткости ЭП) – термоэлектрический преобразователь, который создает разность температур на своих поверхностях при протекании электрического тока. Как он работает: при подаче напряжения (12В) одна из сторон ЭП нагревается, а вторая сторона наоборот охлаждается.

            Таким образом, подав напряжение на это устройство, горячую сторону будем охлаждать большим радиатором, а холодная сторона будет охлаждать малый радиатор, кулер с которого будет производить струю довольно холодного воздуха. Поэтому даже в самый жаркий летний день, мы сможем обеспечить нашим растихам комфортную для них температуру, подав струю холодного воздуха на входное отверстие системы вентиляции бокса или тента, палатки. Естественно, наш миникондишн должен стоять за пределами охлаждаемого объема.

            Соберем устройство. На большой радиатор нанесем небольшой слой термопасты, и притрем ЭП, не забыв вместе с ЭП установить проставку.

Далее наносим термопасту на малый (холодильный) радиатор, прижимаем его к ЭП.

Далее следует определиться с полярностью подключения, пока не установлены кулеры. Подаем напряжение 12В, плюсовой вывод допустим, на красный провод ЭП, минусовой соответственно на черный. Щупаем радиаторы. Если большой радиатор нагревается, а маленький холодеет – значит подключено все правильно. Если же не угадали сторону, и все наоборот- большой охлаждается, а малый дико нагревается, то просто меняем провода местами (меняем полярность подключения). Теперь можно установить кулеры, и подключить их в соответствии с расцветкой проводов: красный +, черный - . Не забываем о том, что на ЭП не стоит смотреть на расцветку проводов, так как у нас могла не совпасть сторона нагрева-охлаждения.

Все, пользуемся. Если недостаточно охлаждается, то можно установить еще один, или поставить двойной, тройной. Не забываем только усилять при этом источник питания ( на один ЭП необходимо порядка 80-85 Вт при 12 В. ).

Теперь давайте разберемся с нашим компотом в гидре. Собственно, из-за него я и взялся конструировать сию систему. Принцип действия подобен «водянке» в компьютере: то есть, если установить водоблок в нашу систему ЭП, то гоняя компот по кругу через водоблок, охлаждаемый холодной стороной ЭП, мы будем приводить температуру нашего компота к приемлемой ( 16-22 гр. С).

Чтобы превратить кондишн в охладитель жидкости понадобятся трубки с внутренним диаметром 5 мм (подходит в моем случае к водоблоку), мининасос (мой качает 3 л./мин.)

охлаждение можно регулировать путем уменьшения – увеличения потока, при слабом потоке возможно замерзание воды в охлаждаемом блоке (да-да, именно замерзание, как было у меня при экспериментах с регулировкой охлаждения.)

ну и сам водоблок.

Вот как выглядит конструкция в собранном виде.

Устанавливаем нашу систему за пределами бокса-палатки-тента, трубку с подключенным насосом в емкость с жижей, которую будем охлаждать, второй выход водоблока в ту же емкость, только с противоположной стороны. У меня она просунута в ведро и не доходит до уровня компота – дополнительная аэрация).

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! ЭП ни в коем случае нельзя перегревать! Максимальная температура горячей стороны 85 гр. С. При дальнейшем повышении температуры идет разрушение кристаллов элемента, и он приходит в негодность. Рекомендую установить термовыключатель,

рассчитанный на 80 градусов на радиатор горячей стороны, подключив через его контакты один из выводов питания ЭП. Кулеры при этом должны оставаться включенными.

Также не стоит регулировать температуру путем регулировки питания, подающегося на ЭП!

 

По ценам (ориентировочно): от 600руб. до 2000руб. за полный комплект на китайской барахолке, зависит естественно от мощности системы.

В следующей части моего опуса опишу как можно (и нужно) автоматически поддерживать заданные параметры температуры.

[StarPer 109]

не получилось устанавливать фото в тексте, но хотя бы, стоят в том порядке, в котором их упоминаю в тексте. Админы, вы бы хоть какую-то памятку сделали-прилепили- как оформлять на сайте статьи с картинками.

Всем добра! Мир!

[Osvald 4 834]

3 минуты назад, StarPer сказал:

не получилось устанавливать фото в тексте

Cейчас нажми на кнопку редактировать в первом посте и в нем самом уже можно cut\paste фото куда нужно 

[StarPer 109]

@Osvald Очень рад, бро, что такие люди посетили мой топик! Спасибо за оценку моего скромного труда. Попробую отредактировать как ты подсказал.

Далее планируется вставить "схемы" (куда и в какой последовательности подключать). ну и вторая часть, касаемо автоматизации процесса)

Всем добра! Мир!

[Бульбмастер 11 622]

Толковый труд 

@StarPer А одного элемента на какой обьем раствора хватает примерно?

[Бульбмастер 11 622]

@StarPer Они смотрю разные по мощности бывают

[Деменция-онлайн 8 403]

@StarPer  Спасибо за инфу Бро  очень кстати, собрался вскоре осваивать булькающее ведро. 

[IceCool 811]

4 часа назад, StarPer сказал:

 

Устанавливаем нашу систему за пределами бокса-палатки-тента, трубку с подключенным насосом в емкость с жижей, которую будем охлаждать, второй выход водоблока в ту же емкость, только с противоположной стороны. У меня она просунута в ведро и не доходит до уровня компота – дополнительная аэрация).

Бро, спасибо за идею, можно вопрос - а зачем маленькие радиаторы с кулером на вот этой картинке с водоблоком? Я так понимаю, Пельтье стоят на большом радиаторе, который охлаждается своими кулерами, а эти зачем?

[StarPer 109]

@Бульбмастер Спасибо за оценку труда

5 часов назад, Бульбмастер сказал:

Толковый труд 

@StarPer А одного элемента на какой обьем раствора хватает примерно?

Ну, единственно что могу сказать, если например не будет вентиль маленький (вытяжной отрицательной температуры) вращаться- то в течении 1 минуты (примерно) маленький радиатор покроется изморозью, еще через 3-4 минуты будет полностью в инее. Но! Важно следить чтобы горячая сторона хорошо охлаждалась, т.е. чем холоднее горячая сторона- тем "морознее" будет на отрицательной стороне.

По току потребление чуть больше 6А при питании от 12 В. В Среднем получается 80 Вт. блок питания справляется, но лучше взять с запасом. У меня для этой цели куплены несколько блоков питания: на каждую гроупалатку (60х60х140) 300 Вт. Подключены три ЭП. Один на общую температуру, второй и третий (они сдвоены) на охлаждение компота. Хотя надо менять наоборот, охлаждение компота слишком мощное получается.

Все что могу. А как померить... да х.з. Переводить энерго потребление на обьем-температуру охлаждаемого воздуха... можно заморочиться, но честно- некогда. На мою палатку пока хватает, но и жарко то не сильно. Да и у меня от контроллера все работает, поэтому по частоте вкл.чения тоже определиться сложно. Работает все бесшумно))) Вот практика. Что знаю-рассказал.

Всем добра! Мир!

[StarPer 109]

@Карл-Вакс Спасибо за оценку труда, бро! Особенно приятно получать положительные отзывы от таких людей!

Всем добра! Мир!

[StarPer 109]

@IceCool

3 часа назад, IceCool сказал:

Бро, спасибо за идею, можно вопрос - а зачем маленькие радиаторы с кулером на вот этой картинке с водоблоком? Я так понимаю, Пельтье стоят на большом радиаторе, который охлаждается своими кулерами, а эти зачем?

Бро, всегда пожалуйста! Бразерам и систам всегда рад помочь чем могу.

Маленькие радиаторы с кулером если не ставить- то водоблок, веренее вода, которая проходит через водоблок перемерзенет и получится там пробка, и в конечном результате сам водоблок лопнет ото льда.

Всем добра! Мир!

[StarPer 109]

Водоблоки дорогущие у братьев-китайцев ( мой - самый большой что там был, стоит в районе 1 килоруб.). Есть идея заменить его на простой змеевик, просто напросто закрутив змейкой саму трубку на простой алюминиевой пластине, прижатой к отрицательной стороне, и зафиксировать ответной пластиной, т.еэ. будет своеобразный бутерброд из двух алюм. пластин, между которвми проходит змейкой трубка. Или у кого есть возможность- вообще сделать плоский змеевик, и расположить его там же. Только стоит учитывать, что при плохой вытяжке со стороны охлаждения, весь змеевик махом заледенеет, получатся пробки. Что у меня неоднократно и случалось, пока не подобрал скорость протока жидкости через водоблок. Указанного насосика вполне хватает. Но еще зависит все и от охлаждения "плюсовой" стороны- чем она холоднее- тем морознее "отрицательная" сторона.

Да, кстати, на ЭП делаются кстати автохолодильники и некоторые маленькие холодильники бытовые, которые работают без фриона - на них зеленый значек стои- борьба за экологию) Так что кто тоже хочет и за экологию побороться- и растихам комфортные условия создать при надвигающейся летней жаре- велкам). Ну, а бегать со льдом из большого холодильника, чтобы понизисть температуру в боксе, или компоте- не технологично, особенно когда отсутствуешь на "рабочем" месте Да и уследить за параметрами температуры... хм.. "сколько вешать в граммах"? Т.е. сколько льда вываливать чтобы понизить , на как долго хватит? и т.д.

Готовлю продолжение об автоматизации процесса. Там вообще все просто, и опять братья-китайцы в помощь. (Правда у меня немного посложнее все, так как стоит контроллер на ардуине, который полностью все процессы контролирует, но это сложновато для простых потребителей, особенно кто не умеет программировать контроллеры и т.д. и т.п.).

Всем добра! Мир!

[StarPer 109]

Итак, 2 часть марлезонского балета как говаривал концертмейстер людовика х.з. какого по счету ( в трех мушкетерах какой там был людовик? )

АВТОМАТИЗАЦИЯ.

Тут все не прсто «просто» (извините за тафталогию), а очень просто. И опять нам поможет китайская барахолка. Там продается великое множество всяких контроллеров, реле и т.п. Нам же нужно: следить за общей температурой в боксе, и за температурой компота. Есть простейшие решения:

Заходим на барахолку, и приобретаем Реле контроля температуры (и как бонус!!!  Оно следит еще и за влажностью, и может включать и отключать ваш парогенератор от сети 220В, при достижении заданной влажности воздуха, и включать его при установленном минимальном пороге!) Выглядит так:

 

Если у нас в системе комфорта установлен только мини кондишн, то его сетевой провод подключаем к реле напрямую. Если же у нас задействована еще и система охлаждения компота, то она будет контролироваться вот от такого реле:

Оно (реле) комплектуется датчиком, который не боится воды.

Ну и к реле собственно подключается само наше устройство с ЭП. Отключать можно как со стороны 220В, т.е. ЭП вместе с блоком питания, так и силовую часть – т.е. сам ЭП непосредственно. Только один нюанс: если охладитель воды сдвоенный, то там протекает ток порядка 12 Ампер, реле контроля температуры снабжено релюшкой, способной выдержать ток до 10 А (на самом деле гораздо меньше). Поэтому придется воспользоваться промежуточным выключателем – контактором ( таким, которым вы подключаете ДНаТ, например). Если не хотите лишних щелкающих звуков- то поможет опять же барахолка- там продаются электронные пускатели.

У всех вышеперечисленных реле имеется плавная кнопочная регулировка температуры (влажности) слежения (минимальный порог срабатывания, максимальный порог отключения).

Блоку за контролем влажностью-температуры блок питания не требуется, он внутри. Стоимость реле в районе 1килоруб. Релюшка, которая отслеживает температуру компота, нуждается в источнике питания. Им может послужить тот же источник, которым питается наш ЭП. Стоимость данной релюшки в районе 120-150 руб.

Схемы подключения пробую нарисовать доступно, поэтому долговато что-то тянется. Выложу- ждите. Там ничего сложного, все просто как день).

Всем Добра! Мир!

 

 

 

[StarPer 109]

Засим выслушаю все вопросы и помогу чем могу, ну или готов к дискуссии, если кто-то собирается дискутировать. Сообщения с руганью сразу в бан. По делу вопросы пожалуйства)

Всем добра! Мир!

Я бы еще замутил про освещение самодельными устройствами на Led с той же барахолки.

[IceCool 811]

3 часа назад, StarPer сказал:

Маленькие радиаторы с кулером если не ставить- то водоблок, веренее вода, которая проходит через водоблок перемерзенет и получится там пробка, и в конечном результате сам водоблок лопнет ото льда.

То есть, если делать такое с нуля, то может взять элементы поменьше мощности? Эта штука получается не регулируется?

Тоже хочу автоматизировать, Ардуино или уже сразу Распбери. Чтобы лог писало, температуру и влажность. А может это лишнее?

 

[StarPer 109]

5 часов назад, IceCool сказал:

То есть, если делать такое с нуля, то может взять элементы поменьше мощности? Эта штука получается не регулируется?

Тоже хочу автоматизировать, Ардуино или уже сразу Распбери. Чтобы лог писало, температуру и влажность. А может это лишнее?

 

Бро, вижу в теме) Пошарь инет, на тему контроллер теплицы ардуино. Есть готовые решения. У меня немного переделанная версия ои Гивера (если такого знаешь-слышал)На алике элементы двух мощностей. обычно суют 1207 это на 16В (максималька) и 6А потребление. Но питать лучше от 12В, т.к. сам понимашь- на максимальных режимах вытягивать опасно. А вооюще опять же гугл в помощь. Элемент пельтье ищется на раз. все описано, расписано, с примерами, и к ардуине цепляется, естественно через буфер. Но я уже много экспериментировал и сделал соответствующий вывод: регулировать температуру Надо только скоростью (т.е. читай обьемом) втекающей-вытекающей жидкости. это что касается компота. а по наружной температуре, в небольших пределах имеет смысл производить регулировку только с помощью оборотов кулера холодной стороны.Чем больше обороты- тем меньше остужается радиатор отрицательной стороны. Баловаться подачей "плавающего" (читай регулируемого) напряжения на элемент не рекомендуют производители. Так что все на твой страх и риск).Если за 1 шт полкило рублей не жалко для экспериментов- вперед) Благо я их давно набрал, 10 штук брал в свое время за копейки... Апельсинки и клубнички на такую ерунду как постоянный контроль и написание графиков - имхо это как ноутом гвозди забивать. Контроллер на ардуине- за глаза! И свет, хоть по расписанию в реальном времени, хоть по датчику освещенности или в связке с обоими параметрами, и влажность, и окруж. температура, и температура компота, и полив, и ... да она ВСЁ может) тока скетчи пиши) Удачи бро!

Всем добра Мир!

[IceCool 811]

9 часов назад, StarPer сказал:

Элемент пельтье ищется на раз. все описано, расписано, с примерами

Ты мне уже неделю поисков сэкономил! Долбаный гугл засыпет всякой чепухой, типа как помигать светодиодом с помощью четырёхядерного процессора! Такое впечатление, что в блоги пишут только идиоты.

Насчет избыточности клубничек ты прав конечно, просто цена на версию скажем Пико даже ниже чем ардуино, и пиши себе на Питоне или С++ не заморачиваясь памятью или скоростью. Но то нюансы. А так спасибо за наводки!

[Troll-Shaman 1 235]

13 часов назад, StarPer сказал:

 Баловаться подачей "плавающего" (читай регулируемого) напряжения на элемент не рекомендуют производители. 

Хай, бро! Дела с регулировкой мощности обстоят не совсем так, как ты написал. Основная проблема элемента пельтье - это разрушение кристаллической структуры из-за теплового расширения самих кристаллов в процессе регулировки. И именно по этому производители рекомендуют, для предотвращения температурных колебаний собственно элемента, применять ШИМ с частотой от 2кГц и выше.

ну и вот тут ссылка на FAQ по применению ЭП от одного из производителей (на англ.).

[StarPer 109]

@Troll-Shaman Хай, бро! Не рекомендуется его шимить. Покупаем у китайцев, вот сами китаезы и не рекомендуют. Почему я и упомянул о "производителе". Перегрев более 85гр.С запрещен из-за спайки кристаллов низкотемпературным припоем, шим из-за... х.з. не разбирался или не помню. Принял для себя как константу, и все. Да и для чего шимить? Тут главное чтобы разница температур на обложках элемента сохранялась. А так, включил-выключил,какие проблемы то? ) меня устраивает так. Да и не всем агрономам тут обьяснишь. Я вот пытаюсь доступно в картинках схему подключения сваять, чисто чтобы те, кто отвертку в руках не держал справились бы, а ты говоришь о высших материях ) Как-то так бро)

Всем добра! Мир!

[StarPer 109]

19 минут назад, Troll-Shaman сказал:

Хай, бро! Дела с регулировкой мощности обстоят не совсем так, как ты написал. Основная проблема элемента пельтье - это разрушение кристаллической структуры из-за теплового расширения самих кристаллов в процессе регулировки. И именно по этому производители рекомендуют, для предотвращения температурных колебаний собственно элемента, применять ШИМ с частотой от 2кГц и выше.

ну и вот тут ссылка на FAQ по применению ЭП от одного из производителей (на англ.).

Недопустимо, для регулирования мощности на элементе Пельтье, использовать ШИМ модуляцию.

Вот там мужик сделал контроллер управления. Да, при резком включении-выключении (релейном) срок работы (циклов) сильно уменьшается. Кстати, о том же говорится и в статье по твоей ссылке. п.48 (Дочитал пока до этого)

[StarPer 109]

16 минут назад, StarPer сказал:

Недопустимо, для регулирования мощности на элементе Пельтье, использовать ШИМ модуляцию.

Вот там мужик сделал контроллер управления. Да, при резком включении-выключении (релейном) срок работы (циклов) сильно уменьшается. Кстати, о том же говорится и в статье по твоей ссылке. п.48 (Дочитал пока до этого)

ШИМ не используется поскольку уровень пульсаций более 5% у шима.

[Troll-Shaman 1 235]

29 минут назад, StarPer сказал:

ШИМ не используется поскольку уровень пульсаций более 5% у шима.

А если поставить LC-фильтр? Та и пульсации 5% - это херня. Особенно при высокой частоте ШИМ. 5% от 12В - это 0,6В, а  ЭП рассчитан на 16В вроде как. 

[StarPer 109]

@Troll-Shaman ну, сразу видно экспериментатора) я в молодости такой жебыл. Не, по мне так лучше "медленно-медленно спустимся с горы и переебем все стадо" (с) старый анекдот. Лень, да и некогда мне честно говоря. я надомник онлайн работаю, бывает сутками... не до этого. Займись- изобрети, попробуй- ну и выложи результат! а мы все тебе благодарны будем! я к ардуинке подцеплю- будет шимить потихоньку. сам же готовыми (почти) решениями из-за занятости, пользуюсь. Удачи, бро!

Всем добра! Мир!

[Troll-Shaman 1 235]

 Интересно какой ты будешь в старости, если меня в старости сравниваешь с собой в молодости 

А вообще - мне не нужен охладитель, соответственно и изобретать мне ничего не нужно, но опыт не прокуришь, не пропьёшь, вот и вставил свои 5 копеек. Если они лишние  ок, больше не буду вставлять :)

Но замечу что у того же Гивера в контроллере теплицы реализован ПИД-регулятор и есть выход ШИМ 1кГц. И если бы я делал охладитель,  я бы ЭП запитал через этот ШИМ. А наличие именно ПИД-регулятора и высокая частота ШИМ не даст ЭП погибнуть от резких перепадов температур.

Ну это, дальше без меня. 

Пы-сы

У меня тоже боксом заведует конструкция от AlexGiver. Влажность, таймер света  + инфf по температуре, влажности и СО2 (датчик MH-Z19,  который до 5000ppm)

[StarPer 109]

22 минуты назад, Troll-Shaman сказал:

 Интересно какой ты будешь в старости, если меня в старости сравниваешь с собой в молодости 

А вообще - мне не нужен охладитель, соответственно и изобретать мне ничего не нужно, но опыт не прокуришь, не пропьёшь, вот и вставил свои 5 копеек. Если они лишние  ок, больше не буду вставлять :)

Но замечу что у того же Гивера в контроллере теплицы реализован ПИД-регулятор и есть выход ШИМ 1кГц. И если бы я делал охладитель,  я бы ЭП запитал через этот ШИМ. А наличие именно ПИД-регулятора и высокая частота ШИМ не даст ЭП погибнуть от резких перепадов температур.

Ну это, дальше без меня. 

Пы-сы

У меня тоже боксом заведует конструкция от AlexGiver. Влажность, таймер света  + инфf по температуре, влажности и СО2 (датчик MH-Z19,  который до 5000ppm)

Бро, ен обижайся. никак этого не хотел. может тебе показалось что я излишне резко ответил? да нет. все норм. я ж сам просил - давайте дискутировать. я не против. Наоборот! Мне почитай 60, вот и написал про старость)